1、衣角：衣角無外乎圓和方之分，如果是壓明線，線離邊的距離裡外一定要一致。圓邊應該圓順，方邊則要90度。

　　2、紐扣、釦眼：二者當然是手工製作最好，紐扣主要是要和麵料一致。

　　3、長度。西裝外套的背後以恰好蓋住臀部為佳，具體的位置應該在離臀圍線上兩寸的地方。

　　4、西褲。西褲的下檔要保留適當的寬鬆度，當你成半跪姿勢使不會產生緊迫感，當然也不要過度寬鬆。

　　5、肩部。看西裝的肩部主要看穿起來的感覺，當你穿上一件肩膀小於你的西裝上衣時，從鏡子上你會看見西裝的背後出現橫向的皺紋。如果穿上時發現衣袖臂膀下緣處吊到胸前的二頭肌時，這就表示肩寬不足。

　　7、袋口工藝。內外袋口的工藝要非常精細，首先要走線要平均，轉彎處一定要成清洗的直角，袋唇兩邊的寬窄要一致，線條的比例要合理。

一件西裝的好壞可以從西裝的面料、西裝的輔料、西裝的工藝、西裝的版型這幾個方面來判斷，那麼可接下來就詳細說一下怎麼來區分。

一塊好的面料時一套好西裝的必備，好的面料是可以透過肉眼看西裝的光澤感和垂感，透過手去摸面料的柔軟和光滑度感知到的，好的面料不僅看起來高階顯質感，穿起來也透氣舒適。

西裝面料通常會以含羊毛成分的多少來判斷好壞，羊毛成分越多代表著面料越好，其實這樣的判斷標準比較片面，羊毛面料有一個很重要的引數----支數，支數代表著羊毛纖維的粗細，支數越高羊毛的纖維越細，代表著韌性越好、光澤感也越好，一般來說支數越高的面料價格也越貴；

除此之外，還有很多羊毛與聚酯纖維、化纖混紡西裝面料，價格相對便宜，質感也不能與純羊毛面料相比，尤其是表面的光澤非常的不自然，穿著過程中摩擦比較多的部位極其容易出現發亮的現象並且不可恢復；

所以說，一件好的西裝最起碼應該是用的純羊毛的面料，純羊毛的面料相對於混紡面料有著一下優勢：

1、光澤感、純感好，看起來高階；

2、純羊毛面料恢復性強，在一定的溼度下可以恢復平整；

3、羊毛面料比起混紡面料更耐穿；

西裝的輔料主要包括內襯、里布、紐扣，內襯的好壞決定著一件西裝型，好的內襯應該是用的馬尾襯，韌性好、恢復性好，做出來來的西裝胸型飽滿，領子靈活，而韌性差的襯體現在西裝翻領處，顯得非常的不自然，比較死板；

里布好的里布應該是手感類似於真絲材質，順滑柔軟，一般會用銅氨絲的材質，而差的里布一般用的是手感粗糙比較硬的化纖或者聚酯纖維；

紐扣西裝的紐扣有塑膠扣、牛角扣、貝母扣，塑膠紐扣最差，貝母紐扣最高階，而一件好的西裝最起碼用的是牛角扣；

西裝的工藝可以分為粘合襯、半毛襯、全毛襯， 不同的工藝從製作難易度到製作的時間都有著很大的差距，當然最終的呈現效果差別也不小，粘合襯最差，全毛襯工藝最高階，半毛襯工藝價效比最高；

粘合襯：將無紡布內襯與西裝面料透過高溫塑形的方式粘合在一起，製作簡單方便、成本低時間快，但是塑形效果差並且隨著粘性的降低會出現起泡的現象；

全毛襯：採用馬尾材質韌性好的內襯，並且在內襯上會用八角針將襯與胸棉固定在在一起，除此之外之外八角針的密度的不同還可以起到改變受力的效果從而起到塑形的效果，與面料的連線也是透過線在領子處將襯與面料纖合的方式，從西裝的胸到下襬都採用的是這種方式。全毛襯塑型效果好、製作複雜、週期比較長、成本比較高。

半毛襯：腰部往上採用全毛襯的方式，而腰部以下采用粘合的方式，價效比最高；

所以說，一件好的西裝一定是採用的半毛襯或者全毛襯工藝，絕不會使用粘合襯工藝；

如何讓區分三種工藝：

因為每種工藝襯與面料的連線方式不同，所以可以透過判斷胸前下襬有幾層來確定是什麼樣的工藝：

1、胸前2層，下襬2層，粘合襯；

2、胸前3層，下襬2層，半毛襯；

3、胸前3層，下襬3層，全毛襯；

每個品牌西裝版型都略有差別，西裝版型沒有絕對的好壞，更要看是否合適自己的體型，同樣的尺碼因為版型的不同上身效果肯定會有差距，但是合適自己體型的版型的西裝上身之後應該是有流暢的肩線、清晰的腰線，可以把人體線條勾勒的更完美；