這個問題沒法準確回答，拍攝主體是什麼？反不反光？還是拍城市燈光夜景，帶不帶星空，或者是拍攝車軌？星軌？現場環境光有無汙染等等不一而足。只能說不同的場景須設定不同的拍攝模式，而且不同的機型、鏡頭也是有差別的，比如高感、銳度什麼的。大致推薦一個非標準模式做基本參考，試拍幾張，再根據直方圖參考相應調整光圈（F）、感光度（iso）和爆光補償（Ev）應該可以拍出理想的照片。

參考資料設定（一家之言，僅做參考）

光圈（F）4-5.6;感光度（iso）1600-3200;爆光補償（Ev）-1.0-1.3模式用A門，既光圈優先模式。

當然如果是環境光線不好或拍星空、星軌等得釆用M門拍攝，以上資料仍可參考。只是爆光時間一般設定為15鈔-30秒左右或者更長。就看實際情況而定了。

簡單粗暴，三分鐘學會佳能M檔拍攝夜景，讓你成為眾人羨慕的物件這個方法適用於所有弱光下拍攝的題材，學會它可以一招走遍天下都不怕，任何這類題材的照片你都可以輕鬆應對

1、相機必須放在三腳架上，確保相機在弱光下拍攝的穩定性

2、相機切換到M檔，調整ISO100（這個需要注意很關鍵，畫質好不好就在這裡）

3、光圈調整到F8-16(根絕夜晚的黑暗程度來調整光圈，越黑光圈越大，否則曝光時間就會非常長，容易過曝)

4、曝光卡尺必須居中，必須居中，必須居中，這是防止照片過曝的核心

5、插入快門線，對焦改為手動對焦，放大對焦清晰後按下快門即可出巨片

其實非常簡單，如果你不習慣用M檔還可以切換到av檔，更省事，只需要調整光圈和ISO即可，其他都是相機自動為你設定好，就不需要再擔心過曝了

首先你要了解m檔的特性！

常規的相機m檔最快快門可以拓展到8000分之一！屬於極快的快門！但這種告訴快門不適合拍夜景！m檔位最慢的快門速度可以到30秒。這就意味著可以有很大的創作空間！

最常用的首先是光繪攝影

可以把快門設定到10到30秒，這樣相機在相對的時間內就可以拍出在運動中的軌跡。然後保留到車尾燈的光線。也就是我們常說的車尾拉絲效果。

當然還可以利用慢快門拍其他的效果。

如果你有個短焦的定焦頭還可以試試拍星空：

拍攝大概引數就是25秒左右曝光，光圈最大，然後ISO開到800左右。拍星空一般常用廣角。

M檔的用法有很多，夜景中還可以拍低速快門的效果，只要光線達到一定程度。

比如下面的圖：

還有這樣的效果

用快門速度30分之一左右，然後對焦方式用人工智慧追焦模式。就可以出這樣的效果。總之M檔的夜景玩法有很多。只要你願意去嘗試就可以玩出無限創意。

首先將相機左側旋鈕撥到M檔，如果有三腳架，調整iso100 光圈8-16 快門速度根據曝光尺調節大多使用10s-30s之間根據曝光調節。如果沒有三腳架建議先調整快門速度，理論安全快門速度為鏡頭焦距分之1秒，開啟鏡頭防抖，然後調為最大光圈，iso根據曝光尺調節。下面這張是我用M檔在三腳架上拍攝的夜景。具體引數為光圈f13 快門10s iso10秒 鏡頭焦距24mm拍攝時間為日落後半個小時左右。

如何設定佳能相機M檔拍攝夜景？

夏天到了，也是大多數攝影人夜景拍攝的好時機了，前幾天正好有朋友問本人夜景攝影的一點設定，正好有這個問題，我們共同來交流一下這個問題。（設定基本上都一樣，與機型關係不大）

姚剛攝影

單反相機，三腳架、快門線等，鏡頭最好廣角，這樣可以拍攝出路燈的星芒，長焦當然可以，但要拍攝星芒只能呵呵了。

最好選在天剛黑而天空略有亮色之時最為好，因為這個時間段拍攝，可以拍攝出藍藍的天空景緻。

本人拍攝時是這樣的：全手動拍攝，相機用M檔，白平衡自動，ISO設定在最低（因為夜景需要很長時間的曝光，長時間曝光會帶來畫面更多的噪點，所以我們把感光度設定在最低為好），光圈根據現場車流或燈光設定為8-16，速度一般在10-30秒不等，有時也會用B門進行拍攝，大家可以試拍一兩張，找個恰當的速度與光圈值。鏡頭也設定為手動M，對焦一般到無窮遠就很好了。

有時，我們在前期會做的不是很完美，那麼我們在後期略為調整，讓畫面唯美一些，或是拉色階，或是調色調，總之，後期就是為前期潤色。

如何設定佳能相機M檔拍攝夜景？

夜景，特別是城市風光夜景，是攝影人玩到一定程度時很有興趣的拍攝題材。

夜景拍攝所面對的條件往往是，光線總體偏弱但燈火璀璨；畫面總體恢弘但拍攝機位不夠高度；等等。

夜景拍攝時使用自動檔和閃光燈顯然是不合時宜的，很多人樂於使用全手動。但是就本人的拍攝實踐來說，還是“半自動”拍攝來得比較方便。

第一、三腳架和快門線的使用是前提。一旦選好景、完成好構圖，整個拍攝過程中最好不能移動機位。因為往往夜景“毛片”拍攝後，都要通過後期合成的手段進行處理，如果你在拍攝中途移動了機位，在你有後期合成要求時，很可能會前功盡棄。

第二、宜用光圈優先模式，先固定感光度。一般夜景拍攝需要較大的景深，光圈在夜色沒有完全暗下的拍攝初期，宜用11—18不等的數值，感光度控制在不超過400。這樣設定的結果，只剩下了曝光時間一項交由相機根據現場光線測算確定。一般拍攝初期，曝光時間都會在1/30—1/8秒不等的區間。

第三、當曝光時間需求超過了30秒時，放大光圈、調高感光度。隨著拍攝的進行，總體環境的光線就會逐步暗淡，遠方的天空由於曝光不足等原因，會顯得越發湛藍；主體部分的燈光會越發璀璨；路道的車燈軌跡會愈發明顯。

但是，拍著拍著，相機測算出的曝光時間就會加大，會大到幾秒、十幾秒、二十秒直至靠近30秒，當相機認為需要的曝光時間超過30秒時，就會處出現報警，意思是說，這樣的條件和這樣的設定，曝光時間要求已經超過30秒了，而超過30秒，你讓我成功拍攝，“臣妾做不到”。

這個時候我們只好在有些專案設定上做一些調整和讓步，比如加大光圈，比如提高感光度等。這些調整不必大刀闊斧一次到位，宜採取小步快跑、慢慢適應的思路進行操作。有的人會擔心，這樣加大了光圈、調高了感光度，會不會對景深和畫質帶來大的影響？這個擔心完全不必，因為不管怎麼調，光圈還是比較小，感光度還是比較低；儘管略有影響，畢竟我們最為關心的是基本正常曝光是第一要務，其他的都是次之。

第四、如果功力足夠，使用B門操作拍攝也是不錯的選擇。B門操作時，時間上的掌控完全是人為的，你說開始就開始，你說結束它才會停，到底是曝光差不多，還是不足還是過曝，需要厚實的經驗和技巧，一般難以把握。

第五、後期適當調整畫面。