方法一：注意主要拍攝物件與背景之間的距離。

使用這個方法的時候我們要注意，切勿將主要被攝體與背景靠的太近，如果靠的太近的話，憑手機的鏡頭效果是很難將人物與背景分離出來做到虛化背景。所以我們如果想要得到背景虛化效果，一定要注意將拍攝主體與背景的之間的距離要儘可能的拉大，這樣的話，相機的聚焦點會集中在主要被攝體上，從而忽視遠景，得到虛化背景的效果。

方法二：運用手機相機自帶的專業模式。

現在手機相機上，很多都帶有專業模式，專業模式指的就是擁有單反相機的基本拍攝功能設定，很多現在的手機攝影大師也都是使用這一模式，來拍攝出優於常人的照片。初學者需要的就是將專業模式上的光圈值，簡稱F值，調到最大，就可以很容易的拍攝出背景虛化的照片。

方法三：靠近主要被攝體拍攝。

在構圖與外在條件合適的情況下，儘量的靠近被攝體。因為手機相機的鏡頭為了滿足大部分照片的拍攝需要，基本都是裝廣角鏡頭的（所謂的廣角鏡頭就是焦距較短、視角較大的鏡頭），所以容易得到背景虛化效果強烈的照片。

方法四：安裝外設手機鏡頭。

手機外接鏡頭分為：廣角、長焦、增距、微距、魚眼、變形等，我們可以安裝廣角，長焦鏡頭來滿足我們的拍攝要求。廣角我們在上面說過了，而長焦距鏡頭的背景拍攝範圍比較小，能夠更有效地虛化拍攝背景突出對焦主體。且被攝主體與相機的距離可以拉拉出非常遠，就像我們在看望遠鏡一樣，而且還可以彌補因為拍攝距離過近而導致的人物變形。

方法五：使用手機拍照APP軟體輔助拍攝。

當下軟體商場中，各式各樣的拍照軟體玲琅滿目，可以拍出照片虛化效果的軟體也有很多。例如：Faceu激萌、美圖袖袖，美人相機，柚子相機，poce相機等。而且他們基本都有一鍵背景虛化功能，也可以拍攝出背景虛化效果的照片。

▼ 要知道一個虛實分明的畫面，至少有兩個作用：

1－讓畫面有層次，更立體

2－更好的突出主體

所以，能拍好一個虛實分明的畫面，對於手機攝影夥伴來講是個挑戰。

其實，想用手機拍出虛化的背景說難也不難，我們可以通過調整拍攝距離，對焦位置，以及手機自帶的“人像功能”等方法來實現虛化效果。

一、鏡頭靠近、再靠近：

手機拍攝一些“近景”或特寫時，在保證對焦清晰的前提下，鏡頭儘量靠近拍攝主體，你會發現背景虛化越明顯。

拍攝時，手機會根據鏡頭與拍攝主體的距離自動調整對焦。

▼ 我們可以看看拍攝同一畫面時，不同的拍攝距離，產生的不同效果：

1－左圖：遠距離拍攝（背景無任何虛化）

2－右圖：近距離拍攝（背景明顯虛化）

二、對焦位置，決定“虛化位置”：

在拍攝時，我們選擇對焦的位置也會直接影響虛化的位置。

▼ 比如：下圖中同樣位置拍攝，分別對焦在不同的花兒，虛化效果也不同。

1－左圖：對焦在後面（背景實，前景虛）

2－右圖：對焦在前面（背景虛，前景實）

所以，我們在拍攝時，主體的位置，以及對焦點就要注意，避免放在背景位置。

三、利用手機“人像”模式虛化背景：

現在有一些手機都有了“人像”攝影模式，雖然虛化效果上還有些差強人意，但也能保證基本的背景虛化效果。

▼ 我們還是來看一組拍攝對比圖：

手機拍攝同一盆花，分別用“遠距離、近距離，人像模式”拍攝，看看虛化的效果。

圖1－遠距離拍攝（背景沒有明顯虛化）圖2－鏡頭靠近拍攝（背景有虛化）圖3－遠距離用“人像模式”拍攝（背景有明顯虛化）

由以上對比來看，如果手機自帶“人像拍攝”模式，的確能讓背景有明顯的虛化。

▼ 但虛化的效果有時會不自然，會有邊緣虛化失誤的位置（比如下圖）

我們在使用時要根據實際畫面來決定是否使用此功能。

四、藉助外接設定，虛化背景：

現在手機同樣有很多外接鏡頭，可以幫助我們增強手機的攝影效果。

▼ 比如：藉助“外接長焦”虛化背景

這組玉蘭花都是用手機+長焦鏡頭拍攝的畫面，能看出背景的明顯虛化。

▼ 我們再來看兩張對比畫面：

同一位置拍攝的蘆葦：（圖1）手機直接拍攝；（圖2）手機+長焦鏡頭拍攝。

▼ 關於手機外接長焦鏡頭：

1－目前的手機外接長焦，15倍－18倍焦距比較實用，大小適合，差不多手掌長度，價位在200元以內。

2－如果手機沒有很好的防抖功能，拍攝時儘量用三腳架穩定。（建議別在意品牌，主要和手機型號匹配，銜接牢固）。

手機拍照虛化背景有2種方式升級，一是軟體優化升級，看手機廠商如何升級系統功能體驗，不過提升能力有限；二就是提升硬體素質，不過手機不像電腦那樣有模組化硬體，也不像單反那樣可以換鏡頭，原廠的鏡頭固定了，不過我們還有別的招兒，比如買個手機外接鏡頭。

現在的手機外接鏡頭沒以前多了，畢竟很多人都是直接換手機。不過如果你是囊中羞澀，幾十塊也能買一款品質中等的手機鏡頭，加上它之後，可以讓原本不咋地的手機在微距、廣角方面有出色發揮，背景虛化啥的也能拍出不少出彩的照片。

今天我就用我自己的使用體驗給各位一個參考。

因為你我都清楚，除非個人養成隨手拍的習慣，大多數人的手機每個月沒幾張拿得出手的攝影作品，有些人設定都不怎麼使用照相機。那麼這時入手外接鏡頭就顯得比較划算，比如我這款才69，包裡帶它不壓秤，平時不拍則已，一旦需要應付突如其來的拍攝慾望，即使手機鏡頭不行事兒，也能憑它玩個華麗變身，可以了。

槽點也很明顯，ORICO MPC-A2-BK廣角微距外接手機鏡頭更適合單攝使用者，一來“升級加成”最大化，更實用；二來單攝夾持變數少——雙攝的手機，像堅果Pro2特別版這種主攝凸起、副攝與背板平齊的能完美匹配才好用，N攝就算了（也沒必要）。希望你感興趣之後考察下自己的手機是否匹配，搞明白後再下手不遲。

你好很高興回答你這個問題，光圈優先的模式適合新手拍出虛化的照片，一般來說光圈越大，照片就越虛化，例如F1.8 F2.0等等，當然了，這個和你配備的鏡頭有關係，鏡頭會有一個最大光圈到最小光圈的數值，你把光圈開到最大就可以了，M檔是一個適合對攝影比較熟悉的人的模式，M檔可以設定所有的引數，包括快門、光圈、ISO等等，用M檔可以獲得曝光度最準確最符合自己口味的照片，除了大光圈的鏡頭之外，長焦鏡頭也可以有這個效果，長焦鏡頭把焦段拉到最大來進行拍攝，就可以獲得虛化的效果了，我們經常見到很多攝影師用70-200來拍攝模特得到很多虛化照片，除了開大光圈之外，拍攝的距離也要控制到位，比如我們使用長焦鏡頭拍攝模特，一定要讓模特站的離我們遠一些，這樣虛化的效果會比較好，除了對焦到臉上之外，我們還可以讓模特比旁邊的花站的前面一點，不要和花在同一條水平線，有位置的差異之後拍出來的虛化效果會更加棒，如果覺得我的回答滿意請給我點點贊，我的家鄉呼倫貝爾大草原如果喜歡可以關注我謝謝了

手機是如何拍出背景模糊虛化的效果的？有什麼技巧嗎？

攝影中，如果要拍出虛化效果，一般都是通過大光圈，長焦距，而大光圈和長焦距只有單反的鏡頭才具備這些特點。但是隻要用點心，手機其實也可以拍出虛化效果。

1、 利用手機自帶的人像拍攝模式。

以蘋果手機為例：進入手機的拍攝狀態時，在底部選擇人像模式。拍攝時注意將對焦點放在拍攝主體上，請注意，在人像模式下，畫面抖動比較厲害，注意拿穩手機，這個模式是手機內部程式通過演算法，將畫面背景虛化，大家如果仔細觀察，這個模式下拍完照片儲存過程明顯更長，也就是手機內部在計算。如下圖所示：

下圖是人像模式拍攝時：

2、 通過調節景深效果來拍出虛化效果。

攝影中的景深深表示背景和前景都清晰，而景深淺表示前景和背景分離，前景清晰，而背景會模糊，這就是常說的虛化效果。而景深的深淺是可以人為調節來實現的：拍攝主體到背景的距離增加，同時拍攝主體到手機的距離減少，就可以實現虛化，反之操作就可以避免虛化，運用這個原理，我們用普通照片的拍攝模式也可以拍出虛化效果。

背景虛化就是使景深變淺，使焦點聚集在主題上。要想虛化背景，但一般的DC是不具備大光圈這個功能的，而傻瓜型的相機是無法達到虛化背景的效果的，一般的DC機最好的虛擬方法便是用微距拍攝，當然還可以通過其他的方法來實現。不過現在智慧手機功能如此強大，喜歡背景虛化的同學大有人在，下面介紹下如何把手機拍照背景虛化？

當然這裡我們還需要了解兩個概念：景深和光圈!

景深和虛化的關係如下：景深越淺，背景就越“虛(模糊)”;景深越深，背景就越“實(清晰)”。那麼光圈呢？光圈越大(光圈對應數值越小)，景深越淺;光圈越小(數值越大)，景深越深!

是不是有點像繞口令？不要亂，用數值來舉個例子就是：f/1.5虛化程度比f/3.8高。使用大光圈虛化的照片具有立體感和空間感，畫面的視覺衝擊力更強。

看到這裡你應該就明白了，想要拍出層次明顯、虛化自然的照片，就需要關注手機的光圈範圍，顯然大光圈智慧手機更有優勢!這是“物質”前提，作用更多是輔助性質的。在瞭解原理之後我們聊點“操作”方面的。

在人像模式下你想要拍出背景虛化、有層次感照片只需要保證焦點選對了就可以!虛化的調節，手機會自動完成，十分方便。此外，如三星的實時對焦、華為的大光圈模式等也是背景虛化的“一把好手”，並且拍攝後你還可以手動調整焦點或者虛化程度(光圈)，這是單反難以具備的優勢。

最後總結一下：

想要利用手機拍出更有層級的照片，首先看看自己手機光圈範圍，其次擺拍時合理構圖掌握好距離，最後必要時還是要後期處理!如有不同見解，歡迎評論區留言討論，我是@鼕鼕說攝影，期待您的關注！

（本文分享了Focos的基礎篇，文章較長，大約需要4-5分鐘中閱讀）

哈嘍

各位觀眾姥爺們晚上好呀

咕咕咕了兩個月的教程

總算是來了

很多人在拍攝人像或者靜物的時候

都很喜歡大光圈來讓主體突出

那麼我們用手機要如何去拍攝出

與相機差不多的背景虛化照片呢

這時，我相信你一定會告訴我

使用手機自帶的人像/大光圈模式

但是，就目前手機上的演算法來看

還是有一些特殊情況是不能被很好識別的

那麼，今天我就來教大家通過一款App

讓你的大光圈照片更上一層樓。

Focos

這裡需要注意的是由於目前Android系統對於照片景深資訊沒有對非廠商開放，所以Focos目前只有iOS版本，且你的機型必須是雙攝的iPhone或者單攝的iPhone XR。

前期準備

首先，我們需要先前往App Store來進行Focos的下載與安裝。因為它是一款屬於偏後期的處理App，所以我們自然需要前期先拍攝一張大光圈的照片。拍攝的方法有兩個，一個是通過手機自帶的相機開啟人像模式來進行拍攝；第二個方法就是直接通過Focos來拍攝，你沒有看錯。Focos是支援拍攝的。今天我們就以之前我拍的這張照片為例，來告訴大家應該怎麼去使用Focos。

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後期處理

在拍攝到了自己滿意的照片之後，就讓我們來進行後期處理的部分吧。首先我們開啟App之後，會在下方看到我們拍攝的照片，這裡需要注意的是隻會顯示有景深資訊的照片，而不是相簿裡的所有照片。

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那麼你會看到在介面中有很多的按鈕，接下里我就來告訴你它們分別有什麼用。總過六個部分，每個部分都用了形象生動的圖表來標註了，便於使用者識別，今天我們先來看其中的四個功能，剩下兩個部分我們會在下一次講。

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緊接著讓我們來看第二個選項的操作，通過圖表我們就知道這是跟光圈有光的，所以在我們點開之後首先可以做的一個操作就是光圈的調整。與此同時，我們還可以通過點按照片上想要對焦的位置，來改變畫面的對焦點。

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在照片下方的橫向滑塊，這是對我們照片進行光圈改變的地方，從F20到F1.4都有，這裡你只需要知道的事數字越大，主體的背景更清楚；反之，數字越小，主體的背景越模糊。所以在我們進行調整的時候，不是數字越小越好，適可而止。

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而在光圈選擇好之後，我們還可以來選擇光斑的形狀，不知道正在看的你是否還記得我之前分享過一張照片背後的光斑是稜形的，就是通過這個功能來實現的。

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接下來的兩個選項是來對我們的光斑的高光和色彩鮮豔度來進行調節的，當然這個鮮豔度調節的前提是你的背景中有彩色的燈，不然調了就是無用功了。

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在做完了上述兩個部分的操作之後，基本上就可以儲存照片了。但是，如果在我們拍攝的時候，機器的演算法也有翻車的時候，這時我們應該怎麼做呢？

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那麼我們先來看“景深”，這裡可以理解為和之前光圈調整是類似效果，通過滑塊來決定背景的虛化程度，而紅色部分則是需要清楚顯示的區域。

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如果通過上面的調整還是不能達到預期效果的話，這是我們就可以通過畫筆來將需要清楚顯示的地方塗抹出來。我們可以根據不同的位置來對畫筆的大小以及硬度進行一個調整。

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在塗抹的過程中自然少不了會有塗錯的地方，那麼我們就可以通過橡皮擦來把不需要清楚顯示的地方擦除。同樣橡皮擦也是支援大小以及硬度的調整。

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怎麼樣，今天分享的內容你學會了嗎？如果覺得不錯的話別忘了三連本篇內容，你們的支援是我們繼續前進下去的動力。關於Focos的高階玩法，我們會在下篇內容見，敬請期待…

第一，離被攝物體近一點

只要在構圖範圍還有焦點之內，離得越近越好。這樣就會顯得景深很淺，後邊的物體變遠，所以虛化效果就會很明顯。

第二，手機本身自帶的一些功能

手機本身會帶有人像或者微距功能，那想要虛化效果就開啟這些功能，也能很輕鬆的得到虛化效果。還有個手機的手動功能，裡邊可以手動調光圈，畫面裡的物體就會很同意虛化。下面這張圖就是普通模式跟人像模式的對比。

第三，輔助器材購置

手機本身的虛化因為離得太近，構圖也會產生很大的變化，也許不是我們很理想的狀態，這種情況下就需要添置一些中長焦鏡頭來完成你的創作。現在某寶很多此類鏡頭，一兩百塊錢的事，所以這也是一個很好的方法來虛化背景。加上cmos小，換算成全幅就要乘以的係數就很大，有了長焦，輕鬆打荷打鳥。這個根據自己的需要選擇焦距段。

第四，後期的調整

我們在後期中可以做到虛化效果，但是ps是需要點技術，不過現在的手機修圖軟體功能強大，估計也就是點一下的事。

說到虛化，也就是攝影上所謂的景深，首先需要了解一下拍出虛化效果的幾個要素，當了解這些要素後不管手中換成什麼裝置都能夠輕鬆掌控：虛化效果，由鏡頭光圈、焦距、拍攝距離、主體與背景距離這四個因素所決定，鏡頭光圈越大、焦距越長、拍攝距離越近、主體與背景越遠，這四個要素即使有3個不變，剩下1個要素只要變化就能夠增加虛化效果。

對於手機而言，手機不同於相機的是：現在很多手機都是通過AI計算方式來獲得虛化效果，比如現在的雙攝、三攝甚至多攝鏡頭都具有這種虛化功能，但這種演算法並非是真正的光學虛化，演算法畢竟是演算法，獲得的虛化效果遠遠不如相機的光學虛化效果自然可靠，這與數碼變焦不如光學變焦的效果是同一個道理，那麼手機該怎樣拍出背景虛化效果的照片呢？

1、對於拍攝體積很小的事物而言，比如拍攝小花小草之類的，可以直接運用手機的光學虛化能力，由於手機鏡頭通常是定焦鏡頭，光圈也不可調控，也就是影響虛化效果四個元素當中的鏡頭光圈和鏡頭焦距是固定的，此時就需要儘量讓手機靠近物體，或讓物體更遠離背景從而達到最大虛化效果，注意此時要手動點選螢幕上的被拍攝主體，讓焦點準確的對準主體進行拍攝。

2、對於拍攝體積較大的事物而言，比如拍攝人物半身或全身照，就需要使用AI演算法的虛化進行拍攝了，此時使用光學虛化是無法達到人物背景虛化的，因為鏡頭焦距很短或者說鏡頭比較廣角，而鏡頭光圈是固定的，但拍攝人物半身和全身又不能過多的靠近人物，因此這種情況下只能靠AI演算法拍攝虛化效果，通常這類手機在開啟相機功能中都會選擇出一個人像模式，當然手中必須要有一部具備這種功能的手機。

如何使用手機拍攝出虛化的背景？

今天的文章會從理解虛化、拍出虛化及後期“創造”虛化展開。

當然，在談如何用手機拍攝出虛化背景之前，

對於小白使用者而言，我想，首先需要了解的是：

什麼是虛化？

對於景深，專業的釋義是指相機對焦點前後相對清晰的成像範圍。

而如果翻譯成人話，我的理解其實和大家是一樣的：

那便是主體清晰+背景模糊。

一般而言，景深通常是由鏡頭光圈值、物距、鏡頭焦距所決定（相對於焦距的光圈大小）。

這三個要素也便是所謂的影響虛化效果的“三要素”

1.1 光圈

在過去的 單反入門|光圈Aperture 一文中我曾經說過：

大光圈可以使背景模糊，比如這樣：

但現實是，手機攝像頭並不具備調節光圈的功能，所以這一點在今天的文章便不深入展開了。

1.2 物距與焦距

物距，顧名思義的話那便是物體離鏡頭的距離。

而焦距，可以理解成鏡頭可變焦的距離。

先來看這兩張照片：

畫面中的斑馬清晰，背景模糊，基本上也就是滿足了虛化的效果。

而在拍攝的時候，其實這兩匹斑馬都離鏡頭較近（滿足了物距這一條件），

並且由於我使用的是變焦鏡頭，所以我還相應地提高了一些焦距。

是不是還是不太明白？

沒事，再看看這張示意圖：

在這兩張照片中，我的鏡頭與斑馬之間的距離稱作為物距，

而焦距，那便是我鏡頭可以變焦的距離，

至於斑馬與背景樹林之間的距離便是景深。

由於光學成像的特點，

所以靠近鏡頭的一部分（前景）以及遠處樹林的那部分（遠景）會有模糊的現象，

也就是最終形成虛化的效果。

那這些原理和手機拍虛化有什麼關係呢？

由於一般手機受限於感測器尺寸及鏡頭光學變焦的因素，

可調節因素也便只剩下了物距這一點了。

那怎麼做呢？

其實就是隻需要做到兩點：

1. 拍攝物儘量靠近鏡頭（調整物距）

2. 拍攝物與背景儘可能地遠

舉個葡萄：

我只是稍許調整了葡萄的位置（大約5釐米），

但是，我們可以看到在100%放大後，

背景的模糊程度便已經有了較大的不同。

2.2 藉助AI | 雙攝 | 人像模式的力量

現今主流的手機，

幾乎都主打著雙攝、AI、人像模式諸如此類可以使背景虛化的功能。

實際上，在日常的使用我也經常藉助這些功能拍出虛化的效果。

比如我用我的iPhoneX在同一場景拍攝了這兩張照片：

左邊的照片，我利用了上面提及的調整“物距“的方法，

雖然在一定程度上實現了背景虛化的效果，但“糊”的還不夠厲害。

而右側照片中，我離的遠遠地使用了iPhone的人像模式拍攝，

可惜的是，

大家可以很直觀地感受到： 人像模式其實在很大程度上是個“災難”。

（當然，未來手機出現了10個攝影頭，我相信是可以識別的非常完美的）

很明顯地是，直升機（哈羅德）的螺旋槳被AI識別成了背景，虛化了。

這就要聊聊手機各種虛化模式的原理了：

1.識別主體

2.識別背景、測距

3.虛化背景

用我的理解就是，摳出主體後，把主體放到模糊的背景上。

比如這張照片，如果我把飛機摳出來再模糊背景的話就可以P成這樣。

甚至說，我想背景有多“虛“就多”虛“。

我不會Photoshop，手機可以嗎？

答案是當然可以。

這一款名叫TaddaSLR的App基本上可以實現手機上摳圖虛化背景的效果。

（需要提醒的是，在AppStore有另一款叫Tadda不帶SLR的App，功能也差不多，但效果不如帶SLR的）

如果塗多了，就放大用橡皮擦擦除一下。

調整一下光圈Aperture、範圍Range、陰影Highlight和光澤Gloss就可以啦。

需要注意的是，最終的效果的好壞與你塗抹是否完整有關哦。

還是不會的可以看下這個視訊：

當然這個App，也可以使用線條等模式創造很棒的效果，

例如藉助它我人為“創造”了這樣的照片：

3.2 FOCOS

王曉東同志創造的這一款FocosApp的原理其實藉助的還是iPhone的人像模式。

可以控制人像模式中識別出背景依照你想要的方式虛化。

例如你想要虛化的背景呈現出圓形、菱形、星形。

而此App的評價也是極高：

當然我在之前的文章 三步創造專屬濾鏡-後期教程VOL01 中也提及過這個App的使用方法，感興趣也可以移步看一下。

欲使用手機拍出景深虛化較強的照片幾乎很難通過拍攝來實現，

雖然可以藉助後期，

但是，攝影，不應該只是追求虛化。

以上。

手機的鏡頭光圈，一般都不是太大，單攝像頭的手機想要拍出虛化效果就得要主體近，背景要很遠，才有明顯的虛化景深效果。手機一般是都是廣角，一般都是數碼變焦。。所以長焦端虛化效果不是很好。

不過現在有了雙攝像頭手機，它是透過兩個攝像頭來計算景深，然後虛化的。。。在主體背景分界明顯的時候虛化效果還是很好的。。主體背景分界不明顯的時候，景深就容易計算錯誤，把主體的一部分也虛化了。

最後上幾張某品牌的雙攝的虛化照片。。。

手機現在有很多輔助的app，就可以做到虛化背景。華為的手機大光圈，很輕鬆的就實現了。其他的還可以修圖軟體.

說到手機拍攝虛化的背景，也看到了許多回答，我們從手機的角度來回答下，一般手機都是廣角鏡頭，最小光圈多在2.8以上，所以，在雙攝手機沒有出來之前，僅僅憑藉手機本身，不太容易拍出好的虛化效果。我們也看到了很多回答使用的例圖，拿相機拍的微距作品，來說手機虛化有點牽強。

下面我們就從手機的角度講講，雙攝手機，虛化效果的差別。希望對大家有幫助。

華為P9是我們列表中第一款採用雙攝像頭技術進行散景模擬的手機。其雙鏡頭的位置略微偏移，因此可以獲得比之前的方法更好的景深估計。

　　在當前的高階手機中，蘋果iPhone 8 Plus和iPhone X的人像模式拍出了最出色的攝影效果，表現出很好的被攝體隔離以及平滑自然的模糊漸變層次。iPhone X的表現僅比iPhone 8 Plus略好，在室內和光線不足的情況下的噪點較少，這在膚色的表現上尤其明顯。谷歌Pixel 2和三星Galaxy Note 8緊跟其後，它們以不同的處理手法獲得了非常相近的成績。Note 8最好的影象的散景效果比Pixel 2更自然，它能夠更好地隔離被攝主體，同時也產生了較少的偽像。然而，Note 8有一些重複性的問題，而且散景模式並不總是在適當的時候啟用。Pixel 2不同於搭載了雙攝像頭的Note 8，它使用影象感測器的雙畫素以及以機器學習為基礎的演算法來進行景深估計，其影象效果不如Note 8的最佳影象，但其人像模式的表現很穩定。

改進的景深估計可創造更好的散景效果

　　華為Mate 10 Pro採用了雙攝像頭設定，可以很好地隔離被攝主體併產生虛化背景，但是由於其副攝像頭採用了與主攝像頭相同的廣角鏡頭，其景深模式採用等效35毫米左右的視野來拍攝影象，這並不是典型的人像焦距，因此它無法拍出與蘋果和Note 8攝像頭（各自配備了大約等效50毫米的副鏡頭）完全相同的人像照片。

　　我們再來看看一些樣本照片。您可以在下面看到散景模式在移動裝置上出現以來所取得的進展。Nexus 6P在攝像頭稍微向上移動時拍攝了一系列照片，由此產生的景深圖多半會出現一些錯誤（由紅色箭頭表示）。使用焦點疊加方法的三星Galaxy S7也是如此。這種方法在不同的焦點設定下快速連續拍攝幾張照片，然後合併拍攝結果。華為P9是最早提供散景模式的雙攝像頭手機之一，它估計場景景深的能力比谷歌和三星要好，但還遠遠不夠完美。

　　目前搭載了雙攝像頭的高階手機在建立景深圖方面的表現比前幾代要好得多。在下面的示例中，您可以看到三星Galaxy Note 8、華為Mate 10 Pro和蘋果iPhone X的焦平面中的所有物體都是清晰的，而且物體附近的背景虛化也都是正確的。

　　在下面的示例中，我們可以看到這些手機在真實世界的高光條件下能夠拍出非常好的效果。影象顯示出很好的被攝體隔離、平滑的模糊漸變層次以及宜人自然的背景模糊，但它們在低光下的表現仍有改善空間。在昏暗的環境中，所有的影象都出現了大量的亮度噪點，這在人像的膚色上尤其明顯。

謝邀！作為喜歡拍照，特別是微距的我，回答你的問題很容易。本身來說，拍攝花卉、靜物這類細節豐富的物體，我們手機光圈不可調整，要想突出主體虛化背景，只能是靠你移動身體來找尋最佳拍照位置，當你要拍的花兒遠離背景就能實現突出花兒主體虛化背景了。

當然，要想拍好隨時可能逃離的昆蟲，更是很難，有時候你守候半天也不能拍到，我通常是連拍.......說實話，我有時候為了拍幾張微距照片，幾個小時拍下來都拍的不滿意，真的是很累的！

自從我迷上了微小世界的精彩，閒時蹲下身體，拍些花草昆蟲，發現微距攝影之美！微距攝影其實並不難,只要你留心觀察，周圍的很多景物都可以進行微距拍攝。

使用你的手機拍攝微距照片，掌握拍攝微距的基本技巧並熟練運用，使用你的手機同樣能展現奇妙的微觀世界是一件令人振奮的事情。so~~拿起你的手機，大家一起去體驗微距的精彩吧！

拍攝背景虛化的照片可以說是最簡單的，攝影專業的人一般來說，在剛開始學習的攝影的人都是用虛化背景來進行練習，也就是拍攝特寫。

不光初學攝影用到，就算學習攝影的老手也是需要用到的，可以說是一個特別實用的方法。那麼就說一下如何拍攝出這種效果。

如果是使用相機

第一步就要靠進被拍攝物，一定要靠近，這樣才能加深虛化效果。

第二步調整光圈進行聚焦，光圈一定要大光圈，然後進行對焦，有的開的自動對焦，那麼這時候你就要把相機遠離被拍攝物，然後再進行對焦。手動對焦就不需要我說了，對焦完成之後按快門即可，這樣拍攝出來的畫面背景看一下是不是虛化的。

如果是手機

手機拍攝就要利用手機中的對焦點，手指觸控想要拍攝的物體，然後靠近物體，在手機螢幕中看到背景明顯的虛化就可以進行拍攝了。

讓照片更有層次，那最好在選擇拍攝主體時，刻意的讓前景、主體、背景都存在。再運用讓前背景都有一定虛化的小技巧，使得照片有更多的層次。

剛剛學習攝影時，我用的是長焦數碼相機，不可更換鏡頭，變焦很大，光圈很小。當時我看到其他人照片的虛化效果羨慕不已，就想拍出那樣的照片，經過很多的嘗試和練習，深刻體會到了虛化的不易。而之後用單反發現虛化的容易。所以裝置的配置對背景虛化會產生很大的影響。並從那時知道了虛化幾個重要條件。

焦段長

光圈大

離得近，背景遠

那麼像手機這種裝置，拍照如何讓背景虛化？上述的這幾個條件適用嗎?

手機是固定焦段，也就是所謂的定焦，但因為手機鏡頭偏廣角，焦段長沒戲了。

手機光圈有的卻是還算不錯，比如達到了f1.8或f2.0，單因為焦段偏廣角，讓光圈的效果被弱化。

那麼就剩離得近，背景遠了。簡單的說，就是手機離拍攝主體能對焦的前提下，儘量離得近，而主體和背景之間儘量遠離。這樣就能比較輕鬆的獲得前景或背景虛化的效果。

除了這個，還有其他方法嗎？有的。

就是利用手機外接鏡頭改變手機的焦段或者說是效果。可以達到背景虛化的有微距鏡頭和長焦鏡頭，只要使用這兩種，背景虛化相當的簡單。只是對焦稍微困難一些，拍攝需要多多練習。

只要這技巧運用得當，手機拍出虛化效果還是並不困難的，而且很多手機的效果還很好哦！

專業角度上背景虛化叫做景深。想要拍出背景虛化的照片，首先你就要先對景深有一定的瞭解。

景深是什麼？

百度百科上說景深是指在攝影機鏡頭或其他成像器前沿能夠取得清晰影象的成像所測定的被攝物體前後距離範圍。

我們可以這樣簡單的理解。景深就是當你的鏡頭對焦在某一物體上，被拍物體前後依舊在一個清晰的範圍內，我們刻意的將背景虛化而來突出被拍攝主體。

例如這張照片，被拍人像因為景深的原因被突出。

在瞭解了什麼是景深後，怎麼樣才能拍出這樣的效果呢？

首先先要知道影響景深的主要因素有三點 :

鏡頭 光圈 距離

鏡頭可以理解為不同型號不同焦距的鏡頭型別。

光圈是用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，我們用F值來表達光圈大小。

距離是指相機同被拍物體之間的距離。

接下來，只要記住這三句話，就能夠拍出心儀的背景虛化的照片了。

1、光圈越大（光圈值f越小）景深越淺，光圈越小（光圈值f越大）景深越深。

例如這張照片。用的是佳能6D+50mm小痰盂，人像鏡頭採用大光圈，拍出的效果更好。

2、鏡頭焦距越長景深越淺、反之景深越深。

用短焦距進行拍攝，即可獲得一張深景深的照片。使用佳能的小痰盂，小餅乾等。

3、主體越近，景深越淺，主體越遠，景深越深。

這一點會了，手機也可以拍出很好的效果，（如果沒有單反的話），即靠近被拍物體即可獲得一張背景虛化的照片。

所謂的“背景虛化”，用攝影的專業名詞來說，叫做“景深效果”。

何謂“景深”？我們用鏡頭拍攝一個目標時，只要對焦成功，焦點位置就會清晰。清晰是有範圍的，從離我們最近的位置到最遠的位置，有這麼一段距離，這個距離大小範圍就是景深。

對應地，在焦點的前後，光線會開始聚集和擴散，如果是點的物體就會擴散成一個個模糊的圓。這些模糊的物體，就形成了虛化的效果。

景深的範圍，我們通常用“大小”來描述。我們見過一類照片，只有目標是清晰的，前後都虛化，甚至目標本身也只有一部分是清晰的，靠前和靠後的部分也都逐漸虛化。虛化程度越厲害，我們就稱為“景深越小”；如果有很大一個範圍內，物體都是清晰可見的，甚至整個畫面裡所有的物體都清晰，我們就說“景深很大”。

景深效果的明顯程度，是和三個因素有直接關係：

一、鏡頭光圈值

在同一相機系統中（例如我們最常見的135規格全畫幅相機），同一焦距的鏡頭，光圈越大，景深越小。

比如說，我們把一臺相機固定好位置，用同一支50鏡頭拍攝一個靜物目標。在使用1.2光圈時候，景深一定比2.8光圈時小；使用2.8光圈時，景深一定比5.6光圈時小。所以很多人花錢買大光圈鏡頭，尤其是大光圈的定焦，其中一個重要原因就是因為能獲得更小的景深效果。

二、鏡頭焦距

仍然是所有條件不變的前提下，使用越長焦距的鏡頭，能獲得越小的景深。

例如，我們還是固定好相機，使用100mm焦距的鏡頭在光圈2.8時拍攝靜物，和用200mm焦距的鏡頭，同樣是光圈2.8拍攝同一個靜物，200mm鏡頭獲得的景深要比100mm鏡頭獲得的景深要小。

三、鏡頭、主體、背景三者的距離關係

一般來說，目標離鏡頭越近，景深越小；目標離背景距離越遠，背景的虛化效果越明顯。

有一定經驗的攝友知道，離主體越近，只要能對上焦，背景就一定越虛。尤其是在拍微距題材時，背景虛化非常明顯。

另一方面，目標離鏡頭前端的距離不變，背景拉的越遠，越能獲得好的虛化效果。

總結了以上三點，我們就知道了，如果想獲得較好的虛化效果，有大光圈就要儘量開大光圈，在構圖合理的前提下，儘量拉開與背景的距離。如果沒有足夠大的光圈，那就使用比較長的焦距去拍攝。例如18-55 f3.5-5.6，這種鏡頭雖然光圈小，被稱為狗頭，用55端拍攝，拉開與背景的距離，一樣可以獲得虛化的效果。如果你使用的是18-135甚至18-200這樣的鏡頭，那麼恭喜你，用最長端去拍攝，一樣可以獲得很好的虛化效果。

背景虛化拍攝就是利用鏡頭的光圈和焦距之間的變化關係使景深變淺，背景模糊，讓焦點聚集在被拍攝主題上，從而達到突出主題的一種技巧。 1、鏡頭焦距一定，則光圈越大，背景虛化效果越明顯。 2、光圈值固定時，焦距越長，背景虛化越明顯。

背景虛化技巧:

1、背景虛化效果和機身沒什麼關係，主要是看鏡頭以及拍攝技巧，想要好的虛化效果，光圈就要儘量開大，焦距儘量拉大，離被攝物體要儘量近，而背景離被攝物體要儘量遠。 2、光圈值和背景虛化有著直接聯絡，所以應當使用光圈值不會自動變化的拍攝模式模式拍攝-光圈優先模式。 3、背景虛化意味著合焦範圍（景深）淺，很可能因為細微的原因就產生對焦失敗的現象。要做好合焦不準的心理準備，使用連拍模式儘可能多地釋放快門，或使用三腳架。 4、選擇光線能夠照到的較為明亮的部分作為背景，這樣可以避免畫面給人以沉重的印象。5、有效使用反光板可以讓逆光造成的昏暗臉部變得明亮起來，讓面板富有質感。

這是玩攝影必有的"基礎"技術。背景"虛化"的目的就是突出"主體"(或主題)，它將作者的情感透過沒"景深"(背景模糊，更不是淺景深)的畫面主體迅速地傳遞給讀者，使讀者理解所傳遞的惰感資訊。如何將背景"虛化"？常用的是利用大光圈，近距離，高快門，長焦距加大光圈搭配，利用自然現象—霧，以及附加的"柔焦"鏡，柔光鏡加近距離拍撮。做到以上其中一項，背景不"虛化"那才怪了。注意，虛化是一點"景深"都沒有，直接突出"主體"。謝邀。(圖，羅天乾攝)