簡單粗暴，通俗易懂

1、拍好夜景最重要的是需要三腳架，這樣可以換來穩定的畫面

2、三腳架拍攝可以使用低感光度，這樣就可以長曝光，畫質會非常純淨

3、拍攝時機要選對，儘量不要全黑再去，最好是夕陽落下之前10分鐘之內

4、不要對著常亮物體拍攝，這樣會造成過爆

5、站早高處，選擇合適的角度，低角度視角平庸不易出彩

拍夜景必須的裝置要帶上外，機位、方向、時間、如何掌控？機位：機位的選擇等於選擇了構圖，構圖是創作的需要，構圖是作品的具體反映，構圖是一個攝影師的“水平點”是作品的靈魂！構圖的同時是角度的發現，角度掌控明暗對稱比例是二維圖片平面的穩定器；方向：遠景、前景的搭配，看看畫面是否穩定，是否是“勁力的對稱”讓圖片大視覺，讓讀者的眼神停留在作品上，有條件的情況下也可以點綴一下“活”的光影，增加氣氛；時間：拍攝夜景往往是黑多亮少畫面比例失調，選擇遠處天邊太陽落下後的餘光最好。同時可以將感光度調為100，加上DN鏡後燈光柔和好看。

不需要任何特殊器材，只要天氣好，加上你充分了解拍攝夜景的最佳時機。拍出來的張張是大片，根本不需要像某些大師那樣每張片子都將飽和度提升45%以上。

一部手機天氣APP是你必須的裝備。

大光圈鏡頭、星空濾鏡、三腳架、這些累贅都是多餘的。以下照片我全部是手持拍攝。全部原圖。

上圖：富士XE2配合徠卡16-18-21F4鏡頭，在虹橋機場拍攝，壓根不是大光圈鏡頭，我在跑動中隨手拍攝的。

上圖：奧林巴斯EM5MK2配合一個300元的奧巴17mm餅乾頭拍攝的，攝於舊金山漁人碼頭附近，吃完飯散步時拍攝的。壓根沒有帶攝影包。

上圖：測試奧林巴斯45F1.2時拍攝的，機身是EM1MK2，光圈全開

上圖：在馬來西亞旅行時用松下GH5配合12-35F2.8二代拍攝，光圈全開。這是一家提供水煙的酒吧。帶著家人休息，壓根不可能帶三腳架。

上圖： 帝國大廈頂樓，遊人如織，我將相機舉過頭頂拍攝的。奧巴EM5一代，配合松下7-14mm F4，也不是什麼大光圈鏡頭。

三腳架、快門線、反光板預升。重要的事，一般都是三要素。當然，如果還需要在弱光下定格畫面，那麼大光圈鏡頭和高ISO是僅有的兩個辦法，不過大光圈會導致合焦範圍過小，高ISO會導致噪點增多，應該予以重視。當然，拍攝的時候，如果是光圈優先模式，做一些適當的負補償也是個辦法，後期的時候再調亮一些就好。由於工作關係，我的好多照片都是在船上拍的，所以大多時候，三腳架和快門線並不能解決問題。

看了大家的評論和技巧，好象個個都是高手。我的觀點與大家不同，我所看到的絕大部分的圖片都是在傍晚天沒有完全黑下來的靜態死板的東西，有充分的時間利用三角架以及各種輔助器材來玩弄技巧。這並不算什麼稀奇的！我能夠看到的是在夜間拍人文動態的場景實在是太少了，這種場景的拍攝是需要手持抓拍的，機會只有一次，不會有第二次，這才是真正的技巧，難度是很高的。

夜景必須上架子，保證足夠的穩定性，尤其是幾十張疊片拍星軌。下半夜拍攝，避免光汙染。而拍有燈光的夜景可以用16以下的光圈拍出長長的星芒。

如果是夜景人像，那麼可以中央測光或者點測光，以人物臉為中心測，如果是純風景的夜景，那麼矩陣測光(或者稱為多區測光)，如果想拍突出部分的照片，比如突出天空顏色或是地面景物的，對著相應要表現的部分中心測光。

夜間攝影的測光

(1) 使用光圈優先模式將光圈調至f11~f22，隨時注意曝光補償 (也可以使用M手動模式)。

(2) 測光原則「白加黑減」規則還是不變，只是夜間攝影注意強光的測光，碰到測光的範圍內有強光一般是要減EV值的。黑色背景記得是要減光。

(3) 使用小光圈拍F11~F22—小光圈才好表現出影像的流光溢影。

(4) 建議包圍式曝光上下曝光補償分別多拍一張…因為夜間攝影曝光正確不見得就是效果最好的照片…。

(5) 一般的數碼相機測光快門最多就是30秒，超過30秒以上的測光就要運用調高ISO值，測好光之後再用正常的ISO值換算回來，再不然就要用經驗法則了譬如拍星星軌跡大概就是光圈F11，快門2小時(視現場的光度而有小調整)。

此外，拍攝夜景時，主要應該注意兩點。

第一，要準確測光，並且不宜使用自動擋拍攝，這是因為夜景往往包含著大片的黑暗區域，而明亮的燈光所佔面積卻比較小，使用相機的自動擋拍攝時，相機就會“誤”把位於取景中心的大面積黑暗區當做需要正常曝光的“灰色”區域，於是就要加大曝光量，最終使膠片曝光過度。

第二，必須穩住相機，拍攝夜景時，快門的曝光時間往往比較長，要想拍攝出比較清晰的畫面，就需要使用牢固的三腳架穩住相機，儘量避免手持拍攝。

對室外的夜景進行測光可能很棘手，因為通常面前是大塊很暗的區域和很小的明亮區域。例如，如果拍攝時代廣場，就會發現要面對大量的車燈光線、霓虹燈光線、照亮的建築物和大塊的黑暗區域。通常我會先進行矩陣測光，在畫面中包括中等亮度的光線，如霓虹燈標牌，但是不會包括任何直射的光線，如車的前燈或暴露出來的街燈燈泡，然後試拍幾張，看看測光讀數是否正確。在LCD上有時無法判斷得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上顯示的畫面是您最佳的指導。直方圖很有用，可以顯示出照片中是否出現了過度的高光，但是在有車前燈和街燈的情況下，無論照片的總體曝光多麼出色，都可能會得到一些發白的高光區域。

對於夜間的車流和較亮場景而言，最大的曝光危險在於讓太多的光線進人相機(這非常奇怪)，因為這會讓較亮的區域曝光過度，不會顯示任何細節，而正是在這些明亮的區域中才能找到最有趣的色彩。關於測光並曝光這些場景的一件好事是:實際上不必完全準確地使用測光讀數進行拍攝，我們需要的曝光是能夠出色地捕捉到各種色彩，同時又不會讓高光區域發白。通常可以不必注意較暗的區域，可在拍攝期間或在以後的編輯期間將這些區域去掉。

提示：

拍攝夜景時可攜帶一個小手電筒這樣讀取相機上的控制項和找到相機包中的附件很容易)礦工用的頭燈也不錯，因為這樣可以讓您騰出手來，並且始終可以照亮您所看的地萬。