拍照片時對焦點應該放在重點想要表達的地方，這樣想拍的主體就會很清晰，如果想要清晰的範圍更大些就可以收小光圈，也就是調大光圈值，比如F11或者更大，這樣景深範圍就會更大，這樣的引數在白天拍攝沒有問題，晚上就要藉助腳架來保證機器穩定性

焦距擰到無限遠♾、光圈值儘量大一些10左右、快門1/125、評價測光……這是參考引數，請根據場景實際狀況酌情調整……

在拍攝時，鏡頭的光圈、鏡頭的焦距、對焦距離都將影響成像的清晰程度和範圍，您所問的問題，實質上是控制成像景深的問題。

所謂景深，就是成像細節清晰的範圍，通俗的說，就是在鏡頭拍攝方向上，景物細節清晰的距離範圍，從清晰的最近距離到最遠距離就是景深。

鏡頭的景深有幾個基本的原則，由三個因素共同控制。

首先，在其他條件相同時，鏡頭的光圈越大，景深越淺，就是景物清晰的縱深距離越短，也叫小景深；光圈越小，景物清晰的縱深距離越長，也叫大景深。

其次，在其他條件相同時，鏡頭的焦距越長，景深越淺，焦距越小，景深越大。

最後，在其他條件相同時，對焦的距離越近，景深越淺，對焦越遠，景深越大。

現在我們知道了景深的概念，那麼景深從哪裡開始，在哪裡結束呢，這就要結合對焦點和景深兩個概念得到。

當鏡頭對焦完成後，對焦位置是清晰的，根據成像的原理，其前後會各有一段清晰的範圍，分別為前景深和後景深，只要物體處於這個範圍內，都是清晰的，前後景深的長度是由鏡頭光圈、對焦距離和焦距共同決定的，大致可以認為前後是一樣的，但實際上會略有區別。

因此，景深的範圍就是對焦點前後各一半景深的範圍，也就是在對焦點前半個景深，和對焦點後半個景深的範圍，物體都是清晰的。

那麼希望所有看到的景色都是清晰地，就是說，希望所有出現在畫面中的物體都在景深範圍內，這裡有一個重要的感念就會非常有幫助，那就是“超焦距”，簡單的解釋一下，超焦距就是當鏡頭對焦在無窮遠時，景深前界（離鏡頭最近清晰點）到鏡頭的距離稱之為超焦距。換句話說當鏡頭對焦在這個超焦距點時，從這個超焦距點到相機一半的距離開始到無窮遠都是清晰的。其原理比較複雜，不用強求自己去理解它，通俗點說，就是查到鏡頭的超焦距，對焦在這個距離上，這就是這隻鏡頭能夠形成清晰影像的最大距離範圍的方法。

因此，拍攝風景時如果想讓所有景物都清晰，那麼首先使用小一些的光圈，然後對焦在超焦距的位置，讓所有的景物都在超焦距與相機一半的距離之後出現，這是清晰範圍最大的方法，如果景深並不需要最大的程度，則可以使用小光圈，在較近的位置對焦，關於曝光的控制，做出相應調整即可。

這個問題我理解題主的意思是拍的場景有近景和遠景，對焦近景，遠處虛化，對焦遠處近處虛化。是這個意思嗎？

如果是，那麼這就不是對焦的問題了，有個後期處理技術“景深合成”，可以達到你要的效果。

對於有近遠景的風光拍攝，一般需要使用腳架，把相機固定好，焦點對遠景，中景，近景拍攝至少兩到三張照片（畫面中的物件越多，越需要拍攝多張），具體張數看實際需要。拍攝完成後匯入電腦，開啟photoshop,選擇“檔案”-“指令碼”-“將檔案載入堆疊”。

之後選擇所有圖層，選擇“編輯”-“自動混合圖層”。選項參見附圖（但處理完看效果，如果不好就可以把無縫色調...和內容識別選項去掉再試）。

這樣生成的效果基本上沒有大的問題了，之後就可以在軟體中對一些處理不到位的細節進行一些微調即可。

這其實涉及到超焦距計算問題，比如如圖所示，在全畫幅相機上，24mm焦段，光圈F8，對焦在2.4米遠的地方就可以實現從相機前1.2米到無限遠的景深範圍

都是很書面的回答，我用白話回答下吧。拍風光首先光圈不能過大，設定在f8-f11為佳（大多數鏡頭最佳光圈都是這個範圍），A檔和M檔隨自己習慣使用。對焦範圍一般情況下是從上往上畫面的三分之一處，測光範圍這個不用說了吧，不測高光和暗部是最基本的。這就是我拍風光的方法了

題主的想法也是許多剛入坑的發燒友的想法。但對鏡頭而言，它只能說臣妾做不到啊。

任何鏡頭它只能對一個特定的距離上的物件完全聚焦，在這物件的前後有限範圍內的其它物件只能呈現說得過去的聚焦效果，這叫景深，這景深與鏡頭焦距長度成反比（焦距越長的鏡頭景深越淺，焦距越短景深越深）；與攝影所設定的光圈大小成反比（光圈越大景深越淺，光圈越小景深越深）。基於這個原理，人們發明了超焦距攝影法。簡述如下：

1.選擇焦距較短的鏡頭。比如24mm、28mm，當然再短點更好。

2.設定較小的光圈，比如f16或f11。

3.選擇景深範圍，比如從2米到無窮遠。你把焦點聚焦在2米的兩倍：4米處。那麼從2米到無窮遠範圍的物件都在景深之內。當然此時真正清晰的是4米前後的景物，其他的景物的清晣度都在可接受的（景深）範圍之內。

假如超焦距的清晣度仍然達不到你的苛求，那隻好求助後期的堆疊技術了。

當你取好景物構圖之後。你把你想要清晰的每一組景物各自對焦拍照一張，想要幾組景物清晰就拍幾張。拍照期間，相機在三腳架上固定不動。也就是說各張照片的構圖完全一樣，只不過是對焦點不同。回家後把照片匯入photoshop後用堆疊工具混合圖層即可。ps能實現你的全景深夢，謝謝偉大的新科技吧。

1 使用光圈優先檔比較方便和容易，只控制光圈就好。當然如果對於引數調節非常熟悉，也可以使用m檔來手動設定所有引數，使用機器的測光指示來作為曝光是否準確的參考。

2 在白天光線較好或者使用三腳架拍攝夜景燈場合，iso可以設定為較低數值，這樣可以儘量減少噪點、保證畫質。除非在光線條件很暗但又需要手持拍攝的時候，才會提高iso來增加快門速度，以保證手持拍攝的清晰和穩定。

3 如果沒有需要特殊表達和突出的主體，一般使用小光圈來儘量保證大景深，使照片遠近都清晰。

4 對於一些特殊場合，可能需要一些特殊器材的配合才可以。比如cpl、nd、漸變濾鏡和閃光燈等。

5 如果可以，最好在清晨、上午、傍晚等時間段來拍攝，此時Sunny柔和且色調更美。中午Sunny強烈且顏色發白，拍攝的景物缺乏立體感和層次，並不是拍攝的好時間。

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以上幾條屬於基本的，還有一些構圖、曝光等方面，屬於仁者見仁、智者見者，就不細述了。每個人拍攝風景都有自己的習慣和想法，拍攝同一場景會拍攝出不同的版本和風格。

攝影有個景深的概念，景深大的，前後都清楚的範圍就大，而要景深大，需要小光圈，光圈越小，景深範圍越大。而光圈小了，進光量小，需要提高ISO。

題主說了很多不著邊的話。

主要就是光圈啊，光圈越小，景深越大，前景和背景就都會很清晰。比如說把光圈值調到F8，就肯定比F5.6背景更清晰~此外焦距儘量小，就是用廣角端的焦距，比如24mm