對焦正確，而照片不清楚，可從四個方面檢查原因：

一、檢查持機是否穩定。解決方法，一是手持拍攝時應調整呼吸盡量持穩，特別是快門按下瞬間要保持相機穩定。二是儘量用腳架拍攝。越牢固的腳架以及雲臺，穩定效果越好。必要時還可以在腳架上掛載重物，提高腳架穩定性。三是可以使用快門線或定時方式拍攝，也可以採用快門預升的設定，進一步減少相機震動。

二、檢查快門設定是否過慢。對於人像或活動的物體，如動物、車輛、流水等等，可採取提高快門速度的方式解決。也可以採取追拍、手動追焦等高難度方式拍出獨特的藝術效果。

三、檢查自動對焦模式是否恰當。數碼單反相機一般有三種自動對焦模式設定：ONE SHOT:單拍自動對焦;AI(Artificial Intelligence )FOCUS:人工智慧自動對焦;AI (Artificial Intelligence )SERVO:人工智慧動體預測自動對焦。通常把第一種設定也叫單次對焦，把後二種設定叫追焦。

拍攝靜物時，使用單次自動對焦無疑是最佳選擇。但這個設定的缺點是完成對焦後，如主體突然偏離原本位置時，相機便不懂更新該主體的位置，結果當你一按下快門，對焦就不準確，拍攝物件變成不清晰了。

而追焦就是為彌補這一不足而誕生的。追焦系統會不斷連續對焦，而不會鎖定。

四、檢查焦點偏移量。在數碼單反相機中最清晰的一點並不一定完全在對焦點上，雖然你對焦在正確的位置上，但是對焦可能落在一個區域，例如在物體的前面或後面。這也就決定了焦距可能向前或向後偏移。

焦點偏移受二個方面影響：鏡頭和自動對焦系統。為了獲得一個好的對焦，這兩個必須完美的匹配一致。如果兩個系統存在不精確的協調，也許是鏡頭也許是自動對焦模組沒有調整精確，結果就是對焦會偏移。

當對焦準確並且相機穩定不抖動的時候，可以清晰成像，所以拍攝清楚。當對焦不準、對焦不實、相機抖動的話，無法清晰成像，拍出來的照片也就不清楚了。

快門速度調的稍微快一點，數值越大快門速度越快，要不就用三腳架，低快門的時候按下快門，機震也會輕微影響照片虛實。光圈太大的話有時候也會影響照片虛實，光圈開的太大，有些相機會帶不動。 或者就是相機和鏡頭老化也能導致照片不實。

原因大致如下：

一、手持拍攝時抖動。這點是最常見的，尤其手持拍照使用低速快門或長焦鏡頭時易發生。解決方案是儘量使用安全快門。何謂安全快門？就是鏡頭焦段值的倒數。例如50mm焦段，就要使用1/50s以上的快門速度，而300mm鏡頭，就必須使用最低1/300s的快門，達不到這個值就容易拍糊。

二、對焦模式設定錯誤。靜止的物體使用了追焦模式，或運動的物體使用了單次對焦，都很容易造成影像的模糊。拍照前先檢查一下對焦模式就可避免。

三、對焦後重新構圖時沒有鎖定焦點。很多時候，因主體並不在畫面中央，對好焦後都需要重新構圖，此時如果沒有半按快門鎖住焦點，當你重新構圖時焦點已偏離主體（中央單點對焦最易出現的錯誤）。

四、鏡頭跑焦。鏡頭跑焦最常見於副廠鏡頭，但有的原廠鏡頭也有出現跑焦現象。如懷疑鏡頭跑焦，可以網上下載跑焦測試卡，按照提示的方法測試下即可確定。

五、使用腳架時沒有關閉鏡頭防抖開關。這一點也是較常出現的錯誤。現在大多數鏡頭（尤其是變焦鏡頭）都有防抖功能，但在使用腳架時忘記關掉防抖開關，從而造成鏡頭的誤判斷，在不需要修正抖動時發出錯誤的修正動作，從而造成影像模糊。此外，使用腳架時也最好設定反光板預升，避免機震造成的影象模糊。

六、使用極小的光圈。任何鏡頭都有最佳光圈，一般最佳光圈是不超過f/11的。如果使用f/16甚至更小的光圈，會出現光線衍射（原理請自行百度光線衍射），從而造成影像清晰度下降。

使用相機把圖片拍清晰是攝影玩家最基礎的要求。而如何把圖片拍清晰，這裡面受很多方面的因素干擾，而不僅僅是對焦精確了，出片就一定清晰銳利。

首先我們說說技術方面的內容：

1、要在手持的情況下把物品拍清晰，你必須保證相機在曝光的瞬間抖動幅度很小。（如果能小於1/4相機畫素的尺寸，就基本可以保證這個因素的干擾不太明顯。）而要做到這一點，你必須保證握持相機儘量穩定，而且在允許的情況下，快門速度應該儘可能的高。例如對於1200萬畫素的全畫幅相機，使用50mm定焦鏡頭的時候，快門速度應該達到1/60s才能不糊片。而對於畫素高達5000萬的全畫幅相機，使用同樣的鏡頭，則快門速度應達到1/125s~1/160s才行。

這也就是我們平時經常說的“安全快門”概念。

2、對於高速運動的物體，你還要用更快的快門才能凝固它的動作。

例如緩慢散步的全身人像，快門速度在1/250s~1/320s可以拍清晰，而跑動的小孩，你則需要1/500s~1/1000s才能把小朋友的動作凝固。拍攝飛鳥的要求則更高，往往需要1/2500s以上的快門速度才行。

3、使用了較高的ISO感光度，並開啟了較強的降噪設定，也會讓畫面模糊一片。

例如你把ISO感光度調到25600，然後把色噪與亮噪的降噪值開到最高，那麼出片無論你怎麼拍，也肯定都是模糊一片。

至於器材方面的問題，無非就是看鏡頭是不是太差勁，是否用了劣質的UV鏡之類的問題了。例如有些鏡頭的畫質本身就是比較差的，你又使用了邊緣構圖的方式，那麼拍出來的圖片“糊糊”的，也就不奇怪了。

例如下圖就是一個8mm的電影鏡頭（135mm T1.0規格）在M43的機身上拍攝的。由於這枚鏡頭的年代久遠，而且8mm電影機對鏡頭解析度的要求不高，而它又是T1.0規格的產品，所以拍出來的圖片就相當的“夢幻”“朦朧”了。

又例如佳能的EF50L鏡頭，這款鏡頭有f/1.0版本與f/1.2版本，它們全開光圈的時候，也只有中心區一小塊區域的畫質尚可，邊緣區的像差極其嚴重，使用它全開光圈，又用了邊緣構圖，拍出來自然也是渣渣。

哪有這麼複雜，很菜呀，快速抓拍時哪有時間幾步，直接對焦拍，拍風光的話，你這幾步怎麼能滿足精確曝光，如果室內複雜光線，更不行