進入冬季，北風呼嘯，將一塊雪白的豆腐放置戶外，經過一番徹骨之寒的脫胎換骨，豆腐奇異的變化，變成蜂窩狀、海綿狀的凍豆腐。老少皆宜，柔軟爽口，別有一番滋味。

清朝時，凍豆腐就很流行，不分貴賤尊卑到了冬季都好這吃這口，並且被文人雅士所鍾愛。清朝王培荀《聽雨樓隨筆》“無腐相，亦無腐氣，得味外味焉。”儒生曹九，常常吃青菜和凍豆腐，寫了一首了《凍豆腐》的詩“腐尚難看凍奈何，瑩然早被雪霜叵，自他有耀還生甲，泣釜何心更起窩，已分糜身調鼎去，敢辭徹骨受寒多，閨中欲奏廚刀績，卻下晶簾待素娥。”多優美的詩句啊，突出了“凍”的形態，閨中擺上凍豆腐的佳餚，卻還要放下晶簾，待那月中的嫦娥同來享受，凍豆腐的美味使月宮九仙都思念人間。

民國的時候，天津的“進門凍豆腐”很有名氣，並且由來已久，成為天津衛一帶民間老百姓冬季家常菜。《津門雜記》中有一首清朝詩人崔旭描寫凍豆腐的詩“菽乳溫柔不耐寒，凝霜凍塊入朝餐。切來巧露蜂巢密，煮出混同羊肚看。徹骨玲瓏堪下筋，嚼冰滋味恰登盤。黃韭白飯先生饌，正好冬廚飽冷官。”這首詩，將凍豆腐的形狀、滋味，以及食之快感，宜人之處，寫得淋漓盡致。

舊時，中國北方大約在冬至前後開始製作和使用凍豆腐，南方也許晚一點，因為凍豆腐的製作是天然的，必須天寒地凍，露天製作才可以。

凍豆腐的製作簡單，將新鮮豆腐放入一個盛器，最好先用清水將豆腐淋幾遍，去掉豆腥味，然後再加清水，以淹沒豆腐為限。傍晚時分，放在室外的屋簷下，露宿一夜，在冰天凍地的嚴寒季節，凍豆腐便自然製成，也有不加水的，但不加水的凍豆腐食之口味較老，不及加水的凍豆腐嫩香。

凍豆腐吃法多樣，能煮、燒、入湯羹，入暖鍋，還可以與紅燒菜餚同煮。燒、煮凍豆腐，只需要將凍豆腐切成片狀，控去水分，在油鍋中煎至兩面呈金黃色撈起，瀝去油後回鍋，加入醬油、鹽、大蒜……燒煮，起鍋時候加少許辣醬，味道很佳。民間有諺語“冬吃豆腐，打耳光也不放。”還有“豆腐不煞饞，就靠辣和鹹”，凍豆腐要趁熱吃，又熱又辣又鹹，滋味無窮。入湯羹、入砂鍋的凍豆腐大多切成片，也有切成小塊，待湯汁煮沸後加入，隨後可以蘸調料即可。調料可以根據各自的口味，隨心所欲地調製。這種吃法，比較清淡，可以品嚐到凍豆腐的原味真諦，也別具一格。另外凍豆腐還可以和豬肉同煮，或者炒雪菜筍片等。凍豆腐取之容易，食之美味，配之廣宜，是至今深受人們歡迎的好菜。

隨著社會的進步，凍豆腐也不侷限於冬季，一年四季都能夠嚐到，可以用冰箱實現冷凍，夏季也可以自制凍豆腐。

凍豆腐是北方人的發明，就是把豆腐冷凍以後再食用。冷凍後的豆腐發生了物理變化（豆腐的內部有無數的小孔，這些小孔大小不一，有的互相連通，有的閉合成一個個小“容器”，這些小孔裡面都充滿了水分。我們知道，水有一種奇異的特性：在4℃時，它的密度最大，體積最小；到0℃時，結成了冰，它的體積不是縮小而是脹大了，比常溫時水的體積要大10%左右。當豆腐的溫度降到0℃以下時，裡面的水分結成冰，原來的小孔便被冰撐大了，整塊豆腐就被擠壓成網路形狀。