適度的提高iSO準確的曝光，比後期提高亮度，它所產生的噪點要好很多。儘量不要後期提高，後期提高亮度會產生很多噪點。特別是暗部的提高，他所產生的噪點和色彩噪點有時候令你無法接受。

看拍什麼，動態人物只能提高ISO值，靜物風景可以降低快門。曝光差二三級，後期可調，差多了想保證質量有難度。能用光圈、快門，最好用光圈、快門，提高ISO值，一般是最後的選擇，卡片機800，單反3200是底線。

現在的尼康相機感光度都在一萬以上了，在速度1/125，光圈2.8，感光度3000～5000拍攝的影象完全沒有問題，比後期處理畫質要好多了。

分享我的經驗～

1、使用RAW還是JPEG格式？

前者是原始資料，只經過感測器的光訊號採集和模數轉換，數碼相機感測器暗部寬容度高於亮部，所以優先後期PS調整，拍攝時可以採用欠曝（索尼A7R3無損RAW格式欠曝三檔拍），但具體欠曝幾檔是品牌相機和定位，如果JPEG採用欠曝方式，不過細節和色深都較差，經過處理器處理只有2的8bit。

2、合理使用有效高感

觀點:

使用RAW格式，欠曝方法，後期PS

根據需要照片尺寸，合理使用相機有效高感，一般而言，新機型實用高感上線更高

我們知道相機感光功能有助於我們在光線不足的情況下捕捉到我們想要畫面，但同時感光度數值越高最終呈現的畫質就會越來越差，如果在暗光條件下抓拍時，有條件的話建議使用輔助燈，在確實需要提高感光度的情況下，儘量保證安全快門的情況下儘量控制感光度，保證照片品質，後期可做稍加調整，但前期成像畫質不加想通過後期彌補的想法是不可取的，照片在明暗調整的效果上，也得視不同相機的寬容度而定，我們一定要在前期儘量保證照片的成像效果，後期只是畫龍點睛。

如果日常拍攝，儘量是提高感光度以保證相機速度，拍攝到滿意的照片，比如拍攝會場會議，或者參觀團體，拍攝者的移動光線的變化沒有時間用三腳架慢慢拍攝。

如果拍攝夕陽日出光線還有星空星軌，一般都是準備充足，利用三腳架，這個時候就用最低的感光度，有三腳架保證穩定，這樣就能得到完美的照片。

其實你在提這個問題前你需要考慮清楚幾點，

第一個，在暗光環境下，你是否需要照片提升亮度；第二個，照片清晰質量是否有要求；第三個，是否可以使用閃光燈或人為補光；第四個，才是考慮通過後期來調整。

現在回答一下你說的提高感光度的影像是會降低畫面質感，增加噪點。如果是通過後期進行處理，那麼你首先要保證你的照片儲存格式是RAW格式，這樣才能在後期用LR講曝光度提升起來。

希望可以幫助到你！

1.影響圖片亮度的因素不只有iso，還有光圈和快門，拍夜景就是暗光環境，但如果有三腳架，加上慢門速度，一樣能拍出滿意的照片，不需要後期。

2.看你自己需要什麼樣的效果，比如暗光環境下拍人，如果想要輪廓分明的效果，環境暗點沒關係，只需要用閃光燈和現場對人物面部補光即可。

3.通常情況下，不建議拍太暗的照片，否則後期還原難度大，細節一樣沒辦法。

這要看你是手持還是在使用三角架,還有你拍攝的主體是靜止還是動動。手持的情況下並且拍攝主體在動動，為了保證安全快門，我建議你提高iso。

還有要注意的是iso也不能開太高，我個人建議還是別超過3200，反正看你機子控噪能力了。還有就是不能拍的太暗，暗很了後期還原不過來。綜合考慮一下，最好拿個三角架去拍暗光條件下的東西。

暗光攝影下拍攝是提高iso還是放在後期再提高？這個問題對於不攝影人來說都有困惑，不知道如何來科學處理感光度（ISO）的設定和應用。

殊不知，在構圖、用光思路確立之後，感光度的高低對於畫面的鮮亮、明快、豔麗以及銳度影響甚大，是決定一幅作品是否成功和是否養眼的重要環節。

關於感光度的使用，總的原則是——“能低則低”和“能前則前”。

第一、感光度，顧名思義，就是相機對於光線的敏感程度。感光度的數值大意味著對於光線的敏感程度高，數值小意味著敏感程度低。自然而然，光線充足時不需要相機敏感程度高；光線不足是就得要求相機的敏感程度高。這就出現了一種怪像，敏感程度低了，畫質就非常好；而敏感程度高了，就帶來了畫質的嚴重下降。就是實現了“快馬沒好步、慢工出細活”的結果。具體高深的數學、物理原理我們不必去深究，只要知道這個結果就OK了。所以，我們強調“能低則低”。

第二、感光度用高了，確實能夠完成低光線條件下的拍攝。但是帶來的結果就是明顯畫質下降、噪點增多，減少了畫面的美感度，這是我們儘量不希望看到的。現在的後期技術高度發達，低畫質、多噪點確實可以在後期製作、修正過程中“拉回”、“補救”一部分，但是，後期畢竟是後期，補救畢竟只是補救，先天不足的問題不可能在後期全部解決、完美去除，所以我們強調“能前則前”。

我們日常拍攝時，如果光線條件足夠好，對於感光度高低的困惑基本不存在；到了光線條件不夠好和嚴重弱光條件的時候，就很有必要進行一定的講究和思考。在這種情況下，我們需要注意三點。

第一、在光線較弱光條件下，在保證了光圈的足夠小、速度足夠快的前提下（以我們的拍攝、創作需要為前提），儘量降低感光度的數值。有少數人，以為自己手中的相機具備很好的效能，就是所謂“高速”和“高感”，有意無意的在容忍有較低的感光度的時候，反而拼命來用高速度和小光圈拍攝，不惜以犧牲高畫質為代價來體現他相機的高速優勢和高感優勢，這種做法是不對的，所以不需要以“炫耀高速度”和“炫耀高感”來贏得同伴的羨慕，不值得也沒有實用價值。

第二、在光線條件實在不好的場景下可以提高感光度。其他如光圈已經足夠大、速度已經足夠慢的情況下，為了實現拍攝，不得已而為之，運用較高甚至很高的感光度拍攝也是很切實際的辦法，要知道，拍成了總比拍不成要強，低畫質總比拍“糊”了要強，這才是“靠譜”的思路和做法。

第三、弱光條件下的拍攝，我們可以採取一定的手段和措施來儘量降低感光度的數值。比如，用上三腳架和快門線實施曝光，增加穩定度、降低感光度；比如，在穩定機位的前提下加大曝光時間來替換高的感光度；比如，採用增加照明燈、使用閃光燈、反光板和補光燈等手段，來降低感光度，等等。