去衣索比亞旅遊 究竟是怎樣一種體驗

衣索比亞第四天：

人生總要嘗試不同的東西，這樣不同在旅行能獲得。

清晨，阿薩瓦湖還沒甦醒過來，喧鬧的人群聲卻已鼎沸，，人們聚集在湖邊販買著自家的手工製作，水果，牛羊，日子倒也逍遙。這次到達衣索比亞完全顛覆了之前對這裡的印象，水草茂密，牛羊成群，跟印象中的洪荒不毛之地相差甚遠。那麼，這個國家為何如此貧窮落後呢？相信初到這裡都不禁思索這個問題。

我們到達市集時天色已亮，人流也已經散去不少，穿過稀稀拉拉的人流徑自往河岸走去。

衣索比亞的香蕉很便宜，往往幾十比爾能買一大堆，而且肉厚甜美，由此可見這裡是生產香蕉的大國。

三三兩兩的漁船擱淺在河岸，承載著兩兩三三在聊天的人們，晨露的微寒在此時也逐漸被驅散。

歸根究底，人們長久以來習慣了悠閒的生活，豐富的自然資源足以讓他們沒有經濟觀念，有些地區還遵循著古老的以物易物的交易方式。如果說富有是一種習慣，那麼貧窮也是一種習性，已經深深植根在這片大地上

衣索比亞航空的攝影師正在尊心地記錄著他的國家，和這片孕育著他們的水域。 人們逐漸覺察了我們的到來，孩童們好奇地打量著這一群來自遙遠東方的外來者，神色詫異。

早晨的集市看起來更象是人們聚會的場所，大人小孩都聚集河邊，玩耍的玩耍，聊天的聊天。這種大自然賦予的樂趣在城市森林中是無法獲取的。

在衣索比亞大部分地區還沒有自來水，還處於水車供水的階段，離江河近的就到江河取水，也不管水質如何，有些水已經是泥黃色，人們還是照樣當飲用水飲用。因為水質不乾淨，很多疾病因此而生。

因此，有水源的地方都能看見人們拿著膠罐打水的身影，旅遊大巴停下在每一處，也都有孩童圍過來伸手問我們要水，就算是我們喝剩下的瓶裝水，他們也拿過去喝。自從非洲回來後，每每吃飯都比之前謹慎，有時不小心浪費了食物也都感覺羞愧。

旅行除了風景，最重要是能讓人產生謙卑之心，風景會看透，可世情卻能讓人推己及人，路過的是景物，沉澱下來是智慧。

直到景物不戀，因緣不著，人生漸漸升華到另一層次，也許，這就是行走的意義。

漁夫在忙碌地營生，海鳥在悠閒地踱步，人與自然的和諧總是在最原始是時候，當天秤一端過於沉重，和諧也隨即打破。

和諧與發展永遠是矛盾和存在，平衡能常態，發展必然會加速生態瀕危，因此，天災頻發，任何急速進展都必然要付出代價。

Alaba部落

阿拉巴部落是我們在衣索比亞探訪的第一個部落，大家都興奮異常。在下車前，地接朵姐和司機不斷地叮嚀，“不要隨便給錢或禮物，如果要單獨拍人得準備零錢付費”其它事項要讓他們統一統籌，以免引起混亂。可儘管如此，應該來的混亂還是沒能避免。

木製的泥房子上繪畫著色彩明豔的動植物圖案，筆觸簡潔充滿原野味道，稀稀落落的幾個房子散落在大片黃土空地上，牛兒聚集一起吃草。老嫗看到我們到來如同其他路上遇到的人們一般，伸手向我們討錢。

很快，一群婦女孩童也圍了過來，這時，朵姐已經與部落長溝通好選了一家人參觀並付了拍照費用，讓我們可以放心拍照。

事實，人們大多數時候都是友好的，很快地，大部分小夥伴和孩子們打成一片，一張張純真稚氣的臉孔衝著鏡頭笑得如同盛開的花朵。

為了讓我們深入瞭解當地人生活，朵姐和旅遊局費煞心思終於得以順利參觀房子。屋子內光線昏暗，部落聚居生活離現代的文明還太遠，屋子內一切生活用具都是用最簡單的原木搭建或手編。

昏暗的光線卻也掩蓋不了的屋子主人的倆姐妹花精緻面容，姐妹兩人雖穿著樸素的服飾，脂粉未施，卻依然亮麗。姐姐嬌羞地輕倚著簡陋木欄，明豔照人，妹妹的眼睛如同天上的星辰，靈動而閃亮。

因為部落長跟他們溝透過，因此從參觀開始都還算非常和諧，可人們臉上的剋制之情明顯流露。當我們參觀完畢向旅遊巴走去時，大家終於剋制不住了，蜂湧而至，後來在司機和旅遊局人員極力保護下才得以上了旅遊巴。因此在非洲參觀部落絕對不建議單獨前往，一定得在有資質的當地旅行社帶領下參觀。

車子緩緩開動，慢慢地消失在兒童的及部落人們的視線中，又開始了漫漫的旅程，衣索比亞城市與城市間距離很遠，如果全部坐飛機會錯失很多，因此，開著車慢慢轉悠是最好的方式。可是，絕對不建議自己開，先不說山路崎嶇，因為半路時不時跑出一群牛羊，或乞討的大人小孩出來讓人防不勝防，不熟悉路況非常危險。最好的方法是報當地團或租車時連帶司機一起租，一個有經驗的地接和司機絕對讓行程生色不少，也省卻不少麻煩。

睡在懸崖邊上

在司機的嫻熟駕駛中，每每一上車，便倒頭睡著。也不知道過了多少時候，醒來已經是到了阿爾巴門奇小鎮上了。晚上我們入住阿爾巴門奇的Pradise Lodge，酒店建在懸崖之上，大堂的露臺就是懸崖上方，下面是一大片原始森林，遠處群山在蔚藍天幕盡處。朵姐告訴我們，我們住的房間全部都能觀賞山景，因此這間酒店的印象除了開門見山外，腦海中浮現的只有兩個字“洪荒”。

部落式風格設計的大堂外飄陽臺與起伏群山和密林相倚，夕陽餘暉正好投在柚木地板上鍍上一層金黃。

大片茂盛森林一直延伸至天邊山巒間，白雲在碧空流動，風吹林木起伏，儼然一幅狂野、粗獷山景觸手可及。

整個酒店房間全部用石頭堆砌，原木頂，住在這裡能體驗部落風情，雖然這裡有電，但除了大堂和餐廳外，其它地方並沒有網路，即使這間是五星級酒店。

可是在埃塞短短十天沒網路的日子，卻休息得最好的日子，神息也比平日清醒，臉色也好看了很多。有些東西其實只是以為很重要，其實沒有了也沒什麼。

暮色漸沉，天上的白雲已成灰色伴著殘餘晚霞黑壓壓地與山巒繾綣，伏在看得見風景的視窗就這樣看著日出日落，此刻突然有迴歸田原的衝動，每天能住著這小小的石頭房子內。坐在窗邊與自然相伴，寫寫小文，散散步，也許這才是生命的原來吧！

房間內部沒有過多的裝潢，但整潔乾淨，也早早地裝上蚊帳，前後門縫也都用沙袋塞住了門縫，防止外面的蟲蟻進入房間。天花上大大地一個部落民族圖案，不奢華但很安逸。

吸一口清新空氣，眺望剛醒的群山，天空晴空萬里，連雲兒也不見了蹤影。門前的茵茵草地如厚厚的地毯般讓人有赤腳貼近的衝動。

當破曉漸現亮光，當晨曦朝陽透窗，多久沒有這麼早醒了，迎著清新的涼風和朝陽推門而出倚在屋簷下，很多人以為非洲很熱，其實卻不然，埃塞早晚溫差很大，所以帶的哥倫比亞衝風衣是每天早晚幾乎都穿著。

在埃塞每天幾乎都在趕路中，在景點的時間不多，反正一路上的風景不少，因此，每晚的酒店都非常值得期待，短短十天，我們竟然也在這間“開門見山”酒店住了三晚，所以印象特別深刻。

埃塞旅遊資源其實不多，東非高原，海拔高，氣候宜人，但出名的景點不多。倒是推薦肯亞不錯，雖然最近肯亞對華政策動盪不穩，民間反華情緒空前，但固有的熱門旅遊勝地依然如故。馬賽馬拉的動物大遷徙每年都吸引全世界無數人來打卡，住在野生動物園的帳篷酒店裡，奢華感隨不及迪拜帆船酒店，但配上獨一無二的景觀也算物有所值。如果沒時間去馬賽馬拉，內羅畢作為首都也有一個國家野生動物園，裡面獅子大象長頸鹿斑馬啥的都有，但要看到也要看你運氣。還可以去Naivasha看河馬，naguru湖看火烈鳥。最應該去的還是蒙巴薩，蒙巴薩是肯亞第二大城市，也是東非地區最大的港口城市，歷史文化悠久，鄭和下西洋就曾到過此地，而在被西方殖民的幾百年時間裡更是讓這座城市留下了不少歐洲的文化痕跡。但這裡最該去的卻是海灘，海水清澈乾淨，有興趣的去海釣試試，運氣好能釣個金槍魚。