拍遠景的話，不要用大光圈了，換小光圈，快門速度初學者的話，快門時間要小於焦距兩倍的倒數，比如50mm的，快門最大 1/100 晴天可以加大曝光補償 遵循一個白加黑減原則。

1、調焦出廠的定焦鏡頭剛剛裝到相機上，對焦往往不會百分之百準確，多少存在往前或往後的輕微跑焦。網上很多人抱怨自己的定焦鏡頭還不如狗頭銳利，多數都是因為跑焦。現在的中端以上單反都有AF微調功能，很方便使用者自己調整鏡頭對焦準確度。低端單反要進工程模式調整，稍微麻煩一點。調焦要配合專用的對焦檢測儀，最好用有品牌的比如蜘蛛，網上隨便列印一張或者自己DIY的最好還是不要了，以免越調越不準。自己不會弄或者沒有條件的可以在購買鏡頭的店鋪叫專業人士幫忙，一般都會有這種服務。調焦這一步最好在首次使用前就做好，以免拍了很多照片之後才發現跑焦問題，造成損失。

2、如果對畫面銳利度要求很高，那必須固定拍攝，也就是上三腳架，或者把相機架在穩定的地方，儘量避免手持。拍之前要預升反光板，搭配快門線或者倒數模式拍，最大程度避免抖動對成像的影響。

3、光圈不決定清晰度，決定的是景深。哪怕是最大光圈，焦外虛成一片，焦內也應該是清晰銳利的（刀銳奶化）。但是最大光圈縮小兩檔，邊緣通常會有更銳利的表現（通常是指大光圈鏡頭而言）。另外拍風景的話最好用F9-F11，以獲得更大的景深。

4、保證快門速度足夠，如果在暗光下用較慢快門拍攝高速運動物體，那當然就不可能清晰了。

5、檢查是不是鏡頭有汙漬，或者用了質量較差的濾鏡。

6、若上述問題全部排除，照片還是不清晰，那一般是機身或者鏡頭存在質量問題了，比如感測器髒汙、鏡頭內部發黴等，建議立即送修

我們常用的鏡頭分為定焦鏡頭與變焦鏡頭。

拍風景類照片的設定，本質上與定焦鏡頭還是變焦鏡頭沒有多大關係，差別就在於，定焦鏡頭拍攝時，一旦確定了拍攝點，所得到的畫面就已經確定，不可以擴大或縮小畫面的範圍；而變焦鏡頭拍攝時，雖然確定了拍攝點，但是畫面的結構與大小是可以改變的，就是以畫面幾何中心點往外，可以放大也可以縮小，換個說法就是，可以讓畫面容納更多的元素或減少一些元素；隨著焦距數值的調大，就相當於拍攝點的前移，隨著焦距數值的減小，就相當於拍攝點的後移。這一特點，就是變焦鏡頭的最大優勢，伸縮自如，如同拍攝人的前後移步一樣。

那麼，風景（也稱風光）片的拍攝如何設定引數呢？

第一、拍攝模式的選擇。一般相機的拍攝包括全自動模式、光圈優先模式、速度優先模式、全手動模式。更多人的使用都是在光圈優先和速度優先之間切換和選擇。一般風景片拍攝時，光線條件都是比較充足，所以更多的人又以光圈優先模式作為首選。

光圈優先模式下的設定，優先考慮的是光圈的大小，為達到風景片具有一定的景深，一般都會設定在5.6及以上（指數值），從而獲取較大的景深；在這個前提下，感光度可以“安排”在100—200左右，最好不要超過400，當我們設定了光圈和感光度之後，速度值是交給相機來自動跟隨實現的，我們還需透過取景器內的資料監控，保證速度在1/80秒左右或更快，確保速度“安全”；如果出現了跟隨的速度慢於1/80秒收到“安全”威脅的情況，我們就要反過來，在光圈或感光度、光圈和感光度上做出適當的“讓步”，調整後保證速度“安全”。

速度優先模式的選擇有的時候也是需要的，比如遇上瀑布、流水、噴泉等等元素，需要拍攝成“絲絹”般效果，我們必須讓速度優先打頭陣，一般設定成1/30—1/8秒左右，剩下的光圈和感光度設定參照上面的思路進行。

建議記住一組資料：5.6,80,200，結合上面的敘述，其意自明。

第二、照片風格的確定。相機中涉及到的照片風格主要有人像與風光，有的相機分類更細，還有標準、精細等許多。風光風格時，畫面會更明亮和豔麗一點，人像風格時會更加細膩柔和一點，注意一下區別和調整。

第三、儲存格式的選擇。儲存格式分為raw和jpg格式，一般拍攝預設jpg格式即可，圖片大小保證在4—6M足夠，不是特別情況，不建議使用raw格式和很大的尺寸儲存。

第四、曝光補償的使用。由於各種複雜因素的影響，試拍之後總會發現，曝光不是那麼“很”、“非常”準確。這裡有兩種情況，一種是曝光確實不準確——“絕對不準確”，另一種是你說很準確他說不準確——“相對不準確”，我們完全可以在試拍之後，適度的進行曝光補償的加或減曝光，來進行調整，直到“公說公滿意”、“婆說婆滿意”為止。

第五、測光對焦的選擇。對於風景片拍攝，建議使用中央重點對焦，測光呢，也是中央重點測光。不是怕測光不準確嗎，沒問題，上面提到的曝光補償手段完全可以解除一切困擾。

此外，關於白平衡的確定，建議“自動白平衡”即可；是否連續拍攝，隨心所欲。

拍風景，引數怎麼設定，跟鏡頭是定焦還是變焦，一點都關係都沒有呀。

如果非要發生點兒關係，那就是沒有辦法透過焦距來調景深了！哈哈。

還有就是，用定焦拍風景，無法像變焦那樣可以獲得不同的視角，定焦只能靠腿！

其它就跟變焦鏡頭一樣來確定引數了。

感光度 拍風景，追求最佳畫質，感光度就要調到原生最低，如果光線暗，強烈建議用三架，因為高感光度下的噪點，嚴重影響風光觀感。

三角架才是真正的風光利器，有了它，感光度就了調整到原生最低的保證。

光圈 拍風光的時候，一般都是大景深大視角（當然，定焦鏡頭的視角是沒法改變了），光圈當然就得調的小一些，但由於拍風光一般都是廣焦鏡頭（你別說你的定焦是長焦喲），所以光圈也不用很小，f8~f14之間，景深就足夠了，光圈再小，就影響到畫質。

其實，拍風景用f8的光圈就差不多夠了。具體情況具體對待。

快門 除非故意拍慢門，拍風光時的快門速度，至少不要低於安全快門，好在定焦鏡頭一般都不會太重（不要說是長焦喲），在光線稍好的情況下，手持也可以，但最好還是用三角架，相機穩定了，才是照片清晰的保證。

拍風景，不要怕麻煩，去那兒都帶上三角架，在任何光線條件下，都能從容應對。

定鏡鏡頭，最大的優勢就是畫質好，再用上最低感光度、合適的光圈和三角架（快門速度忽略），這風光照片的畫質是絕對一保證了！

拍風景關定焦變焦什麼事？這問題好沒有水準。

風光照嘛，當然是三腳架、低ISO、小光圈F8-F11，加上偏振鏡。

講究一點的，還可以包圍曝光，回家HDR合成。

其實拍風景照片和人物、花卉、工業產品等的拍攝還是不一樣的。一般情況下風景照片都要大景深，也就是照片內前後景色都要求是清晰的，我們都知道，光圈越小景深越大，那是不是就要使用鏡頭的最小光圈呢？也不是，因為按照目前的技術，鏡頭的最小光圈往往會有衍射，導致色彩、反差、清晰度都會變得很差，就是所謂的牛頭，其最小光圈也往往被認為不可用。這個時候，我們就要考慮既要成像最佳的光圈又要景深相對最大的光圈，我在以前曾經闡述過怎樣才能知道自己鏡頭的最佳光圈，那就是一般情況下最大光圈縮小兩檔，最小光圈開大兩檔之間的光圈基本上就是這個鏡頭上的最佳光圈，這個最佳光圈範圍中的最小光圈就適合拍攝風光照片。我一般情況下拍攝風景，都是使用f8到f11。如果光線不夠，就用三腳架。

另外，我們知道，焦距越短，景深越大。如果使用廣角、超廣角鏡頭你可以用相對較大的光圈也可以獲得大景深。如果使用長焦鏡頭，就要使用較小的光圈才能獲得相對較大的景深。