首先，要排除一個比較好笑弱智但是很多人包括我在內都會犯的一個錯誤，就是相機的螢幕亮度開得特別高，例如在Sunny下拍攝時如果看不清螢幕，很多人會把液晶螢幕的亮度調高，這樣就會造成照片看起來的亮度比實際拍攝的亮度要亮上2到3擋，所以拿回家看經常發現是欠曝的。

所以，如果每一張都是這樣的話，那麼真的要看一下，是不是這個原因造成的。

還有在光圈優先或者快門優先的模式下，要考慮是不是將曝光補償錯誤的開到了比較低的檔位例如-3檔，這樣也會造成拍出來的照片亮度不足。

如果不是因為這兩種錯誤的設定導致的亮度不足的話，那麼就是這張照片拍攝的引數有問題，題主可以將照片的引數繼續向高條，例如提高ISO或者增大光圈。

快門光圈感光度都調了，為什麼拍出來還是很暗？

首先你要知道什麼是準確的曝光，快門和光圈、感光度都調了，但你調的度夠不夠大，有沒有調到可以準確曝光值。他們的之間的關係有沒有用到準確。

解決方法：我一個一個的調，如快門和光圈不動，單調感光調，一檔一檔的調，直到調到最大值，看看曝光出來的照片有沒有變化，如果沒有，那就先用最大的感光度，第二步在來調光圈，也是同樣的方法，逐步放大光圈來拍攝。最後在把快門放慢，三個都調後，如果拍出來照片還是沒有變亮。可以肯定的是，相機有問題，必須送到相應的維修服務點檢測。

快門、光圈和感光度都調了，但是拍出的照片還暗，問題出在你沒有調整曝光補償，如果根據當時的具體情況適當增加一些曝光量，就會得到滿意的曝光。測光原理：照相機也經常會出現測光“失誤”的情況。眾所周知，相機上面有專門的測量光線的測光表，測光表為我們提供曝光的資料。那麼，測光表是如何測光的呢？經過大量科學統計，發現世上的各種物體的平均放光率為18%（我們把反光率18%亮度值稱之為：中級灰）。因此，照相機的測光表就根據這個資料為基礎去測量光線，無論相機面對什麼亮度的物體（高於18%的亮物體、等於18%的中級灰物體和低於18%的暗物體），都會將其“還原”成18%的亮度後給出曝光值。（圖為：大面積的陰天下的雪原，拍攝時曝光+1.5級）

如果相機測量的就是18%反光率的物體（通常的山川、草原和城市等場景，在順光和測光下，都是接近18%反光率的），則曝光非常準確。如果測量的是高於18%亮度的物體，測光表會覺得過亮，給出較小的曝光組合，將導致曝光不足。如果測量的是低於18%亮度的物體時，測光表會覺得過暗，給出較大的曝光組合，會出現曝光過度的情況。（圖為：大面積的陰天下的雪原，拍攝時曝光+2級）

使用曝光補償表進行糾正：如果拍攝畫面中有大面積的白牆，則需要曝光補償+2級；如果是拍攝大面積的陰天雪原，則需要補償+1.5級；如果拍攝Sunny下的雪地，則需要補償+2——+2,5級；一般性比較亮的物體則需要補償+0.5級——+1級。另外，在拍攝逆光景物時，也需要適當的曝光補償一些（具體情況，具體分析，通常需要補償+1級左右），因為逆光很容易導致主體曝光不足；拍攝城市夜景時，也要增加+1級的曝光量，否則就沒有燈火絢爛的效果。（圖為：白色的婚紗佔據2/3面積，因此，曝光補償+1級）

如果拍攝的帶有大面積的灰暗景物時，通常需要曝光-0.5級——-1級；如果遇到成片的黑煤炭，則需要曝光-2級左右。平時在拍攝時多觀察，多使用曝光補償功能去嘗試，時間長了自然就會做到心中有數了。（圖為：具有18%反光率的標準灰板，模擬自然界的平均反射率）

我的拍攝經驗：如果不是遇到非常暗的環境，通常都使用最低的感光度ISO100，這樣拍出的噪點最小。使用光圈優先的模式AV，只要根據景深的需要調節光圈外，快門速度相機會自動給出的，非常方便。曝光補償會經常用到的，如果拍出的影像有點或亮或暗的情況，馬上就予以彌補。（圖為：佳能相機上的曝光補償功能表）

和調背屏亮度毫無關係，看直方圖，每個畫素提供一個位元組的數碼資訊，一個位元組有八位資訊，每位要麼0要麼1.就是開和關，計算一下，八位二進位制數可以表示0到255之間的數字，0的編碼是00000000，255編碼是11111111，因此數碼相機ccd的每個畫素會將投射在它上面的光線強度用00000000都11111111之間的二進位制數字表現出來，也就是畫素可以將投射在上面的光線的強度以256個數字表現出來，這256個數值亮度範圍就是從無光0到全亮255，直方圖就是這種表達圖

首先，你是一個對相機使用比較熟悉的拍攝者，非常明白“三足鼎立”的快門速度、光圈大小和感光度高低的配合。“三足”的要素在構圖確定的基礎上決定了畫面的優、劣、高、低；如果說構圖決定了圖片的基礎的話，那麼“三足”就決定了畫面的內涵和質量。

“三足”中引數的組合到底有多少呢？知道數學上組合知識的人都明白，如果快門速度的選擇有A種，光圈的選擇有B種，感光度的選擇有C種，那麼總共的組合數=A×B×C種。比如各有10種,組合數就是A×B×C=1000種。如果再考慮到A、B、C的前後順序（也就是平時所說的誰誰誰優先）的話，又有了排列順序的差別，最後的結果數還得再放大6倍！我們說這個的意思不是要大家去具體研究數學問題，而是說明“三足”的組合不同，就會出現“無窮無盡”的拍攝結果，難怪哲學家們說“世界上沒有同樣的兩片樹葉”。

第一、調整的順序不恰當。所謂順序，就是我們平常所說的“優先”的確立。比如什麼場合用光圈優先，什麼場合用速度優先，什麼場合用感光度優先等等。優先的物件確立不當，往往會造成曝光不正確和不合理，這樣的話，拍出來的照片很暗（或者死亮、死白）是常見的現象。所以，在拍攝之前，一定要經過認真的思考，你選用什麼模式去完成當前場景的拍攝。

第二、調整的引數不般配。現在的單反相機很自動、很智慧，它會根據現場的光線條件給出一定的資料形成匹配，“建議你”採用，儘管不能保證你100%正確，但是你得承認，在大多數情況下都是比較恰當的。問題就出在你沒有采納它的意見，出現了引數不般配。

還有一種情況，有的人經常聽說，大師們都是用M檔拍攝。是的，每個人都希望自己成為大師成為高手，所以就出現了麻木使用手動檔完成拍攝，一到現場就憑著自己的感覺，“很有個性”地設定引數，這種做法得到的結果，95%以上的機率能證明你的設定都是錯誤的，致使現在的你成為了“濫用手動檔”的犧牲品。

我們可以做一個實驗，如果你是用手動檔拍攝出現瞭如提問時出現的情況，你可以在同樣的場景下，立刻改用相機的自動檔拍一張試試，沒準兒比剛才的片子要好上十倍！

第三、面對的拍攝場景對引數的修正不恰當。是的，世界上沒有完全相同的兩片樹葉，同時，“人也不能走進同一條河流”。我們每次遇到的場景都不可能與之前的一模一樣，必須在積累經驗的基礎上，做必要的修正和試驗。比如，你遇上了逆光條件拍攝，相機會告訴你一組資料，但是，你必須做修正，可能要“減光”可能要“加光”；你遇上了黑白極端的場景，你也得減光或加光等等。簡言之，要學會適時地使用“曝光補償”手段來修正，玩點兒“修正主義”的小把戲。

第四、相機顯示屏亮度調整失當。相機的顯示屏亮度是可以調整的，建議設定成“正常”或者“預設”為好。調成了偏暗——可能出現成片偏亮；調成偏亮——可能出現成片偏暗。

第五、自己眼力有偏差。這個不必細說。