那一天走到街上，看到一家餐館名為“媽媽菜館”，覺得這個名字起得真好，讓人一見就心生親切之感。進去點了幾個菜，味道還真不錯，是家鄉本土的味道，但離媽媽的味道還有一絲隔閡，這一絲毫釐的差距，就是千萬裡的差別，若真想尋回媽媽的味道，就只有迴歸家庭。

我畢業之後並未遠走他鄉闖蕩四方，不過也離開父母過起了獨居單身狗的生活。某天一個在南方工作的同學回鄉，與我小聚了一次，席間他點了很多家鄉菜，並告訴我，人在異鄉，最想念的竟然是東北的酸菜穿白肉，一邊吃一邊說，竟然流下了眼淚。末了，他問我最懷念的一道菜是什麼。我對家鄉菜沒有他這個遠鄉遊子的深情惦念，但忽然想起了媽媽經常做給我吃的韭菜盒子。

老實說，我媽做菜的手藝並不高明，雖然作為一位合格的家庭婦女，從煎炒烹炸到醃製各種醬菜樣樣都會，但每一樣都算不上精到，我媽對美食的概念就是大魚大肉，小時候過年時媽媽會做一大桌子用我們東北話來講的硬菜，然而這一桌子菜過了一夜便會成為我們一家子的噩夢，連續兩三天都要吃剩飯剩菜，三四種菜餚混在一起，在大蒸鍋中加熱，那味道實在不招人待見。

後來我一個人生活的時候，總是懶得和父母聯絡，父親腿腳不好，而媽媽身體還算健康，每隔半個來月會來看我一次，每次也沒什麼話說，媽媽就給我做韭菜盒子，韭菜盒子的製作比較繁瑣，要和麵、拌餡兒，包餡兒，最後煎制，但媽媽不怕麻煩，做這道吃食，更主要的原因恐怕還就是因為它麻煩，媽媽和我之間能嘮的就是翻來覆去那幾個叫我心煩的話題，如果不聊天的話，閒起來又覺得手足無措，沒事也要找點兒事做，正好我也能上手幫忙，我們就在麵糰的摔打聲與油鍋的滋滋聲中有默契的渡過半天的時間。

作為多年單身狗，我自學了不少菜式，有的是自己摸索的，有的是從網上看來的。韭菜盒子是唯一一樣媽媽手把手教會我的食物，雞蛋要先過油，但一定不能炒老，把炒雞蛋的熱油淋在韭菜沫上充分攪拌，不能加太多鹽，韭菜容易出水……最後包成成年男子手掌大小的盒子，香噴噴、金燦燦，通常我一口氣能吃下四個，嘴裡還停不下，但肚子已經撐到了。

製作一道韭菜盒子，過程填滿了我與媽媽短暫的相聚時間，詩人說“人間至味是清歡”，對我這種俗人來說，最值得感懷的人間至味，大概是那填補了我們情感空隙的人間不絕煙火氣，母親手烹家常菜。

得到時不知道珍惜，只有失去了才知道彌足珍貴，這幾乎是每個人的通病，從我們呱呱墜地到我們長大成人，都是在母親無私的愛中長大，從穿衣吃飯到成家立業，在我們的生活中的方方面都浸透著父母的愛。

我們在愛中長大，並不覺得珍惜反覺得心安理得，處處抱怨，嫌棄母親管的太多，限制了自己的自由，嫌父母沒眼光，給自己買的衣服老土，嫌棄母親做的飯難吃等等。

當我們脫離了母親的視線，離開了家鄉就像出籠的小鳥飛向外面，過上自己嚮往的生活，從最初的興奮到慢慢的被現實驚醒，遇到事情時媽媽不在身邊的無助，疲憊時媽媽的關心，出門時媽媽關愛的叮嚀此時都顯得彌足珍貴，此時才懂得那時真是身在福中不知福，此時多麼想念媽媽，想念媽媽做的飯菜。

有時間常回家看看，多聽聽媽媽的嘮叨，多吃吃媽媽做的飯菜，你會發現，這是媽媽的幸福也是你的幸福。

沒有經過歲月的洗禮，人們不懂得親情的可貴，沒有經過生活的磨練，人們也體會不到當媽的辛苦。

我們兄妹三人從小就和母親生活在一起，幾乎很少離開過她，所以媽媽對做飯這個任務，從來沒有推辭過，也沒有人主動站出來，替代她。從始至今，都由她一人一直肩負到現在，哪怕是她某天身體有點不舒服，也會把一日三餐打點好，才休息。在我的記憶深處，對母親做的飯菜，從來沒有感到不好吃過，也沒有覺得媽媽的哪道手藝最令人稱讚。媽媽在養育子女的過程中，不停地鍛鍊自己的廚藝，嘗試各種食材的不同做法，抓住全家人中每一個人的口味，做出供眾人喜愛的味道。

長大參加工作後，我經常出門在外，去飯店品嚐了許多大廚們的拿手絕活，吃過之後讓我猛然間想到:原來媽媽的飯菜才是我的最愛。哪怕是媽媽熬的一碗人人都會做的小米粥，也比大廚們做的美味佳餚好吃。去飯館吃飯是迫於無奈，為了填飽肚子，並不是由於哪位廚師的精湛手藝吸引了我，讓我流連忘返。

華人的飲食是一種文化，是一種習慣。同一種食材，各個地方的吃法大不一樣。比如，同樣是白麵，蘭州人喜歡吃拉麵，山西人喜歡手擀麵，山東人又把面做成了煎餅吃。媽媽做的抿面是我們全家人的最愛。做個西紅柿炒雞蛋滷，調兩個冷盤，就夠一家人津津有味的吃一頓美餐啦。

一個人在成長過程中，隨著環境的變化，眼界的開闊，口味會有所改變。但是她喜歡吃媽媽的飯菜，那種執著是不會變的。