32歲新任創意總監Daniel Lee的首個系列昨日在米蘭低調發布。一反常態的是，該系列既未舉行時裝秀也無任何模特展示，僅作簡單的時裝陳列，品牌明年2月才會為2019秋冬系列舉辦正式的時裝秀。該系列除女裝外，還涵蓋了男裝，配飾，鞋履和手袋產品。儘管Bottega Veneta有意對該系列保持神秘感，不過，已經發布的2019早秋系列商品型錄卻傳遞了一個相對明確的資訊，Bottega Veneta也要加入爭奪原Celine的消費群體。

Bottega Veneta 2019早秋系列

簡單利落的剪裁，杜絕過度設計，大面積素色點綴亮色，超大型號手袋，低調的奢華併兼顧實用性，甚至素樸的攝影風格，人們可以在這個系列看到不少Phoebe Philo時期Celine的影子。與上一任創意總監Tomas Maier相比，Daniel Lee的新系列似乎並不急切地表現年輕化，反而將目標受眾定位在獨立女性消費者，這顯然也是Celine原來忠實的消費群體。

Daniel Lee的設計風格帶有Celine烙印與其個人經歷密切相關。他在從中央聖馬丁藝術設計學院畢業後，曾先後為Maison Margiela、Balenciaga以及Donna Karan品牌工作，並於2012年正式加入Celine。今年6月，開雲集團正式任命Daniel Lee為Bottega Veneta新任創意總監。不過，他在採訪中透露，他從4月開始已經在為這份新工作進行準備。此外，Bottega Veneta的風格轉變其實早有跡象，在Tomas Maier離職後，曾有傳聞稱Phoebe Philo將接任。

曾在Celine擔任成衣設計總監的英國籍設計師Daniel Lee擔任Bottega Veneta新創意總監

有分析認為，敢於任命Daniel Lee這樣年輕的設計師來接管擁有50多年曆史的Bottega Veneta是有意複製Gucci的成功，體現出開雲集團年輕化的決心，也意味著開雲集團目前最為擔憂的品牌Bottega Veneta將展開更加徹底的轉型。

據開雲集團最新發布的第三季度財報顯示，在截至9月30日的三個月內，集團銷售額同比大漲27.6%至34億歐元，超過市場預期的32.7億歐元。在核心品牌Gucci的推動下，開雲集團今年前9個月銷售額大漲31.5%至95.26億歐元。

但是，相較於Gucci和Saint Laurent連續多個季度的雙位數增長，Bottega Veneta的業績仍然深陷泥潭。Bottega Veneta第三季度銷售額在有機基礎上則大跌8.4％至2.59億歐元。上半年銷售額錄得下跌0.9%至5.52億歐元，有機基礎計算的跌幅則為6.5%。

自Hedi Slimane掌舵Celine並對風格進行顛覆性改變後，原Celine的忠實女性消費群體自然成為各品牌的爭奪物件。包括Loewe，The Row，Lemaire等品牌都被認為替代選擇，其中與Celine一樣同屬LVMH的Loewe更被認為是集團截留原Celine消費者的關鍵閥門，據訊息人士透露，Phoebe Philo在Celine任職時的手袋設計團隊已被調至Loewe，而Celine新創意總監Hedi Slimane正在重新召回自己的設計團隊，明顯在爭奪Saint Laurent的市場。換言之，Celine損失的獨立女性消費者流向Loewe，從集團的層面來說其實並無損失。

不過，此次Bottega Veneta傳遞的訊號令局面更加複雜。與西班牙皮具品牌出身的Loewe一樣，來自義大利的Bottega Veneta同樣以皮具為收入支柱，皮革在新系列成衣中佔據了重要比例。這也意味著，Bottega Veneta與Loewe將為爭奪原Celine女性消費者進行激烈爭奪，這背後是開雲集團與LVMH的對抗。

早前LVMH將Hedi Slimane招致麾下，被認為是對開雲集團旗下第二大奢侈品牌Saint Laurent的“報復”。有分析認為，LVMH任命Hedi Slimane為Celine創意總監時，或許並不擔心Celine的品牌調性變化，而是騰出一塊空地，讓Hedi Slimane將原屬於他的忠實消費群體從Saint Laurent奪回，從而傷及開雲集團元氣。對於Hedi Slimane的志在必得，LVMH有足夠的自信，畢竟Hedi Slimane才是風格的開創者。

若Bottega Veneta發力爭奪原Celine女性消費者，這將是開雲集團對LVMH突襲Saint Laurent的一次反擊。在寡頭對抗的市場情形下，Bottega Veneta作為開雲集團旗下唯一失勢的奢侈品牌必須快速扭轉形勢，夯實開雲集團的第二梯隊，否則會成為集團的軟肋。

未來的奢侈品行業競爭不再是單品牌之爭，而是品牌矩陣之爭。人們不免擔憂，一旦LVMH的“B計劃”真的奏效，Saint Laurent將遭受重挫，Bottega Veneta掉隊，開雲集團後院也將“著火”，進而拖累Gucci。

開雲集團的Saint Laurent事實上已經開始增長放緩。根據最新財報，Saint Laurent的第三季度銷售額同比增長16.1%至4.47億歐元，較第二季度19.8％和去年同期22.2％的增幅已有所放緩。對比Hedi Slimane時期，則增長率幾乎掉了一半。

相較於除Louis Vuitton、Dior外，還擁有Givenchy、Loewe、Celine等奢侈品牌在內的LVMH，開雲集團除Gucci外第二梯隊仍然較為薄弱。一旦Balenciaga、Saint Laurent失寵，集團將置於不利地位。近來，開雲集團還將Stella McCartney等設計師品牌剝離，但此舉不被看好，有分析認為這相當於斷了集團後路。

無論如何，當前的Bottega Veneta必須從設計和營銷上同時發力。今年8月，Bottega Veneta宣佈00後明星易烊千璽成為品牌亞太區代言人，顯露品牌年輕化和亞太市場的野心。另一方面，從Daniel Lee最新系列來看，帶有運動功能風格的男裝設計非常有潛力征服年輕消費群體，這為Bottega Veneta帶來更多可能性。

不過，如今的時尚產業已經變成一個過於殘酷的市場，Daniel Lee 與開雲集團目前的野心是否能夠保持節奏一致，商業與設計的博弈依然是Bottega Veneta面臨的最大挑戰。年輕設計師能否適應寡頭之間白熱化的競爭，也仍是未知數。

去年7月剛剛上任義大利奢侈品牌Bottega Veneta創意總監的Daniel Lee，曾擔任Pheobe Philo時代的Céline成衣設計總監前後共5年時間。

上任便開始對Bottega Veneta進行一系列的年輕化改革，包括宣佈籤易烊千璽為品牌亞太地區的代言人、將由其設計的2019早秋系列改為靜態展並首次推出男裝成衣以及入駐天貓Luxury Pavilion奢侈品平臺。

在新系列中，我們發現了一些更符合這個年輕設計師的炫酷設計。Lee希望向自由、個性表達與感性致敬。比較搶眼的盔甲式廓形外套和皮衣，可以看作是對Bottega Veneta經典編織手藝的一種延伸，與之前不同的編織方法和褶皺設計，用皮革營造出獨特的金屬感，給Bottega Veneta增添了一種屬於年輕人的炫酷。

另外無論是手袋還是鞋履都包含了編織元素，但在Lee的設計中這些編織變得更年輕化了。

在配色上，Lee也將自己新選擇的色調和Bottega Veneta的經典色調進行融合，既有Bottega Veneta常見的巧克力色和棕紅色，也有一些亮藍色、紫色以及香檳色等，整個系列還是有舊Bottega Veneta的影子，但整體年輕了許多。