有啊，尤其在拍攝一些小景物大風光型別的照片時就非常有用。

例如，像下面的花朵圖片，拍攝時由於離花朵非常近，既使是把光圈收到最小，也無法做到運近都清晰。我們知道，當光圈小於11後，光線的衍射作用就會越來越明顯，導致清晰度下降。

這時候，我們就需要分焦段拍攝，然後在後期進行焦段近合成，得到一副遠近都清晰的照片。對於靜態的岩石等，你可以慢慢地對焦，一般遠、中、近三張就可以了。但是對於花朵，受風的影響就比較嚴重，慢慢對焦，就會導致後期無法對齊，這時候就需要盲拍了，打到手動對焦模式，把焦距擰到最近，趁著風稍微停歇的時候，快速的每擰一小段拍一張，8、9個焦段不成問題，然後就可以交給PS去處理就行了。

為了確保主體與陪體的資訊能充分表現，構圖前要充分了解你所使用鏡頭的視角，儘量使用廣角端，便於二次構圖。瞎說一通，錯誤請指正。

什麼是盲拍？

普通人用手機拍照基本就是舉起來就拍，什麼對焦和曝光都交給手機自動處理，但至少還看著螢幕，不管專業與否還有一些構圖的意識。而盲拍是螢幕都不看，完全憑感覺去構圖。

1、看不到螢幕

主要是那些拍攝角度極其刁鑽的場景，比如下圖，我的手機幾乎是放在地面的高度拍攝的。

再比如機位比較高的拍攝，可以把手機舉過頭頂拍攝，甚至放在自拍杆上再舉高拍攝。這種情況我們也是看不到螢幕的。

對於這類由於極端機位致使看不到螢幕的拍攝，需要你對拍攝效果有一個預判，最好進行試拍，並且根據試拍的結果進一步調整拍攝角度。

另外就是要多拍，尤其是機位不穩定的手持拍攝，最好在拍攝過程中小範圍調整角度多拍一些，這樣拍到滿意效果的機率會更大。

2、不方便看螢幕

這種情況主要是偷拍的時候，尤其是近距離拍攝，為了不打擾被攝人物的狀態，往往會採取盲拍的方式。

或者有些不方便直接拍攝的環境，比如我在醫院拍攝我的父親和母親。剛開始我用光明正大的方式，結果被護士拒絕了。後來就只能採取盲拍了，哈哈。

這裡面也有幾個小技巧。鎖屏前要保持手機是相機開啟的狀態，這樣一解鎖就能直接拍攝了。手機設定為指紋解鎖，並且是拇指。當我需要拍攝時，從口袋裡拿出手機的過程中就可以同步指紋解鎖了，這樣操作一個是效率更高，另外手法也更隱蔽。還有一點，要透過耳機線控制快門。別人會以為你聽音樂時在調整音量。

我經常在街拍的時候使用盲拍，簡單分享一些經驗供大家參考。

由於你要盲拍，所以就是大概估算畫面，你的鏡頭焦段最好在28mm（135全畫幅幅面），這樣你的內容就可以很好的被拍在畫面裡面，構成有效的元素集合，更有利於你後期的二次裁剪構圖。當然21mm以上的超廣角也是不錯的選擇，可以達到奇特的變形視覺感受，這個就看各人的喜好了，常規建議28mm焦段的鏡頭。

關於使用、不使用F2.8的光圈，我以為虛化是次要目的，大光圈的主要意圖是暗場景的快速拍攝，有了大光圈，你在暗部就可以很快的對焦、構圖、拍攝，快速完成盲拍，完成作品的創作了。所以建議購買F2.8光圈以上的大光圈鏡頭以盲拍。

超焦距是指攝影術語，當鏡頭對焦在無窮遠時，景深前界（離鏡頭最近清晰點）到鏡頭的距離稱之為超焦距。換句話說當鏡頭對焦在這個超焦距點時，從這個超焦距點到相機一半的距離開始到無窮遠都是清晰的。

為了盲拍，你必須瞭解你的鏡頭的超焦距在什麼光圈下最棒，你可以透過在智慧手機安裝一個超焦距計算APP，來計算得到您手中的鏡頭的最佳引數組合，由於鏡頭的後景深比較大，人們稱對焦點以後的能清晰成像的距離為超焦距。

再通俗一點說，就是透過引數設定相機，是的你的盲拍在大致一個範圍內的清晰度有了保證。所以盲拍使用超焦距的很多。

為了盲拍，其實手機最方便了，因為它小巧、隱蔽，至於速度，目前的手機還沒有數碼相機來的快速，盲拍就更考驗手機的反映速度了，我期待更棒的、快門速度更快的手機出現。所以建議購買小巧的高檔拍照手機作為盲拍的第一器材。

盲拍前，請一定開啟你手機、相機的連拍功能，那麼你到了喜歡的畫面前，可以極速按快門，全速連續拍攝，回去在暗房選擇最佳的畫面或者瞬間。所以建議你購買有連拍功能的相機、手機。

我盲拍的街頭攝影作品最多，其實風光攝影也有盲拍，有的時候，機位可能不很到位，你就會抬起相機，高過頭進行盲拍或者俯拍，當然在現代數碼時代，相機、手機有了可視的、可以調整的顯示屏，就方便了我們盲拍，我感激數碼時代的便利，特別是可以調整的顯示屏，方便了我們盲拍。