美食類的書挺多，但要達到“好看”這個標準，卻並不容易。

美食是色、香、味集大成之物，單論食物本身，最好的感知方式永遠是一條舌頭，落到紙上，變成平平整整的一堆文字，魅力自然大打折扣。如果作者還是一味從食物如何如何好吃來描述，頓顯乏味。所以真正好看的美食書，一定是在食物之外，還有人、文化、社會，甚至是一片土地與一個時代的味蕾鄉愁。

臺灣作家焦桐有本《臺灣味道》，挺有意思。說食物先從風土人情入手，近現代臺灣多是移墾之人，其飲食亦滿載漂泊離散之根，充滿了錯綜複雜的互相角力與互相妥協。

最能代表臺灣特色的食物，要屬風味小吃，均是當年獨自漂洋過海、背井離鄉之人路邊攤起家。看上去再簡單不過的一味尋常小吃，蘊含其中的，是逝去的歲月與歷史遺蹟中，一代人半生難安的鄉愁。

書裡寫到的臺灣小吃，也很有代表性。有一些隨近年赴臺旅遊人數劇增，已經很為外人熟悉，比如說蚵仔煎、滷肉飯、薑母鴨、紅燒鰻、炸排骨、鳳梨酥、凍頂烏龍茶；

還有一些是本地人才熟識的老夥計，比如說筒仔米糕、豬血糕、菜尾湯、醬油膏、綠竹筍之類。

印象比較深的是“川味紅燒牛肉麵”，大陸習慣稱之為“眷村牛肉麵”，臺灣本地卻不這麼叫。川味紅燒牛肉麵源自臺灣岡山的空軍眷村，後由退役老兵播佈於整個臺灣。

其實，臺灣人從前並不吃牛肉，正是那些隨“國民政府”來臺的軍人帶來了吃牛的習慣。是以川味紅燒牛肉麵成為臺灣特色食物，實乃歷史的偶然，人之情思所至。

回答樓主問題

最近在看的幾本裡，推薦兩本，一本是很有名的《酸甜苦辣鹹》，唐魯孫先生的書，連前言都沒有一上來就直奔美食主題的書；一個是劍走偏鋒的《海錯圖筆記》，已經出到第二本了，本以為是海洋生物的科普古籍現代白話版，沒想到翻了幾十頁，別的沒記住，光看著書裡寫各種海（hǎi）洋（xiān）生（dà）物（cān）了。

於是，稍微給介紹一下吧~

《酸甜苦辣鹹》

說吃的書，現在來看挺多的，越來越多的人喜歡叫自己吃貨，對於食物及其做法的介紹也五花八門。但是，看的越多，越覺得千篇一律，按照一個套路寫出來，卻缺失了自己的特色。沒想到，號稱“華人談吃第一人”唐魯孫先生的這本書，如同一朵清蓮一般，吸引了我。沒有華麗的辭藻，也沒有精修的圖片，就是最簡單最樸實的文字，訴說著唐先生在日常吃食中的一點一滴想法和感悟。

書裡按照品類編寫目錄，有好些故事都讓人印象深刻，且不禁捧腹：

比如，說到“五香茶葉蛋”：

唐先生生於北京，後移居到臺灣，一生遊歷全國各地，見多識廣，又諳熟各地的民風民俗，因此他對吃食的描寫，除了食物本身以外，還融入了其多姿多彩的閱歷和人生經驗。比如說，這個簡單的五香茶葉蛋，就是唐先生最愛之一。茶葉蛋大概是民間廣為流行的最親民食物之一了，每日的早餐或者夜宵，我個人總是會吃上一兩枚消饞解餓，但其實它背後還藏著一些鮮為人知的故事。據唐先生描述，有位友人叫盧立群，曾一口氣吃下十七枚五香茶葉蛋，被尊稱為“五香茶葉蛋大王”，對於品質優劣、滋味濃淡都有深入品評。茶葉蛋以蘇浙皖三省跟贛鄂地區最為流行，到了年終歲暮及獻歲發春，茶葉蛋都成為當地的元寶。而上海人對吃茶葉蛋也很有講究，一過臘月二十三祭灶，若是去澡堂泡澡，澡堂對於熟客都會奉上一份元寶茶（包括一枚茶葉蛋附帶兩枚鮮橄欖），以示尊重和感謝。

對於五香茶葉蛋的製作方法，唐先生又“叮囑”到：雞蛋要冷水入鍋，然後改小火煮五分鐘（大火容易炸裂哦）；茶葉要用上好的紅茶，因為越煮蛋黃越松，蛋白越嫩，好茶色淺味淡，久煮也不易變色，味不變苦（推薦臺灣花蓮鶴崗紅茶）；雞蛋煮熟後逐一敲碎，要把蛋敲得疏密均勻，曲紋多姿，既增加了美感又促進食慾；另外，煮料裡可以放八角增加香氣，但千萬別放花椒，否則就破壞了清淡的茶香；最後，煮蛋的滷水一定要漫過雞蛋，否則茶葉蛋就會變成“鐵面無私的包龍圖”，又難看又難吃還不易消化。

再比如，我個人最喜歡吃的“打滷麵”，唐先生也有詳細科普：

身為土生土長的北方人，唐先生對於麵食的喜愛是血液裡流淌的，特別是一提到老北平，就不得不說炸醬麵或者打滷麵。在書裡，唐先生告訴我們，打滷麵是分“清滷”和“混滷”的，清滷又叫“汆兒滷”（北京的朋友自己有沒有很親切），混滷又叫“勾芡滷”。打滷無論清混，都講究好燙，但口味最好的不是肉熬湯，而是口蘑丁熬湯，可以說是湯料中雋品。

做汆兒滷一定要比一般湯水口味重，除了白肉或者羊肉，香菇、口蘑、幹蝦米、攤雞蛋等一律切丁，最後撒點兒新磨的白胡椒和生鮮香菜，這才算是作料齊全。而勾芡滷，須得做得稠乎乎的才名副其實，當然做起來也比汆兒滷複雜。作料都差不多，還得加上木耳、黃花，雞蛋要打勻甩在面上，之前說過的所有配料改切片兒，整齊碼在面上，最後用鐵勺炸點花椒油，趁熱一澆，聞到椒香四溢，就算大功告成了。

當然，吃打滷麵也有奇聞異事，唐先生也毫不吝嗇的一一道來。唐先生的先曾祖慈生前喜吃麵，特別是打滷麵頗有講究，要滷不澥湯才算幾個，因此陪他老人家吃麵時，少不了要被挨訓。好友孫景蘇曾住在積水潭附近，經常光顧一個二葷鋪，經常用早起過的羊肉滷下雜麵，人家勾出來的滷，除了凝而不濁外，腴潤醇厚，調羹妙手，堪稱一絕。只可惜碰上七七事變，大家從此奔走南北，朵頤福薄了。又說到茄子素滷，北大劉半農與在宣武門外長樁寺的主持交往深厚，唐先生也有幸曾一起拜訪，午間壽全大師準備了茄子素滷麵招待。茄子是菜園子裡現摘現吃，小磨香油是戒臺寺自己壓榨，加上鋪派（伺候長老的雜役）的手藝高，在這清淨之地吃到一碗美味的茄子素滷，簡直比各大飯館的三鮮滷高明多了。

在唐先生筆下，食物不但有色香味俱全，而且充滿了嬉笑怒罵的小故事，甚至讀出一點點老頑童笑看人生的感覺。

《海錯圖筆記》

先給大家介紹一下這本書《海錯圖筆記》，作者張辰亮根據清代畫家兼生物學家聶璜繪製的《海錯圖》，進行分析考證，如同破案一般，找出圖譜中的生物在現代社會動物裡真身。海錯的“錯”，是種類繁多、錯雜的意思，漢代以前，人們就用“海錯”來指代各種海牙生物了。聶璜的《海錯圖》原本描繪了300多種生物，而張辰亮的筆記從中選出30種進行詳細解讀，用簡單淺白的語言，給我們描繪了一個生動的海洋生物發展史。

接下來，我就挑幾個常見的來跟大家說一說，這些海（hǎi）洋（xiān）生（dà）物（cān）的前世今生吧。

海夫人 — 淡菜青口，俱是夫人

張辰亮說《海錯圖》裡最好認的就是海夫人了，十個人看畫，六七個人脫口而出：“這不就是淡菜嗎？”當然，它還有其他的名字，貽貝、青口、海紅、殼菜。沒錯，就是我們經常吃的那種貽貝。至於為什麼叫海夫人呢？古人還是有想象力的，“肉狀類婦人隱物，且有茸毛，顧號海夫人”。（我一臉黑線--！！！）

這個海夫人的吃法，可謂多種多樣，歐洲比較著名是法式奶油貽貝，西班牙海鮮飯裡自然也是少不了它；而華人怎麼吃，《舌尖上的中國》第二季裡詳細介紹的“象山殼菜”就是它了。炒著吃，加上蒜蓉或者蔥油，吃的是那一口鮮嫩；蒸著吃，連鹽都不需要，一口一個肉質飽滿；去殼曬乾，隨便配點兒什麼青菜都是可口無比，如果加上紫菜做個貽貝紫菜湯，正可謂是“一鍋鮮”了。

鱘虎 — 智取蟹肉，名不副實

《海錯圖》裡有一種能夠捕蟹吃肉的魚類，叫做鱘虎，張辰亮經過仔細推理發現，這個所謂高智商的捕蟹達人，其實可能是個謠傳。根據書中對鱘虎的描述，它應該就是現代的中華烏塘鱧，一種尾鰭上有黑斑偽裝成研究的魚類。一方面中華烏塘鱧經常鳩佔鵲巢，在螃蟹的舊巢裡棲息，被人誤認為是吃了螃蟹以後留在那裡，另一方面這種魚確實會吃一些比它身形小很多的小蟹，一口吞下，但絕不是傳說中那樣能夠吃掉大螃蟹。所以，鱘虎補大蟹，名不副實。

當然，就算鱘虎再厲害，都沒人厲害，被端上餐桌似乎是它們最後的宿命。福建人認為，鱘虎的滋補效果特別好，號稱“一魚頂三雞”，大概是因為鱘虎個頭小，一鍋湯燉至少需要五六條，自然是頂的過三隻雞了。據說喝了鱘虎湯，可以強身健體，滋補養顏，還可以防止小孩尿床。張辰亮認為吃魚肯定對身體有好處，但是喝了一肚子湯，夜裡沒準尿得更多。小耕再推薦一種吃法，鱘虎肉多刺少，清蒸來吃的話也是不錯的選擇呢。

所以，看到這裡你也明白這是一本什麼書了，如果想吃海鮮，買本《海錯圖筆記》按圖索驥，既能瞭解海鮮的各種小故事和小歷史，又能收集一些不同地區人對海鮮的不同吃法，一舉兩得，何樂而不為？

以上，希望有幫助~