一、用RAW格式拍攝，保證最大的資訊量
1.定位相對專業的相機，都會提供RAW格式給使用者選擇，一般情況下，筆者都習慣使用RAW+JPG（最佳）來進行拍攝。雖然這樣會使儲存卡很容易就拍爆掉，雖然很多時候最終都不會用到RAW，但筆者依然有保留RAW原始檔案的習慣，因為它可以記錄下當前技術條件下，你能夠獲得的最大的照片資訊量--對於追求最佳畫質的朋友來說，無RAW不歡。
2.說起RAW，我們需要先了解一個技術名詞，叫色彩深度。色彩深度的單位是bit，普通的jpg照片色彩深度為8bit，這意味著RGB這三種顏色，每個顏色有256個等級，組合起來可以產生總共256*256*256即約1677萬種不同的顏色，這是目前主流顯示裝置的顯示極限，在絕大多數情況下，都相當夠用。
3.但是與RAW格式的色彩深度相比，JPG就顯得異常單薄。目前主流單反/單電相機支援拍攝12bit的RAW檔案，12bit表示RGB每種顏色都有4096個等級，組合起來可以產生超過687億種顏色！某些高階單反相機支援拍攝14bit的RAW，在理論上可以記錄4.3萬億種顏色。與這些內功深厚的高手相比，JPG實在沒有太多的內涵可以挖掘。
4.可以記錄更多的色彩，代表著照片擁有更豐富的過渡，雖然這一特點在普通的6bit或者8bit顯示器上沒辦法看出差別，但是卻可以讓後期調整的空間變得更大，而且在高階顯示器上調圖或者最終列印輸出時，亦能看出非常明顯的區別。舉個例子來說，用JPG格式拍攝晴朗的天空，後期拉色階或者動曲線的話，經常會出現天空顏色分層的現象，這就是由於相機記錄的藍色層次太少，經不起後期調整；而使用RAW格式拍攝，藍色層次夠豐富，即便後期有更大的動作，依然能夠保證有足夠平滑的過渡。
二、用盡量低的ISO，保證純淨畫質
1.對於膠片來說，感光度越低，顆粒越細膩，可以記錄更平滑的過渡以及更豐富的細節；感光度越高的膠片，顆粒感越明顯，細節損失越大。當數碼相機發展到今天，高感影響畫質的問題依然沒有獲得很好的解決，尤其是早期使用的CCD感測器，低感畫質很棒，但是高感畫質卻相當糟糕，這也是高感相對強悍的CMOS逐漸取代CCD的一個重要原因。
2.與CCD相比，CMOS感測器在高感畫質方面擁有明顯的優勢，目前高階單反相機最高感光度已經超過ISO 2200萬，這是一個非常驚人的數字，可以讓我們在光線更加極端的環境下成功的拍攝出可用的照片。然而，可用並不等於畫質好，想要獲得最佳畫質，藝臣文化攝影建議還請使用盡量低的感光度。
3.儘量低的感光度，並不是說只能使用ISO 100。對於採用1/2.3英寸感測器的小卡片相機而言，ISO建議不要超過400，因為畫素實在是太密集了，分散到每個單獨畫素的光線實在是太少了，胃口本來就小，還不讓它“吃飽”，畫質可想而知一定不怎麼樣。另外，目前廠商大力宣傳的背照式CMOS，在單個畫素進光量方面的確有進步，但是這點兒優勢也被廠商過度追求高畫素而消磨殆盡。
4.對於主流的APS-C級單反/單電相機而言，儘管最高感光度亦飆升至ISO 51200甚至更高，但是從測試以及實際拍攝的經驗來講，ISO 800-1600是保證畫質的最高極限。當然，這個標準跟畫素多少也有直接關係，對於某些畫素高達2000萬以上的APS-C機型來說，使用低感是獲得最佳畫質的重要前提。
三、使用鏡頭最佳光圈，獲得更高解析度
1.鏡頭這東西，價格完全是按照個別引數扶搖直上，比如光圈大半檔（如F1.2與F1.4），價格往往翻幾倍，所以大家就經常誤以為，價差幾倍，光學素質自然就會差很遠，江湖上亦經常流出某些無敵神頭的演義傳說，引得眾生無限膜拜與遐想云云。真的差很多嗎？其實不見得。
從藝臣文化攝影多年的測試經驗來看，鏡頭的最大光圈往往是象徵意義更多一些，實用價值其實並不太高，想要獲得更好的畫質，得收縮一至兩檔光圈再拍，這是常識。因此，有時大家不用去YY頂級鏡頭，先用好自己手頭的鏡頭才是根本。
2.一般情況下，鏡頭在某個特定光圈下才能發揮出自己最佳的光學素質，在不考慮感測器因素的情況下，一般鏡頭的最佳光圈在F8-F11左右，此時鏡頭的銳度要比最大光圈時有極大的提升，而且鏡頭的紫邊、邊緣畫質等問題都可以獲得極大的改善。另外，最佳光圈與相機感測器的畫素密度也有很大關係，畫素密度越大，最佳光圈也會隨之增大。拿畫素高達3600萬的尼康D800來說，當光圈收縮至F11，畫質就會受到光圈衍射的影響而降低；在F22的情況下，幾乎所有單反相機的畫質都會明顯下降，這也是受到了光圈衍射的影響。因此，想要獲得最佳畫質，請使用鏡頭的最佳光圈拍攝。
四、防抖很重要 但有時請關閉防抖
1.最近的幾年間，幾乎所有單反/單電相機，或者相機鏡頭都配備了防抖功能，讓使用者可以更加輕鬆的拍攝出清晰的照片。的確，在大多數情況下，開啟鏡頭/機身防抖可以有效的避免照片模糊，讓人瞬間成為久經訓練的“鐵手腕”。但是，在有些情況下，為了獲得最佳的畫質，我們應當將防抖功能關閉再拍。
2.哪些情況需要將防抖功能關閉呢？在使用三腳架的情況下，由於相機相對比較穩定，不會受到呼吸、心跳、緊張等因素的影響，因此，不需要防抖功能來進行運動補償，此時就可以關閉鏡頭/機身上的防抖功能。
3.有朋友可能會問，防抖防抖，居然還能讓畫面更抖？沒錯，就連某些相機的說明書上都會有明確的建議，上三腳架時，請關閉鏡頭或者相機的防抖系統。這不僅僅是是否耗電的問題，經過藝臣文化攝影測試，在特定的快門速度下，防抖系統的確會對畫面清晰度造成不利的影響。因此在使用三腳架拍攝時，藝臣文化攝影建議大家關閉防抖系統，這樣不僅省電，而且畫質會更好。
注意事項：當我們在拍攝時，將以上所講的所有細節都注意到，那麼，剩下要做的事情，就是將注意力從器材轉移到拍攝技巧上，練習構圖，思考光線，多一些耐心，少一些浮躁，相信自己一定會越拍越好！
感光度在膠片時代越低像質越細膩，曝光時間越長。感光度越高顆粒越粗，曝光時間越短。感光度高的膠片主要用在昏暗的光線下拍攝的。
一、用RAW格式拍攝，保證最大的資訊量
1.定位相對專業的相機，都會提供RAW格式給使用者選擇，一般情況下，筆者都習慣使用RAW+JPG（最佳）來進行拍攝。雖然這樣會使儲存卡很容易就拍爆掉，雖然很多時候最終都不會用到RAW，但筆者依然有保留RAW原始檔案的習慣，因為它可以記錄下當前技術條件下，你能夠獲得的最大的照片資訊量--對於追求最佳畫質的朋友來說，無RAW不歡。
2.說起RAW，我們需要先了解一個技術名詞，叫色彩深度。色彩深度的單位是bit，普通的jpg照片色彩深度為8bit，這意味著RGB這三種顏色，每個顏色有256個等級，組合起來可以產生總共256*256*256即約1677萬種不同的顏色，這是目前主流顯示裝置的顯示極限，在絕大多數情況下，都相當夠用。
3.但是與RAW格式的色彩深度相比，JPG就顯得異常單薄。目前主流單反/單電相機支援拍攝12bit的RAW檔案，12bit表示RGB每種顏色都有4096個等級，組合起來可以產生超過687億種顏色！某些高階單反相機支援拍攝14bit的RAW，在理論上可以記錄4.3萬億種顏色。與這些內功深厚的高手相比，JPG實在沒有太多的內涵可以挖掘。
4.可以記錄更多的色彩，代表著照片擁有更豐富的過渡，雖然這一特點在普通的6bit或者8bit顯示器上沒辦法看出差別，但是卻可以讓後期調整的空間變得更大，而且在高階顯示器上調圖或者最終列印輸出時，亦能看出非常明顯的區別。舉個例子來說，用JPG格式拍攝晴朗的天空，後期拉色階或者動曲線的話，經常會出現天空顏色分層的現象，這就是由於相機記錄的藍色層次太少，經不起後期調整；而使用RAW格式拍攝，藍色層次夠豐富，即便後期有更大的動作，依然能夠保證有足夠平滑的過渡。
二、用盡量低的ISO，保證純淨畫質
1.對於膠片來說，感光度越低，顆粒越細膩，可以記錄更平滑的過渡以及更豐富的細節；感光度越高的膠片，顆粒感越明顯，細節損失越大。當數碼相機發展到今天，高感影響畫質的問題依然沒有獲得很好的解決，尤其是早期使用的CCD感測器，低感畫質很棒，但是高感畫質卻相當糟糕，這也是高感相對強悍的CMOS逐漸取代CCD的一個重要原因。
2.與CCD相比，CMOS感測器在高感畫質方面擁有明顯的優勢，目前高階單反相機最高感光度已經超過ISO 2200萬，這是一個非常驚人的數字，可以讓我們在光線更加極端的環境下成功的拍攝出可用的照片。然而，可用並不等於畫質好，想要獲得最佳畫質，藝臣文化攝影建議還請使用盡量低的感光度。
3.儘量低的感光度，並不是說只能使用ISO 100。對於採用1/2.3英寸感測器的小卡片相機而言，ISO建議不要超過400，因為畫素實在是太密集了，分散到每個單獨畫素的光線實在是太少了，胃口本來就小，還不讓它“吃飽”，畫質可想而知一定不怎麼樣。另外，目前廠商大力宣傳的背照式CMOS，在單個畫素進光量方面的確有進步，但是這點兒優勢也被廠商過度追求高畫素而消磨殆盡。
4.對於主流的APS-C級單反/單電相機而言，儘管最高感光度亦飆升至ISO 51200甚至更高，但是從測試以及實際拍攝的經驗來講，ISO 800-1600是保證畫質的最高極限。當然，這個標準跟畫素多少也有直接關係，對於某些畫素高達2000萬以上的APS-C機型來說，使用低感是獲得最佳畫質的重要前提。
三、使用鏡頭最佳光圈，獲得更高解析度
1.鏡頭這東西，價格完全是按照個別引數扶搖直上，比如光圈大半檔（如F1.2與F1.4），價格往往翻幾倍，所以大家就經常誤以為，價差幾倍，光學素質自然就會差很遠，江湖上亦經常流出某些無敵神頭的演義傳說，引得眾生無限膜拜與遐想云云。真的差很多嗎？其實不見得。
從藝臣文化攝影多年的測試經驗來看，鏡頭的最大光圈往往是象徵意義更多一些，實用價值其實並不太高，想要獲得更好的畫質，得收縮一至兩檔光圈再拍，這是常識。因此，有時大家不用去YY頂級鏡頭，先用好自己手頭的鏡頭才是根本。
2.一般情況下，鏡頭在某個特定光圈下才能發揮出自己最佳的光學素質，在不考慮感測器因素的情況下，一般鏡頭的最佳光圈在F8-F11左右，此時鏡頭的銳度要比最大光圈時有極大的提升，而且鏡頭的紫邊、邊緣畫質等問題都可以獲得極大的改善。另外，最佳光圈與相機感測器的畫素密度也有很大關係，畫素密度越大，最佳光圈也會隨之增大。拿畫素高達3600萬的尼康D800來說，當光圈收縮至F11，畫質就會受到光圈衍射的影響而降低；在F22的情況下，幾乎所有單反相機的畫質都會明顯下降，這也是受到了光圈衍射的影響。因此，想要獲得最佳畫質，請使用鏡頭的最佳光圈拍攝。
四、防抖很重要 但有時請關閉防抖
1.最近的幾年間，幾乎所有單反/單電相機，或者相機鏡頭都配備了防抖功能，讓使用者可以更加輕鬆的拍攝出清晰的照片。的確，在大多數情況下，開啟鏡頭/機身防抖可以有效的避免照片模糊，讓人瞬間成為久經訓練的“鐵手腕”。但是，在有些情況下，為了獲得最佳的畫質，我們應當將防抖功能關閉再拍。
2.哪些情況需要將防抖功能關閉呢？在使用三腳架的情況下，由於相機相對比較穩定，不會受到呼吸、心跳、緊張等因素的影響，因此，不需要防抖功能來進行運動補償，此時就可以關閉鏡頭/機身上的防抖功能。
3.有朋友可能會問，防抖防抖，居然還能讓畫面更抖？沒錯，就連某些相機的說明書上都會有明確的建議，上三腳架時，請關閉鏡頭或者相機的防抖系統。這不僅僅是是否耗電的問題，經過藝臣文化攝影測試，在特定的快門速度下，防抖系統的確會對畫面清晰度造成不利的影響。因此在使用三腳架拍攝時，藝臣文化攝影建議大家關閉防抖系統，這樣不僅省電，而且畫質會更好。
注意事項：當我們在拍攝時，將以上所講的所有細節都注意到，那麼，剩下要做的事情，就是將注意力從器材轉移到拍攝技巧上，練習構圖，思考光線，多一些耐心，少一些浮躁，相信自己一定會越拍越好！