一、噴水預縮定型
由於旗袍的面料很多都採用真絲面料，而真絲的縮水率較高，在裁剪前必須對面料進行預縮水處理，否則，成品旗袍水洗後尺寸會收縮變小，形狀變化較大，有時無法再穿用。因此，噴水預縮和經緯紗定型直接關係到旗袍的穩定性、成衣效果和穿著的舒適度。
真絲面料下水後面料表面的光澤就會變得灰暗，起一層白霜，影響真絲的美觀，所以傳統的預縮方法是：在面裡料的反面噴灑均勻的清水，使面料反面的水量均勻變深，而沒有水點在面料上。一面噴灑水一面把面料捲成一個卷。放置15分鐘左右，使面料充分吸水收縮，然後用熨斗均勻的在面料反面輕輕的平熨面料，使面料完全熨幹，並一面燙一面捲起面料，這樣可以防止面料出現褶皺.面裡料及沿邊料同樣方法處理。
二、裁剪
旗袍恰到好處的秘密€€€€裁剪
1、按照臀圍測量的成品尺寸的四分之一加做縫份2cm（100×1/4=25+2cm）=27cm，依照面料從邊沿向中心區測量劃線，按照劃線找直紗向熨出中線印.如果肩寬超過臀圍的寬度，就按照半肩的長度熨出中線印.裡料同樣做法。
2、把粉線拉直，兩頭用針固定成一條長度按旗袍長度加十釐米的繃直線。
3、按粉線的長度從左用面料的底擺一端沿粉線向上距離粉線0.2釐米，每10cm 固定一針，一直別至旗袍的後衣長長度。
4、然後把後片的後腰節及臀圍線和旗袍的長度線劃好。下襬放出三釐米折邊。
5、在後腰節處進行後腰省處理。並計算後腰省要歸拔多少量。然後用針固定，再用熨斗進行歸燙平整處理。
6、從後片肩線處對摺，從上按後片別的的位置重合。前後片別在一起，一直別到胸高位置用針固定一側，然後把胸位折出一個胸省量（前衣長和後衣長出現差長）下面一直順後片別至下襬位。
7、按照後片的位置劃好前片的位置。別好的前片需要處理前片省位的量和腰省的處理。
8、別好省位後使其前後片一致，歸燙平整。
9、從肩線向下確定胸高位，腰位，臀圍位，下襬位。
10、確定袖長，袖深，胸圍寬，腰寬及下襬寬。
11、然後把粉線拿下，用粉線劃旗袍的側縫線，線條要流暢。
12、劃領位及前大襟位。
13、裁剪劃好的旗袍，側縫要留有2cm做縫份，底擺留做縫，大襟處按照劃好的 大襟線裁剪，在腰臀圍，開氣，下襬等處打剪口。
三、刮漿
對裁剪好的衣片四周 進行傳統的刮漿處理（撣漿的寬度約0.5cm）
這種傳統的刮漿處理使面料四周不容易脫絲，因為絲綢的面料非常柔軟，四周的漿使裁片有一個固定不變的型，這樣在縫製過程中就得心應手了. （特別是沿邊的面料進行刮漿處理）這種傳統工藝是製作旗袍非常重要的環節之一，此工藝現以失傳，這種工藝經過世代師徒傳授.才得以傳承，彰顯了我們中華民族的聰明才智。
四、縫製
古代旗袍的工藝特點：是精細的手工製作，適用各種刺繡、鑲、嵌、滾等工藝;近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。
1、縫合底襟和大襟，裁剪0.5釐米做縫，縫合時拉緊縫線，裡面片同樣方法縫合，面裡縫倒縫面向肩縫，裡向下倒縫燙平。
2、縫合底襟和大襟，裁剪0.5釐米做縫，縫合時拉緊縫線，裡面片同樣方法縫合，面裡縫倒縫面向肩縫，裡向下倒縫燙平。
3、縫合完畢把粘合處用手搓軟，再用剪刀打出齒牙狀剪口，打水線到側縫，燙平裡面。臀圍處歸燙。用手針棉線在側縫淨線位置繃縫固定四片，在臀圍處稍稍拉緊。手工繃縫。
五、成品展示
旗袍裁剪注意事項
裁剪是製作服裝全過程中最關鍵的一環。也可以說，它是服裝能不能做得好的基礎和前提。因此在裁剪時一定要把各部件的裁片裁得準確無誤。除了尺寸量得準確之外，裁剪方法還必須得當，必須注意以下幾點：
1、裁剪前要核對尺寸、式樣，注意有無體型特徵記錄和其他要求。
2、檢查衣料有無油汙、水漬、跳紗、色澤深淺不勻等，在裁剪時儘可能避讓。
3、一般衣料有正反面區別，應細心分辨。裁剪時畫粉要畫在衣料的反面，並選用淺色畫粉。
4、有的衣料，如羊絨、燈芯絨等原料有順毛、倒毛的特徵，裁剪時上下的方向必須順排，不能顛倒，否則會出現光色深淺不同的毛病。有圖案的衣料，要注意圖案的倒順區別。格子面料，要注意格格相對，左右對稱。
5、裁剪時要先裁主件，後裁副件。按順序先裁前後片，後裁大袖、小袖和領面，最後裁零件。但畫裁時必須照顧到零件，以免衣料不夠。
6、裁剪時畫線一定要保持橫平豎直，要注意衣料經紗緯紗（縱橫）的方向，不要縱、橫、斜亂用，一般衣料都用經紗（縱紗）做長度，領面用緯紗。
一、噴水預縮定型
由於旗袍的面料很多都採用真絲面料，而真絲的縮水率較高，在裁剪前必須對面料進行預縮水處理，否則，成品旗袍水洗後尺寸會收縮變小，形狀變化較大，有時無法再穿用。因此，噴水預縮和經緯紗定型直接關係到旗袍的穩定性、成衣效果和穿著的舒適度。
真絲面料下水後面料表面的光澤就會變得灰暗，起一層白霜，影響真絲的美觀，所以傳統的預縮方法是：在面裡料的反面噴灑均勻的清水，使面料反面的水量均勻變深，而沒有水點在面料上。一面噴灑水一面把面料捲成一個卷。放置15分鐘左右，使面料充分吸水收縮，然後用熨斗均勻的在面料反面輕輕的平熨面料，使面料完全熨幹，並一面燙一面捲起面料，這樣可以防止面料出現褶皺.面裡料及沿邊料同樣方法處理。
二、裁剪
旗袍恰到好處的秘密€€€€裁剪
1、按照臀圍測量的成品尺寸的四分之一加做縫份2cm（100×1/4=25+2cm）=27cm，依照面料從邊沿向中心區測量劃線，按照劃線找直紗向熨出中線印.如果肩寬超過臀圍的寬度，就按照半肩的長度熨出中線印.裡料同樣做法。
2、把粉線拉直，兩頭用針固定成一條長度按旗袍長度加十釐米的繃直線。
3、按粉線的長度從左用面料的底擺一端沿粉線向上距離粉線0.2釐米，每10cm 固定一針，一直別至旗袍的後衣長長度。
4、然後把後片的後腰節及臀圍線和旗袍的長度線劃好。下襬放出三釐米折邊。
5、在後腰節處進行後腰省處理。並計算後腰省要歸拔多少量。然後用針固定，再用熨斗進行歸燙平整處理。
6、從後片肩線處對摺，從上按後片別的的位置重合。前後片別在一起，一直別到胸高位置用針固定一側，然後把胸位折出一個胸省量（前衣長和後衣長出現差長）下面一直順後片別至下襬位。
7、按照後片的位置劃好前片的位置。別好的前片需要處理前片省位的量和腰省的處理。
8、別好省位後使其前後片一致，歸燙平整。
9、從肩線向下確定胸高位，腰位，臀圍位，下襬位。
10、確定袖長，袖深，胸圍寬，腰寬及下襬寬。
11、然後把粉線拿下，用粉線劃旗袍的側縫線，線條要流暢。
12、劃領位及前大襟位。
13、裁剪劃好的旗袍，側縫要留有2cm做縫份，底擺留做縫，大襟處按照劃好的 大襟線裁剪，在腰臀圍，開氣，下襬等處打剪口。
三、刮漿
對裁剪好的衣片四周 進行傳統的刮漿處理（撣漿的寬度約0.5cm）
這種傳統的刮漿處理使面料四周不容易脫絲，因為絲綢的面料非常柔軟，四周的漿使裁片有一個固定不變的型，這樣在縫製過程中就得心應手了. （特別是沿邊的面料進行刮漿處理）這種傳統工藝是製作旗袍非常重要的環節之一，此工藝現以失傳，這種工藝經過世代師徒傳授.才得以傳承，彰顯了我們中華民族的聰明才智。
四、縫製
古代旗袍的工藝特點：是精細的手工製作，適用各種刺繡、鑲、嵌、滾等工藝;近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。
1、縫合底襟和大襟，裁剪0.5釐米做縫，縫合時拉緊縫線，裡面片同樣方法縫合，面裡縫倒縫面向肩縫，裡向下倒縫燙平。
2、縫合底襟和大襟，裁剪0.5釐米做縫，縫合時拉緊縫線，裡面片同樣方法縫合，面裡縫倒縫面向肩縫，裡向下倒縫燙平。
3、縫合完畢把粘合處用手搓軟，再用剪刀打出齒牙狀剪口，打水線到側縫，燙平裡面。臀圍處歸燙。用手針棉線在側縫淨線位置繃縫固定四片，在臀圍處稍稍拉緊。手工繃縫。
五、成品展示
旗袍裁剪注意事項
裁剪是製作服裝全過程中最關鍵的一環。也可以說，它是服裝能不能做得好的基礎和前提。因此在裁剪時一定要把各部件的裁片裁得準確無誤。除了尺寸量得準確之外，裁剪方法還必須得當，必須注意以下幾點：
1、裁剪前要核對尺寸、式樣，注意有無體型特徵記錄和其他要求。
2、檢查衣料有無油汙、水漬、跳紗、色澤深淺不勻等，在裁剪時儘可能避讓。
3、一般衣料有正反面區別，應細心分辨。裁剪時畫粉要畫在衣料的反面，並選用淺色畫粉。
4、有的衣料，如羊絨、燈芯絨等原料有順毛、倒毛的特徵，裁剪時上下的方向必須順排，不能顛倒，否則會出現光色深淺不同的毛病。有圖案的衣料，要注意圖案的倒順區別。格子面料，要注意格格相對，左右對稱。
5、裁剪時要先裁主件，後裁副件。按順序先裁前後片，後裁大袖、小袖和領面，最後裁零件。但畫裁時必須照顧到零件，以免衣料不夠。
6、裁剪時畫線一定要保持橫平豎直，要注意衣料經紗緯紗（縱橫）的方向，不要縱、橫、斜亂用，一般衣料都用經紗（縱紗）做長度，領面用緯紗。