一般情況下使用光圈優先，使用光圈優先可以控制景深，在拍人像時，使用大光圈，可以把周圍的環境虛化，能使人物更加突出。在風光拍攝中，採用小光圈，能使縱深的景色清晰。光圈還能起到調節快門速度的功效，在光線較暗時，使用大光圈可以提高快門的速度；在拍攝瀑布時，如果沒有帶濾鏡，使用小光圈可以降低快門的速度，把瀑布拍成拉絲效果。

拍攝運動題材時，可採用快門優先，用高快門可以抓拍一些運動專案的精彩瞬間。

我們都知道單反相機的曝光是透過快門、光圈、感光度來控制的，適當的調整這三個的數值，就可以達到一個理想的曝光。

那麼既然這三個數值都調整好了，為什麼攝影圖片還是很暗？有可能就是曝光補償在作祟。

如果你不小心減少了曝光補償，那拍出來的照片一定很暗。

但是在攝影時，有這樣一個原則“寧缺勿過”，意思就是寧願缺少曝光也不要過度曝光，因為缺少曝光可以後期調整，但是過度曝光，就算是後期也很難還原一些細節。

2.測光點選擇有誤

一般拍照時，我們都會半按快門進行對焦，其實這同時也是在測光，如果測光點選擇的不對，就會直接影響照片的明暗度。

關於測光模式，以後會給大家詳細介紹，這裡教大家一個比較簡單的測光方法：

測光點如果在比較暗的地方，整體畫面就會比較亮，測光點如果在比較亮的地方，整體畫面就會比較暗。

3、特殊場景惹的禍

這就是之前給大家提到過的“白加黑減”。相機會有一個自動測光功能，雖然方便，但是也有弊端。

比如說，當你的拍攝場景是一片白雪地時，它會認為你的曝光過度，自動減少曝光，這時候，你拍出來的雪可能就不是白色而是灰色的。

相反的，如果你的拍攝場景比較暗，相機便會自動增加曝光，那麼拍出來的攝影圖片肯定是不滿意的。

4、取景器、顯示屏有偏差

經常聽別人說，我在取景器看到的畫面是正常曝光的，為什麼匯出來的成片卻不一樣？這就是因為有些相機的取景器對圖片成像存在一定的偏差。

另外，相機顯示屏的亮度也會造成圖片亮度的偏差。

我們都知道，相機的顯示屏亮度是可以調節的，如果你的顯示屏亮度調的太高，當你從取景器裡面看到圖片是曝光正常，實際上它是欠曝光的，相反，如果你的顯示屏亮度調的太暗，圖片實際上是曝光過度的。

建議大家儘量把顯示屏的亮度設定成預設，以免影響對圖片曝光的判斷。

關於攝影圖片偏暗，基本上就是這些原因導致的，大家可以一一對照來了解。

日常拍攝中AV檔使用的較多，加以曝光補償輔助；主要拍些風光片。

其次是M檔，靜物、小品、人像時使用較多，卻保主體曝光準確及確定了白平衡後的棚拍或燈類輔助。

TV檔用的不多，偶爾在光線相對較弱的環境或時段中拍攝飛鳥時使用，基本是為了保證速度避免虛片或想要的動態展現結果；伴以不同的ISO數值輔助所需光圈大小完成拍攝。

首先要明白的是，快門優先與光圈優先都屬於半自動模式，相對於p檔，這兩個檔位的好處就是對於一些引數我們可以比較方便的調整，以此來得到我們需要的淺景深或者是定格高速運動的物體。那什麼情況下用到快門優先，什麼情況下又用到光圈優先呢，結合我的應用，也來談一談。

1.光圈優先：拍攝人像，靜物，或者夜景（用到三腳架）的情況，我比較喜歡用光圈優先，好處嘛。當然是淺景深，也就是俗稱的糖水片可以比較輕鬆的拍出來，刀銳奶化。

2.快門優先：運動會，街拍、抓拍等場景，我一般用快門優先，好處就是能夠快速定格，不會錯失拍攝良機，當然新聞攝影的話，也是用到快門優先比較多，畢竟曝光度什麼的後期可以調，但是有些畫面錯過了就不會再有了

這是基本的攝影技能，如果連這個都懶得了解的話，那麼我覺得還是玩手機攝影就夠了！

光圈越大，焦距越長，那麼景深就越淺，背景虛化就越好！所以控制好光圈和焦距，就能拍到你想要的人像和景物的效果了！

所以光圈優先是我最常用的。

那麼快門優先呢？

這個簡單的說就是大多數專門針對拍運動的人和動物，比如飛鳥要1/2000的快門。還有就是要把流水拍成絲狀，夜景等，就要2秒到5秒甚至更長的快門速度了。這時候，就肯定要藉助三腳架了。

其實還有一種模式，就是我們想要一定的光圈保持精深，還有快的速度，怎麼辦？

很多相機裡會有一個自動iso模式，用光圈優先模式，並設好最低快門速度，讓相機自動調整iso。這模式對拍飛鳥特別重要！

快門優先和光圈優先，你常用哪個？好處是什麼？

快門優先和光圈優先模式，其本質上來說都屬於半自動的模式。

我覺得倒不是常用哪個模式，而是遇見什麼場合和要求就用什麼模式；如果你經常遇見的場合使用的是速度優先，那你“常用”的就是速度優先模式，反之亦然。

第一、優先強調、控制景深的場合就用光圈優先。景深大小是由光圈控制的，如果你想達成的效果第一位的就是讓景深來體現的話，就必須用光圈優先模式來完成。比如大風光畫面、夜景畫面、人物眾多的活動場面等，就需要中小光圈；比如單個（少數）人物的畫面、美女寫真、花卉、場景中的個人特寫等，就需要中大光圈。需要注意的是，光圈的數值不要用到極致，一般比鏡頭的最大光圈和最小光圈小（大）一檔的數值去使用，講究一點中庸之道，這是為了獲得更好的畫質效果。

第二、優先保證、強調速度的場合就用速度優先。比如運動著的物體、運動著的人、飛鳥、動物等等，必須有較高的速速方能拍攝；比如舞臺演出的拍攝為了減少和克服電子大屏的“拖尾”和破圖，一般掌握在1/50秒左右；比如想要拍攝出流水、瀑布、小溪的“絹絲般”效果，速度必須控制在1/30—8秒之間不等；拍攝運動著的體現“動感”舞蹈動作等等，又往往需要較慢的速度才能完成，等等。如果是使用較慢速度拍攝，需要有三腳架和快門線的配合。

第三、有時候我還會使用“感光度優先”。這個就是為了優先保證畫質，一般首先選定感光度在100—200之間。

第四、全自動和全手動看需要也應該使用。全手動不必說，就說全自動。當你情況無法判斷、時間不允許你慢條斯理地去除錯拍攝時，全自動就是殺手鐧武器。

我個人最常用的是光圈優先，其次就是快門優先，在此對這兩種模式作一簡單介紹。

使用光圈優先時，拍攝者設定光圈值後，相機自動配置快門速度，適宜拍攝對景深有一定要求的景物，例如風光、人像、花卉、昆蟲、靜物等。光圈優先的最大好處有兩個：

一是便於控制景深。根據光圈越大景深越小，光圈越小景深越大原理，在拍攝大景深風光照片時，一般採用f8.0-f16.0小光圈；而在拍攝人像照片需要小景深並虛化背景時，一般採用f2.8-f5.6大光圈。

二是便於選擇最佳光圈。每支鏡頭都由若干檔光圈組成，但只有其中幾檔是成像質量最優秀的，稱為最佳光圈。在使用光圈優先時，就可以方便調整到最佳光圈，一般是f5.6-f8.0之間，通常的說法是鏡頭最大光圈收縮兩檔左右。

攝影/夏雪（光圈優先f13.0、快門速度1/60秒）

使用快門優先時，拍攝者設定快門速度後，相機自動配置光圈大小，適宜拍攝運動類物體和對畫面有動感要求的場景，例如體育運動、野生動物、流水、瀑布等。其最大好處是，拍攝者可根據拍攝意圖，為畫面營造動感效果。

例如，在拍攝流水時，使用1/500秒快門速度時，可以凝固飛濺的水花；使用1/15-1秒時，可以將流水拍出絲綢狀的動感效果，拍攝霧景、雲海時也同樣能獲得類似效果。

再如，拍攝奔跑的動物時，採用1/2000秒以上的快門速度，可以拍到動物清晰的照片；採用較低的快門速度時，動物適度虛化，具有強烈的動感效果。

使用快門優先的場景還很多，例如追隨拍攝、等速拍攝以及車軌、星空等。

攝影/夏雪（快門優先5秒、光圈f22.0)

攝影/夏雪（快門優先1/800秒、光圈f6.3）

我長期（20多年）用光圈優先也就是A檔，好處就是隻要ISO夠高，5.6或8的光圈就基本夠用（快門差不多在1/200以上），其他的我就不用再考慮了，因為我的拍攝內容基本在室內。再有，S檔只有在特殊情況下才用。