紅酒的釀造過程，其實就是利用酵母菌，將葡萄中的糖分轉化為酒精。很多人喜歡在家裡自己動手釀葡萄酒，由於用的是鮮食葡萄，糖度不夠。因此，自釀葡萄酒往往都需要額外新增白糖。在大眾的認知中，加糖釀造的紅酒，屬於低端產品。法國知名酒莊產的紅酒，肯定是純葡萄釀造，絕對不加糖的。但是，現實往往超出了人們的認知。在法國，紅酒釀造過程中加糖，是完全合法的！

在紅酒釀造過程中加糖，已經有200多年曆史了！

1907年，法國爆發了一場90萬人參與的遊行示威，並演變成騷亂，造成人員傷亡。示威者的訴求既非國計民生，也無關民主自由。而是為了抗議，在葡萄酒釀造過程中人工新增糖分，以提高酒精度。

早在18世紀末，法國酒莊就開始在釀酒時加糖發酵。部分酒莊甚至使用次品葡萄為原料，再人工新增糖分，從而釀出高酒精度的紅酒。這種紅酒成本極低，卻賣相極好（那時候的法華人和現在的國內消費者一樣，十分看重紅酒的酒精度）。這種紅酒，一進入市場就開始打價格戰，那些常規酒莊根本招架不住。於是，紛紛走上街頭抗議這種“作弊”行為。

最終，法國政府出臺了相關規定：

1、透過加糖提升的酒精度不得超過2度；2、只能在釀造幹型葡萄酒時新增，甜型葡萄酒禁止加糖。為什麼一定要加糖？就不能好好釀一款原汁原味的紅酒嗎？

在葡萄發酵開始前或發酵進行中加糖，被稱為“查普特法（Chaptalization）”。新增糖分的目的，並不是為了讓酒變甜，而是提高酒精度。畢竟，世界上99%的的葡萄酒，都是不甜的幹型葡萄酒。

法國的緯度和中國的河北省接近，屬於偏北的葡萄酒產區，氣候涼爽。如果遇上偏冷的年份，葡萄將無法完全成熟。這樣的葡萄含糖量低，釀出的葡萄酒，酒精度偏低，酒體失衡。酒莊莊主們經常感嘆，如果冷空氣能遲些到來，葡萄能正常成熟，那將是一款絕世美酒！頗有一種，萬事俱備，只欠東風的感覺！

直到18世紀80年代，法國化學家、拿破崙時期的農業部長查普特（Chaptal）完美的解決了這一問題。釀酒時人工新增糖分，在酵母的作用下，糖分轉化為酒精和二氧化碳。二氧化碳作為氣體，揮發掉了，只留下原本缺乏的酒精。這種方法的精妙之處在於，提高酒精度的同時，不會帶入其他雜質。一直被沿用至今！

查普特

在法國的兩大知名紅酒產區波爾多和勃艮第，查普特法得到了廣泛應用。除了法國，世界上大部分氣候偏冷的葡萄酒產區，都認可這種做法。

知名大酒莊也加糖

如果你在葡萄採收季節，到酒莊遊玩的話。你會發現，酒莊的車間裡堆滿了成袋的蔗糖。買這麼多糖，難道是要辦個烘培大會？你想多了！這些糖是用來釀酒的。

皮雷-盧頓是波爾多白馬酒莊（八大酒莊之一）的釀酒師，為了確保梅洛葡萄擁有足夠的新鮮度和活躍的酸度。他通常會在葡萄完全成熟之前，提早採摘。為了彌補葡萄中不足的糖分，無一例外，皮雷-盧頓選擇了查普特法，加糖提高酒精度。釀造1998年份白馬紅酒時，皮雷-盧頓添加了足夠的糖分，使得酒精度整整提高了1度。

比波爾多更靠北的勃艮第，加糖發酵更是家常便飯。

夏山-蒙哈榭產區的頂級酒莊，尼爾倫酒莊的莊主米歇爾-尼爾倫表示：在勃艮第，每個釀酒師都在使用查普特法。

在香檳產區，加糖更是一道必不可少的工序。眾所周知，香檳的氣泡來自二次發酵。釀酒師將釀好的幹型葡萄酒，裝入瓶中，並加入糖漿和酵母。糖漿被酵母轉化為酒精和二氧化碳，二氧化碳被封閉在瓶中，形成了香檳中細膩的氣泡。與幹型葡萄酒不同的是，香檳中加入糖漿，主要是為了獲得氣泡，而不是提高酒精度。

並不是每個產酒國都允許加糖

世界各國對於查普特法的使用，態度不一。一些冷涼產區，加糖尚屬情有可原。但是，在氣候炎熱的葡萄酒產區，再加糖的話，則要懷疑其動機了。

法國、德國、加拿大、智利、紐西蘭、美國的俄勒岡州、紐約州等產區，允許釀造幹型葡萄酒時，使用查普特法。但是，釀造甜型葡萄酒時，禁止使用。在義大利、西班牙、澳洲、南非、美國加州，加糖是絕對禁止的，無論是何種型別的葡萄酒。

如今，查普特法的使用比例，正在逐年下降。酒莊更多的是透過葡萄園管理，來提高葡萄的成熟度。例如，延遲採收或者控制產量。因為，現在的消費者更青睞成熟度高、果味濃郁的紅酒。