拍攝的照片清晰度不夠為什麼？

照片清晰度不夠，一般來說可能有幾個原因：

硬體問題

相機畫素不高：照片清晰度不夠，首先要看一下自己的相機畫素夠不夠高。現在普通的數碼相機畫素在2000萬-4000萬不等，但是10年前的卡片畫素只有500-1000萬。1000萬畫素的照片放在以前解析度低的電腦上看可能是清晰的，但是現在手機和電腦螢幕解析度越來越高了，所以如果畫素不高就有可能導致清晰度不夠。

鏡頭不好：還有一種可能就是鏡頭不好。鏡頭不好就容易對焦不準或者跑焦，跑焦之後畫面就會出現失焦的現象，看起來照片就不清楚。技術問題

對焦不準：對焦不準就是將焦點對到不該對的地方，比如拍人的時候對焦點應該在眼睛上，但是對焦到了人後面的樹上，這肯定拍出來的照片不會清晰。在拍攝的時候，可以採用“中心點對焦”來避免這個問題。

手抖：端相機的時候，每個人的手都會有一點抖，就算現在的很多相機、鏡頭都帶有防抖功能，但是如果快門速度太慢，還是會因為手抖出現。手抖，畫面就會糊掉。在拍攝的時候，可以採取提高快門速度、採用三腳架來解決。感光度太高：感光度也就是ISO，感光度提高，就是強行增亮每一個畫素點的亮度，這樣會導致畫面的噪點提高，看起來就是顆粒感非常強，沒有細膩的清晰的感覺。

以上，希望對您有幫助～

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拍攝的照片清晰度不夠為什麼？

在拍攝中，我們拍攝出來的照片總是不夠清晰。其實原因很簡單，主要我們經常會犯以下三個錯誤。

1.對焦不準

對焦位置，會直接影響我們想拍攝物體的清晰度。如果在拍攝的時候，對焦位置沒有選對，就無法保證拍攝物體清晰。產生對焦點不準確的一個很重要的的原因，就是我們經常選擇大光圈進行拍攝。大家知道，大光圈下，景深較小，畫面的清晰度範圍很淺，如果焦點選擇不對，就會導致我們想要拍攝的主體發虛。因此，在拍攝的時候，是避免使用大光圈。除非有特殊需要，我們才使用小景深進行拍攝。同時，對於初學者來說，一定要掌握景深的基本知識，對於影響景深的三個因素，要有比較細緻的瞭解，在拍攝的時候才能做到有的放矢，根據自己的需要來設定相關的引數。

2.快門過慢

一般情況下，即使是攝影經驗特別豐富的攝影師，在較低快門下拍攝時，也很難拍攝出清晰的照片。因此，如果快門速度不能達到理想的值，我們就要使用三腳架和快門線。很多攝影技術文章都建議攝影者重視使用三腳架，沒有一個要素對影像質量有這麼大的影響。有了優質的三腳架，還要有與之相配的雲臺，腳架穩固雲臺不穩，整個系統依然不穩。在颳風的時候，我們最好使用重物加固三腳架。另外一點是按快門的動作不論怎麼輕盈，也會引發震動，使用快門線可以最大限度地減小機震問題。如果沒有快門線，可以用相機的自拍替代，雖然它比不上快門線，但還是比實際按動快門時的震動要小。靠手是絕對不安全的。

3.持機姿勢不對

用手持相機，很多人都覺得很簡單。由於持機姿勢的不正確，會導致相機抖動，從而讓拍攝出來的照片嚴重虛化。正確的持機姿勢是3點支撐，即兩臂和眼部支撐。相機要和眼部適度接觸，這樣才有利於保持相機穩定。如果離開了眼部不接觸，就成了2點支撐，不利於穩定，而且也不利於取景和對焦。同時，雙臂和雙肘要輕貼身體，不要過緊。過緊會使肌肉發硬，而且受到心跳影響，只會增加機震。

另外，在按快門的時候，一定要輕，儘量屏住呼吸，避免帶動機身震動。

4. 對焦精度

雖然說在景深範圍內的景物都是眼睛可以接受的清晰範圍，但是如果你將照片放大，依然是可以看出焦點和焦點外的銳度差別，所以如果想獲得滿意的銳度，就不要因為景深夠大就隨便對焦。自動對焦永遠是有誤差的，在時間允許的情況下，可以用手動對焦對到你最想表達的主體上。

5. 使用最佳光圈

一隻鏡頭各個光圈的解析度和銳度往往相差很大，有時差一二級光圈，銳度差很多，所以用好鏡頭的最佳光圈，是提高銳度的重要手段。一般鏡頭的最佳光圈都出現在中等光圈，大光圈和小光圈的成像都不佳。而普通鏡頭只有一到兩檔的畫質最佳。相對於大光圈成像，中等光圈成像不僅在總體解析度上更勝一籌，更大的改善則是邊緣的畫質，而小光圈雖然景深很大，並且畫質中心與邊緣比較平均，但是由於嚴重的衍射問題的影響，解析度反而會下降的比大光圈更厲害，所以如果要保證畫質銳度，要儘量避免最小光圈拍攝。

影響拍攝成像不清晰的原因還有很多，希望攝友們在理論學習和實際操作中不斷的掌握，從而提升拍攝清晰度。

1.可能是鏡頭素質本身就很差。

2.對焦不準確。

3.可能光圈太大，比如f1.2，導致周邊模糊。

4.手抖，在慢門拍攝中可採用三腳架。

5.快門時間不足。

6.感光度ISO太高。

7.環境光不足，需要透過補光來實現。

拍攝的照片清晰度不夠為什麼？

就照片清晰度來講，主要是兩方面：對焦和相機穩定。

對焦

一般相機對焦有手動對焦和自動對焦。

手動對焦，是靠個人去調整，這方面由於個人視力、目鏡曲光度調整等方面原因，在對焦成功方面存在較大風險，除非極端條件下無法自動對焦情況下，個人建議最好使用自動對焦。

自動對焦，目前相機的自動對焦有單次單點對焦和多點對焦。

多點對焦，各種品牌或型號的相機有很大區別，像D850已經達到153點對焦，而一些微單相機，滿屏都是對焦點了，對焦區域大大改觀。但是，自動多點對焦，我對此一直持不信任的態度，像D850的153點對焦，我幾乎沒用過，原因很簡單：相機透過多點自動對焦，最後的對焦點，不一定是你希望的那個的對焦點，特別是在景深很小的時候，如果對焦點跟自己想像的對焦有出入，那主體是非常有可能不在景深範圍內。

下面，重點來了：單次單點對焦。

單次單點對焦，目標明確，對焦不成功，快門是按不下去的，就憑這兩點，單次單點對焦就是不二選擇。

有的同學可能說，單次單點對焦更適用於靜止主體，但在抓拍或打鳥時呢？

D850+80-400 f/5.6 1/1000 ISO500 0.3EV

像打鳥，最難的莫過於飛鳥了，即使打飛鳥，我仍然堅持使用單次單點對焦：對焦點直接對準鳥的眼睛區域，讓鏡頭隨著鳥的飛行方向進行追蹤，一旦發現合適的姿態和背景時，果斷按下快門。這種情況，不能以量求勝，而是以成功率求勝！

相機穩定

相機的穩定也有兩種情況：一是相機本身的穩定，二是快門速度。

相機本身的穩定，講的就是持機，特別是手持相機的時候，一定要保證相機的穩定，這是照片清晰度的關鍵之所在。手持相機穩定，是攝影人最最基本的功夫，除了姿式正確，還要自己總結經驗。

上圖是標準站立持機姿式（請注意是映象），雙手和眉骨這三點是保證相機穩定的支點，按下快門時，要屏住呼吸，動作要輕，幅度要小！

我以前也一直說過，相機穩定是相對的，因為還有快門和主體的運動速度！

D850+24-70 f/7.1 1/1000 ISO64 0.7EV

上圖的快門速度是1秒（當然是使用了三角架），遠景裡的山或雲朵是清晰的，因為它們是靜止的，而近處的船已經模糊。這就是說，即使相機絕對靜止，由於快門速度的原因，主體不同的運動速度會產生不同的清晰效果。

D850+80-400 f/6.3 1/400 ISO100 0.3EV

對於運動中主體，相機穩定是不夠的，還需要足夠快的快門去定格。像上圖，即使是步行，如果快門速度不夠快，人物仍然是模糊的。

D850+14-24 f/8 30 ISO64 0.7EV

在主體絕對靜止的時候，只要相機穩定，不管快門速度有多慢，照片仍然是清晰的。

所以，想要提高照片清晰度，對焦準，相機穩才是關鍵！