簡介
君山寺是江陰寺院的代表。
江陰有名的君山寺，寺下的小山埋著數萬屍骨。
君山寺
明末清初，滿洲韃子在江南推行“剃髮令”，宣告“留頭不留髮，留髮不留頭”，江陰民眾奮力反抗八十一天，誓死留髮，後終被清寇剿殺。全城被殺十七萬二千餘人，只餘五十三人因躲在寺觀塔上保全了性命。
內部介紹
位置
不一樣的是北京的不但雕刻，而且上面塑以顏色，有栩栩如生的感覺。
而君山寺前的雕刻，有點象白描的手法，純粹石上雕刻後沒有再做點精益求精的處理。也許佛門乃清淨之地，粗茶淡飯，黃卷枯燈這些詞已成了它們的專用名詞。
我雖然對佛知之甚少，但是龍、鳳之類的似乎是中國傳統文化裡特有的東西，要不然我們怎麼總是說中國龍呢？可是在這裡面怎麼會有呢？難道中國的大唐和孔雀王朝早就互相滲透，取長補短了？亦或是佛教傳到中國後也來個去其糟粕，取其精華，中為洋用，古為今用這類的手法？總之有些須不解，也許某天有某位得道高人能指點一二。
印象
進門要買5元錢的門票，心下納夢：我慈眉善目的，難道不象個善男信女，還要收點門票錢。不過想起《西遊記》裡唐領頭取經之後要拿那什麼紫金缽、黃金袈裟去交換心下也就釋然了。
另外為了對此寺多加些瞭解，在售票處順手買了個簡歷，當是時沒有參考，只當以後再詳加揣摩。
回來後一看，頗有些上當受騙的感覺。
寺名叫乾明廣福禪寺，名字改了也就罷了，可是後面的附圖分明是個舶來品。那上面殿舍輝煌，大殿小間交相呼應，南有香花橋，北有菩提塔，儼然一蜚聲海內外的國際名剎，連解說都咬文嚼字，駢四驪六的。
而真正的寺院雖不上是如何的金碧輝煌，可比照介紹真是相去甚遠。後來尋思，莫非小可出生的較晚，此佛國名剎在破四舊的文革時代遭到紅衛兵小將冬天裡的一把火嗎？看看出版日期“一九九三年十月吉日”，恕小生愚鈍了，抓了半天耳朵撓了一晌的腮愣是沒明白。言歸正傳。錢交後，迎面就是四尊背背相靠面向四方的千手觀音大士。
見過好多千手觀音了，這個手數好象從來就沒有個定數，也許是越多越好，不過君山寺裡的應該是我親眼見過的手最多的，粗粗估算一下每位約有300只左右。
後來看到一個功德碑記載表明，這四位大士皆是由一家捐贈出來，加上這一家還捐了些別的物事，總價值約18萬元左右。佩服，果然是篤信之人。
先來到一“天王殿”。裡面有四大天王，這個倒是曾聽過，乃是西方廣目、北方多聞、東方持國、南方增長。中間站著三個佛，我曾問過一小法師，他也不甚了了，就說大概是釋迦牟尼吧。那兩位呢？他不清楚。
大雄寶殿
周遭是一圈神仙，什麼紫薇大帝之類的。突然看到有一位仙君稱為帝釋尊天，讓我想起《風雲2》裡面有一個長生不老的邪惡帝釋天，看來〈〈風雲〉〉的作者是引經據典煞費苦心，可惜的是一干讀者與觀眾沒有幾個知道這個典故的。
作者的知識固然豐富，可是太生僻了，反而讓我們領略不到他的淵博，但是現在的我，還是油然而生一股敬意。
出了大雄寶殿，來到後面發現竟然有一石階通向後山。禪房花木深，待我去轉悠一圈。拾級而上後可以看到在一塊草草修葺的平地上安坐一尊白玉菩薩，由於菩薩的詳和麵容，加上平地又有點天然的味道，二這竟有渾然天成的感覺，真是相得益彰。
環境
再行個十幾米，就會發現山上排列三條水泥小路，我挑一面陽小徑信步走來。君山以前雖未來過，但是經過已不知多少次了，從外面看這山還是蠻長的，不知要走到何時。恰巧對面來一老者，我遂問之，答曰些許小地，一逛而過。
果然是佛教勝地啊，這老者鬚髮皆白，難得對人又如此和藹可親，詳加指明路徑。對比大街上那些吆五喚六的老太太，真的佛中人自有佛中人的處世之方啊。現在看來，應該辦些個輔導班，把那些上了歲數又脾氣暴躁的老人家聚集起來，接受佛祖感化。
連張無忌的義父那麼血海深仇的人都醍醐灌頂皈依我佛，何況市斤老人乎。沐浴夠了後山春光後，準備打道回府時，發現快到廟門處的邊上有幾個匾，其中有一個赫然是“愛國教育基地”，心下不免驚疑，難道這廟裡有象十三棍僧救秦王李世民的典故麼？
索性一嘆究竟。順匾方向進入門廳發覺是一高僧的紀念堂，這高僧大名也曾聽過一次兩次，就是戰爭年代對革命有一定貢獻的巨贊法師。
法師乃江陰人氏，早年加入過我黨的外圍組織，後來遁入空門宏揚佛法，拯救世人。有一諡聯說“上馬殺賊，下馬傳法”可說明一二。
轉了一趟寺院，既有助於我這木炭車似的身體鍛鍊，又長了不少見識，何樂而不為呢。
簡介
君山寺是江陰寺院的代表。
江陰有名的君山寺，寺下的小山埋著數萬屍骨。
君山寺
明末清初，滿洲韃子在江南推行“剃髮令”，宣告“留頭不留髮，留髮不留頭”，江陰民眾奮力反抗八十一天，誓死留髮，後終被清寇剿殺。全城被殺十七萬二千餘人，只餘五十三人因躲在寺觀塔上保全了性命。
內部介紹
位置
不一樣的是北京的不但雕刻，而且上面塑以顏色，有栩栩如生的感覺。
而君山寺前的雕刻，有點象白描的手法，純粹石上雕刻後沒有再做點精益求精的處理。也許佛門乃清淨之地，粗茶淡飯，黃卷枯燈這些詞已成了它們的專用名詞。
我雖然對佛知之甚少，但是龍、鳳之類的似乎是中國傳統文化裡特有的東西，要不然我們怎麼總是說中國龍呢？可是在這裡面怎麼會有呢？難道中國的大唐和孔雀王朝早就互相滲透，取長補短了？亦或是佛教傳到中國後也來個去其糟粕，取其精華，中為洋用，古為今用這類的手法？總之有些須不解，也許某天有某位得道高人能指點一二。
印象
進門要買5元錢的門票，心下納夢：我慈眉善目的，難道不象個善男信女，還要收點門票錢。不過想起《西遊記》裡唐領頭取經之後要拿那什麼紫金缽、黃金袈裟去交換心下也就釋然了。
另外為了對此寺多加些瞭解，在售票處順手買了個簡歷，當是時沒有參考，只當以後再詳加揣摩。
回來後一看，頗有些上當受騙的感覺。
寺名叫乾明廣福禪寺，名字改了也就罷了，可是後面的附圖分明是個舶來品。那上面殿舍輝煌，大殿小間交相呼應，南有香花橋，北有菩提塔，儼然一蜚聲海內外的國際名剎，連解說都咬文嚼字，駢四驪六的。
而真正的寺院雖不上是如何的金碧輝煌，可比照介紹真是相去甚遠。後來尋思，莫非小可出生的較晚，此佛國名剎在破四舊的文革時代遭到紅衛兵小將冬天裡的一把火嗎？看看出版日期“一九九三年十月吉日”，恕小生愚鈍了，抓了半天耳朵撓了一晌的腮愣是沒明白。言歸正傳。錢交後，迎面就是四尊背背相靠面向四方的千手觀音大士。
見過好多千手觀音了，這個手數好象從來就沒有個定數，也許是越多越好，不過君山寺裡的應該是我親眼見過的手最多的，粗粗估算一下每位約有300只左右。
後來看到一個功德碑記載表明，這四位大士皆是由一家捐贈出來，加上這一家還捐了些別的物事，總價值約18萬元左右。佩服，果然是篤信之人。
先來到一“天王殿”。裡面有四大天王，這個倒是曾聽過，乃是西方廣目、北方多聞、東方持國、南方增長。中間站著三個佛，我曾問過一小法師，他也不甚了了，就說大概是釋迦牟尼吧。那兩位呢？他不清楚。
大雄寶殿
周遭是一圈神仙，什麼紫薇大帝之類的。突然看到有一位仙君稱為帝釋尊天，讓我想起《風雲2》裡面有一個長生不老的邪惡帝釋天，看來〈〈風雲〉〉的作者是引經據典煞費苦心，可惜的是一干讀者與觀眾沒有幾個知道這個典故的。
作者的知識固然豐富，可是太生僻了，反而讓我們領略不到他的淵博，但是現在的我，還是油然而生一股敬意。
出了大雄寶殿，來到後面發現竟然有一石階通向後山。禪房花木深，待我去轉悠一圈。拾級而上後可以看到在一塊草草修葺的平地上安坐一尊白玉菩薩，由於菩薩的詳和麵容，加上平地又有點天然的味道，二這竟有渾然天成的感覺，真是相得益彰。
環境
再行個十幾米，就會發現山上排列三條水泥小路，我挑一面陽小徑信步走來。君山以前雖未來過，但是經過已不知多少次了，從外面看這山還是蠻長的，不知要走到何時。恰巧對面來一老者，我遂問之，答曰些許小地，一逛而過。
果然是佛教勝地啊，這老者鬚髮皆白，難得對人又如此和藹可親，詳加指明路徑。對比大街上那些吆五喚六的老太太，真的佛中人自有佛中人的處世之方啊。現在看來，應該辦些個輔導班，把那些上了歲數又脾氣暴躁的老人家聚集起來，接受佛祖感化。
連張無忌的義父那麼血海深仇的人都醍醐灌頂皈依我佛，何況市斤老人乎。沐浴夠了後山春光後，準備打道回府時，發現快到廟門處的邊上有幾個匾，其中有一個赫然是“愛國教育基地”，心下不免驚疑，難道這廟裡有象十三棍僧救秦王李世民的典故麼？
索性一嘆究竟。順匾方向進入門廳發覺是一高僧的紀念堂，這高僧大名也曾聽過一次兩次，就是戰爭年代對革命有一定貢獻的巨贊法師。
法師乃江陰人氏，早年加入過我黨的外圍組織，後來遁入空門宏揚佛法，拯救世人。有一諡聯說“上馬殺賊，下馬傳法”可說明一二。
轉了一趟寺院，既有助於我這木炭車似的身體鍛鍊，又長了不少見識，何樂而不為呢。