這個如火的夏季，“平茬”成為主要工作，也有的地方叫做“夏剪”。很多朋友覺得“平茬”技術好難，越剪越糊塗，乾脆不剪了吧。想不透的主要是如下幾方面問題：
1.平茬後不發芽，整根枝條死掉甚至整株死掉。
2.新梢老化不好，冬季不落葉。
3.結果帶上移，冬剪時越剪越高。
4.不知道該平在哪裡。
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其實上述問題都是鑽進死衚衕出不來造成的，這篇文章咱們把“平茬”講透，上述問題就迎刃而解了。
為什麼“平茬”？
暖棚葡萄在寒冷的冬天發芽，正是一年中溫度和光照最差的季節，就算透過設施的投入解決了溫度問題，光照卻始終是這個季節最稀缺的資源。在這樣的客觀條件下，葡萄勉強能發育新梢和果穗，哪有精力發育花芽？
作為早熟品種，枝條過早的老化會導致果粒的膨大的著色受到影響，我們在做選擇的時候肯定會側重果穗而不是枝條和花芽。所以... ...
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六月份葡萄採收後會出現如下幾點問題
1.七八月份的高溫條件下，沒有負載的葡萄能否鼓芽？
2.冬剪的時候留長正好趕上鼓芽的區域，留短梢花芽質量出奇的差，經常沒果穗。
如果我們換個思路，在六月份採收後剪掉上部的枝條，讓葡萄重新發芽，在難得的有光照，有溫度，有溫差，沒負載的日子裡，培養出足夠強壯的新芽是否能解決上述問題？
其實我們都明白，只要在沒有溫差的酷暑來臨之前，短梢品種能長出2--3片巴掌大的葉片就完全有時間發育好花芽；中梢品種能長出4--5片巴掌大的葉片，也完全有時間發育好花芽；至於長梢品種進暖棚，我實在沒那自信。
基於上述原因，勤勞智慧的萊西農民開始了夏季修剪，用夏季發的新枝來結果。也就是“平茬”技術。
“平茬”平在哪裡？
這是很多新手的困惑，夏季剪得高了，大棚高度有限，到了冬天長不開，剪得低了花芽質量不好，發出的芽“沒勁”，
到了冬天，冬剪更糾結，留短梢怕沒果，留長梢又太高了，所以很多朋友選擇夏剪留短，冬剪留長。這樣夏剪的時候再短也能發出芽來，冬剪後留芽多，可選擇的餘地就多，發芽後撿著果穗好的留著，產量也夠。
冬剪留長必然帶來新的問題，就是葡萄樹整體高了，帶了夏剪的時候，即便貼著新梢留短也偏高，所以有的朋友乾脆剪在上年夏天發的枝條上，達到降低整體高度的目的，其實側芽和隱芽發出來更”沒勁“。
這幾年我安排的做法是“夏剪”留長，“冬剪”留短。這樣的做法有些“非主流”，其實很好用。
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1.“夏剪”留長，可以有更飽滿更強壯的花芽發出來，這就意味著新梢更壯實。要知道“夏剪”後的新梢發育期很短，一旦大暑節氣高溫來襲，新梢發育就遲緩了，所以時間最金貴。今年陽曆的7月23日大暑，那就必須在7.23前長出2--3片以上巴掌大的葉片。飽滿壯實的花芽在短期內的生長遠比弱芽，側芽，隱芽有優勢。
2.“冬剪”留短，強壯新梢花芽發育自然就好，冬剪自然也就不必留的太長，這樣整體高度並沒有升高。
3.夏季留更新枝降低整體高度。夏剪留長枝條上的芽自然就多，每棵樹留出2根更新枝並不困難，沒有負載的日子，長几根枝條還是很容易得。
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花芽真的好管理嗎？
有限的時間內管理出好花芽可不是說說就行，需要做如下工作：
1.留壯芽，強壯的花芽在爭奪養分上更有優勢。
2.多留芽，慎定梢。夏剪後枝條長萌芽就多，要讓這些芽發出來（早晚都要發），然後根據新芽的壯實程度和位置來定梢。青島地區暖棚一般畝定植750棵左右，每棵樹先選擇4個壯芽做結果枝培養，然後在高度合適的朝外的位置選擇兩根更新枝。不必太多。
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3.晚上架，促花芽。上架過早新梢長得快，發育不夠敦實，結果帶就容易上移，晚上架可以讓更多的營養移動到花芽和枝條。等到新梢的龍頭打彎向下時，就是摘心和上架的時候。
4.去副梢，留龍頭。摘心後，去掉多餘副梢，根據樹勢留1--2個龍頭疏導養分避免鼓芽。
枝蔓管理的同時，必須配合合理的水肥管控。平茬後施肥可不是單純為了補償養分，還要透過這段時間的管理，讓根系在我們需要的位置集中，讓枝條有充分的空間和合理的養分生長，讓花芽從容發育。
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葡萄著色期我們衝施了很多的肥料，這些肥料以鉀肥或者磷鉀肥為主。含鉀量高的土壤會促使新梢還沒發育成熟就開始老化，老化的枝條養分運輸會變得困難，新梢短期內很難長起來，等到立秋前後再長，時間就不夠了。
鑑於上面的因素，我的方案是：
1.採收後開溝斷根施有機肥，稀釋新根周圍鉀肥的濃度，同時讓新根生集中長在指定的位置。一般每畝4--5袋。
2.衝施高磷的肥料促根，是氮磷肥，不是磷鉀肥，量不宜太大，每畝8--10斤就夠了。同時可以使用築基組合刺激新根發育。
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3.新芽發出來後，六月底七月初的溫度和溫差會讓葡萄無障礙生長，適量的硝酸銨鈣的投入會
讓枝條和葉片發育的更好，每畝20斤左右，不必太多。樹勢強壯的不用，樹勢弱的參考一下。
4.大暑（7.23）前後，能夠長到二道鐵絲並摘心的，可以在新梢龍頭長出來後單側開溝斷根施肥來減少吸收量，避免鼓芽。不能長到二道鐵絲的，就等幾天再單側開溝施肥。
單側開溝後的10--15天，另一側也開溝斷根施肥。這時一般用點有機肥就可以，澆水的時候可以適度新增磷酸二氫鉀發育花芽，每畝10斤左右。
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5.秋分前後，大量的底肥投入，有機肥為主。
這套施肥方案壓縮了氮磷鉀的投入，儘量使用土壤中殘留的氮磷鉀，保證地上部分生長的同時避免鼓芽。最主要充分的是利用了難得的有溫度，有光照，有溫差，沒負載的時間，讓根系集中生長在我們需要的位置，並充分的改良了根系周圍的土壤，這為冬天的管理打下了堅實的基礎。
這個如火的夏季，“平茬”成為主要工作，也有的地方叫做“夏剪”。很多朋友覺得“平茬”技術好難，越剪越糊塗，乾脆不剪了吧。想不透的主要是如下幾方面問題：
1.平茬後不發芽，整根枝條死掉甚至整株死掉。
2.新梢老化不好，冬季不落葉。
3.結果帶上移，冬剪時越剪越高。
4.不知道該平在哪裡。
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其實上述問題都是鑽進死衚衕出不來造成的，這篇文章咱們把“平茬”講透，上述問題就迎刃而解了。
為什麼“平茬”？
暖棚葡萄在寒冷的冬天發芽，正是一年中溫度和光照最差的季節，就算透過設施的投入解決了溫度問題，光照卻始終是這個季節最稀缺的資源。在這樣的客觀條件下，葡萄勉強能發育新梢和果穗，哪有精力發育花芽？
作為早熟品種，枝條過早的老化會導致果粒的膨大的著色受到影響，我們在做選擇的時候肯定會側重果穗而不是枝條和花芽。所以... ...
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六月份葡萄採收後會出現如下幾點問題
1.七八月份的高溫條件下，沒有負載的葡萄能否鼓芽？
2.冬剪的時候留長正好趕上鼓芽的區域，留短梢花芽質量出奇的差，經常沒果穗。
如果我們換個思路，在六月份採收後剪掉上部的枝條，讓葡萄重新發芽，在難得的有光照，有溫度，有溫差，沒負載的日子裡，培養出足夠強壯的新芽是否能解決上述問題？
其實我們都明白，只要在沒有溫差的酷暑來臨之前，短梢品種能長出2--3片巴掌大的葉片就完全有時間發育好花芽；中梢品種能長出4--5片巴掌大的葉片，也完全有時間發育好花芽；至於長梢品種進暖棚，我實在沒那自信。
基於上述原因，勤勞智慧的萊西農民開始了夏季修剪，用夏季發的新枝來結果。也就是“平茬”技術。
“平茬”平在哪裡？
這是很多新手的困惑，夏季剪得高了，大棚高度有限，到了冬天長不開，剪得低了花芽質量不好，發出的芽“沒勁”，
到了冬天，冬剪更糾結，留短梢怕沒果，留長梢又太高了，所以很多朋友選擇夏剪留短，冬剪留長。這樣夏剪的時候再短也能發出芽來，冬剪後留芽多，可選擇的餘地就多，發芽後撿著果穗好的留著，產量也夠。
冬剪留長必然帶來新的問題，就是葡萄樹整體高了，帶了夏剪的時候，即便貼著新梢留短也偏高，所以有的朋友乾脆剪在上年夏天發的枝條上，達到降低整體高度的目的，其實側芽和隱芽發出來更”沒勁“。
這幾年我安排的做法是“夏剪”留長，“冬剪”留短。這樣的做法有些“非主流”，其實很好用。
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1.“夏剪”留長，可以有更飽滿更強壯的花芽發出來，這就意味著新梢更壯實。要知道“夏剪”後的新梢發育期很短，一旦大暑節氣高溫來襲，新梢發育就遲緩了，所以時間最金貴。今年陽曆的7月23日大暑，那就必須在7.23前長出2--3片以上巴掌大的葉片。飽滿壯實的花芽在短期內的生長遠比弱芽，側芽，隱芽有優勢。
2.“冬剪”留短，強壯新梢花芽發育自然就好，冬剪自然也就不必留的太長，這樣整體高度並沒有升高。
3.夏季留更新枝降低整體高度。夏剪留長枝條上的芽自然就多，每棵樹留出2根更新枝並不困難，沒有負載的日子，長几根枝條還是很容易得。
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花芽真的好管理嗎？
有限的時間內管理出好花芽可不是說說就行，需要做如下工作：
1.留壯芽，強壯的花芽在爭奪養分上更有優勢。
2.多留芽，慎定梢。夏剪後枝條長萌芽就多，要讓這些芽發出來（早晚都要發），然後根據新芽的壯實程度和位置來定梢。青島地區暖棚一般畝定植750棵左右，每棵樹先選擇4個壯芽做結果枝培養，然後在高度合適的朝外的位置選擇兩根更新枝。不必太多。
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3.晚上架，促花芽。上架過早新梢長得快，發育不夠敦實，結果帶就容易上移，晚上架可以讓更多的營養移動到花芽和枝條。等到新梢的龍頭打彎向下時，就是摘心和上架的時候。
4.去副梢，留龍頭。摘心後，去掉多餘副梢，根據樹勢留1--2個龍頭疏導養分避免鼓芽。
枝蔓管理的同時，必須配合合理的水肥管控。平茬後施肥可不是單純為了補償養分，還要透過這段時間的管理，讓根系在我們需要的位置集中，讓枝條有充分的空間和合理的養分生長，讓花芽從容發育。
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葡萄著色期我們衝施了很多的肥料，這些肥料以鉀肥或者磷鉀肥為主。含鉀量高的土壤會促使新梢還沒發育成熟就開始老化，老化的枝條養分運輸會變得困難，新梢短期內很難長起來，等到立秋前後再長，時間就不夠了。
鑑於上面的因素，我的方案是：
1.採收後開溝斷根施有機肥，稀釋新根周圍鉀肥的濃度，同時讓新根生集中長在指定的位置。一般每畝4--5袋。
2.衝施高磷的肥料促根，是氮磷肥，不是磷鉀肥，量不宜太大，每畝8--10斤就夠了。同時可以使用築基組合刺激新根發育。
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3.新芽發出來後，六月底七月初的溫度和溫差會讓葡萄無障礙生長，適量的硝酸銨鈣的投入會
讓枝條和葉片發育的更好，每畝20斤左右，不必太多。樹勢強壯的不用，樹勢弱的參考一下。
4.大暑（7.23）前後，能夠長到二道鐵絲並摘心的，可以在新梢龍頭長出來後單側開溝斷根施肥來減少吸收量，避免鼓芽。不能長到二道鐵絲的，就等幾天再單側開溝施肥。
單側開溝後的10--15天，另一側也開溝斷根施肥。這時一般用點有機肥就可以，澆水的時候可以適度新增磷酸二氫鉀發育花芽，每畝10斤左右。
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5.秋分前後，大量的底肥投入，有機肥為主。
這套施肥方案壓縮了氮磷鉀的投入，儘量使用土壤中殘留的氮磷鉀，保證地上部分生長的同時避免鼓芽。最主要充分的是利用了難得的有溫度，有光照，有溫差，沒負載的時間，讓根系集中生長在我們需要的位置，並充分的改良了根系周圍的土壤，這為冬天的管理打下了堅實的基礎。