在奢侈品領域，當品牌發展到一定規模時，為了進一步提升銷售額，吃了進行產品線的拓展外，更重要而有效的手法就是擴大顧客群。擴大顧客群的手法無外乎兩個，一個是拓展全新市場，比如走出歐洲開發美洲和亞洲市場，另一個就是在已有的市場內吸引到更廣闊的消費者，也就是推出更寬泛的價位區間的產品。不過，問題來了，一旦品牌的產品價位下行，品牌的形象就會跟著下跌。比如一個血淋淋的例子就是在1960-80年代風靡一時的巴黎時尚設計大師Pierre Cardin皮爾卡丹。他曾經是殿堂級的時裝大師，但是因為進行了各種魚龍混雜、良莠不齊的品牌授權，稀釋了品牌的精髓，讓品牌變得廉價不堪。

為了避免在擴充套件消費群的同時稀釋品牌形象，奢侈品牌想出了在主品牌之外推出副線品牌（英文是Diffusion line）的策略。

副線品牌隸屬於主品牌，消費者可以用更便宜的價錢買到帶有主品牌風格的副線產品，但是主品牌依舊保持更稀有高貴的調性，在銷售策略、廣告形象等方面和副線保持差異。

時裝大師喬治阿瑪尼Giorgio Armani在副線策略上曾經玩得最瘋狂，推出了數個副線品牌：Emporio Armani，Armani Jeans，Armani Exchange。2000年左右，時裝大牌紛紛推出副線品牌，比如Versace的Versus，Marc Jacobs的Marc by Marc Jacobs，Jean Paul Gaultier的JPG等。

然而，副線策略在這幾年卻逐漸成為頹勢。Dolce & Gabbana在2011年關停了副線品牌D&G，因為副線的強大發展影響了主品牌的生意，再加上不同品牌的獨立運營會增加公司的成本，對很多公司來說不是一門好生意。

我們看當今最有影響力的時裝品牌，都是沒有采用副牌策略的，比如路易威登、Gucci、Saint Laurent、Balenciaga。可見副牌策略也許在生意上是解決之道，但對於品牌的無形價值來說並不是什麼好主意。

奢侈品牌的副線品牌有兩個延展方向:

1，從價格上向下適當延伸。如，青年系列，家庭系列，團購系列。。。等

2，從品類上向專項上擴充套件。如，運動系列，正裝系列，童裝系列。。。等等

最核心的目標歸根到底就是:透過擴大目標消費群和需求面，提升企業市場佔有率和銷售額。

這是單品牌戰略下，擴張的企業行為。

奢侈品牌副線的存在，最初就是為了吸引年輕消費者，一般而言，主線的產品相對來說會略成熟些，所以在2000年左右，很多品牌陸續推出副線，來吸引更年輕的消費者，從而拉長自己的產品線，但同時又不會破壞主線的定位。

比如，Emporio Armani是義大利品牌Giorgio Armani為年輕人設計的副線品牌，MIU MIU是Prada推出的副線，是Prada第三代傳人Miuccia Prada根據自己名字推出的。DKNY是美國品牌DONNA KARAN的副牌，McQ是Alexander McQueen在2006年推出的的副線品牌，See by Chloé是Chloé2000年設立的女裝副線品牌，Red Valentino是Valentino的副線品牌，創立於2004年，MAX&Co. 是義大利著名品牌MaxMara旗下的一個子品牌，創建於1986年。

類似的很多。但比較有名的一個是Dolce&Gabbana曾經有過非常紅的副線D&G，然而就在鼎盛時期，DG為了保持主線的定位和業績，毅然把D&G給關了，在當時看來也是頗有魄力的。

從現在的角度來看，年輕化依然是奢侈品們追求的一個方向，所以有些品牌索性直接調整主線地位來滿足年輕人需求。但效果究竟會怎樣？只能靠市場來說話了。

在20實際90年代，也就是差不多20多年前，各大奢侈品牌紛紛推出副線品牌。比如Versace的副線品牌Versus誕生與1989年，Armani Jeans是Armani的副線，成立於上世紀80年代，Prada的副線miumiu成立於1993年……

總體看來，奢侈品牌的副線基本都誕生在80-90年代，而進入21世紀，幾乎很少再有奢侈品品牌出副線了，倒是紛紛關閉、不再主營副線品牌的不少。

當然也有一些品牌副線活得比母品牌好，比如DNKY目前的知名度就遠遠高於奢侈品牌Donna Karan，而DNKY其實只是Donna Karan在1988年創立的二線而已。

目前還在世的時裝設計大師，比如前面提到的Versace、Prada、Armani、Donna Karan這些品牌的創始人都在那個時代一舉成名，包括Yves Saint laurent、Karl Lagerfeld這些大師也都紛紛進入老牌時裝屋比如Dior、Chanel開始了自己的時裝事業。

當時西方世界經濟高速發展，歐美人民對於時裝和流行充滿了好奇與歡迎的態度，可以說是一個朝氣蓬勃的時代，包括日本的大多數著名時裝設計師，比如川久保玲（目前的副線為CDG Play)、三宅一生、高田賢三（KENZO）也都紛紛前往歐美髮展，並且成為世界認可的亞洲服裝設計師。

但畢竟奢侈品的價格和門檻非常高，這讓很多內心喜歡大牌的年輕人無法接近奢侈品。其實對於品牌來說，它們也無一不希望的擴大商業版圖，搶佔年輕人的市場，因此紛紛推出副線來達到這一目的。

所以各個品牌的副線基本都是價格更便宜，且製作工藝更簡單，便於批次大規模生產，設計較為簡化，這就是為什麼很多副線都紛紛以Jeans來命名，就是因為牛仔系列很適合批次化生產，而且更為街頭，適合年輕人日常穿著，不拘謹，不像大牌的服裝很多隻能在較為正式的場合穿著。

甚至很多T恤印上帶有大牌英文再加上一個小小的副線品牌英文Logo就堂而皇之出街的款式，也是從那個時代開始有的，其實說到底也是滿足那個時代年輕人想炫耀穿大牌的心理，可以說這種心理是人性，即便到現在也依然如此。

但到了21世紀之後，時裝市場相對成熟飽和，副線薰陶教化的年輕人都已成年成熟，且當他們真正有錢有實力之後，還是最終選擇去購買母品牌的產品，真正可以消費得起奢侈品牌了，而拋棄了副線。新一代的90後、00後要不家庭經濟富裕，可以直接購買奢侈品，要不然就選擇更為便宜而更有個性的潮牌。總之很少有人再去買大品牌的副線了。

而大多數奢侈品牌無法維持和保證過多副線品牌的生產成本，而且攤子大了產品質量勢必就不好控制，很多副線品牌也做得很水。但奢侈品牌的質量和設計又是它們最大的價值，說白了副線如果不賺錢就要關，如果設計的和母牌差異不大又會在內部給自己品牌創造了競爭對手，生產設計太水了又會傷害現有顧客群體，因此確實是個燙手山芋。

所以基本上只有prada和miumiu屬於還不錯的主線和副線品牌，但DKNY就蠶食了Donna Karan、Dolce & Gabbana在2011年關停了副線D&G，Versus一直在VERSACE手上開開關關好幾回，成了雞肋。

如果可以多賺錢，管起來麻煩又算什麼，誰還嫌數錢麻煩呢，是不是？

一些大牌之所以推出副牌，顯然是為了填補品牌所不能及的市場，以佔領更多的市場，賺更多的錢。比如帝舵，作為勞力士的副牌，在推出之時，勞力士的創始人漢斯·威爾斯多夫就指出，帝舵就是為了滿足喜歡勞力士、但又很難負擔勞力士價位的比較親民市場的需要。我們可以看到，除了勞力士比較成功以外，相對比較親民的帝舵也是比較成功的品牌。

我們看看帝舵的錶款和勞力士有多像，但是價位卻相差很多。

這是一枚帝舵王子型系列72033-62453 10di的腕錶，這枚腕錶搭載自動機械機芯，錶殼和錶鏈等為間金材質（18K黃金/不鏽鋼），有日期顯示功能，表徑32毫米，防水100米，參考價格32700元（以實際價格為準）。

這是一枚勞力士日誌型系列116233香檳盤鑲鑽腕錶，這枚腕錶也是搭載自動機械機芯，錶殼為錶鏈等也都是間金材質（18k黃金/不鏽鋼），表徑36毫米，防水100米，參考價格97800元（以實際價格為準）。