在鏡頭前《uv鏡》上面擦凡士林拍攝可以讓照片變成朦朧霧柔的效果。不同顏色的膠袋套在鏡頭上拍攝也一樣的能做到

一是利用霞光反射拍攝大霧朦朧的意境。

二是運用物體色差拍攝。

三是選擇大景深拍攝。

四是運用三腳架拍攝。

霧氣繚繞的天氣很難的（空氣水分的要求很高）。這就需要我們時常去關注了

一班都是色系調暗，儘量減少Sunny的直射，篇幅要大而廣，不一定要很高的角度但一定要距離的遠。（最好還有近景的寫照，遠近層次就體現出來了）

有霧的風景，渾然一體，很多時候確實比較難拍出層次。但熟練掌握一些拍攝技巧，我們還是可以拍出層次的。

如果有Sunny照射，可以利用Sunny在霧中的穿透形成的丁達爾現象或光影來進行拍攝。這時候，我們可以迎著Sunny逆光拍攝，照片的空間感會比較強烈，很容易出現層次。

比如這張拍攝於烏蘭布統的日出照片。當時早晨霧氣較大，但好在有太陽，我直接調整取景方向，逆光拍攝，將光影的層次拍攝於畫面中。

如果沒有比較強烈的Sunny，我們還可以利用視覺引導。透過某種自然的線條或人物活動，將視線從畫面的近處引導至遠處，以增加照片的層次感。

還是拍攝於烏蘭布統的照片。早晨的霧氣非常大，雖然有太陽，但是光線比較弱，很難穿透濃濃的大霧。於是我就把正在拍攝日出的遊客作為前景，拍下了這張“螳螂捕蟬黃雀在後”的照片。

如果沒有光線，也不好選擇視覺引導元素，我們就要多走動，去尋找合適的前景，合理構圖，讓照片中前、中、遠三個層次都有景色。

比如這張拍攝於西湖的照片。那天早上起了大霧，太陽還沒有升起。我看到遠處的山上雲霧繚繞，但近處清晰可見，於是選擇了這個角度，有了前、中、遠，三個鮮明的層次。

如果既沒有Sunny、也沒有前景可用，我們可以採取虛實結合的技巧來拍攝，讓畫面曾向兩個層次。

還是拍攝於西湖的照片。早上雪停了，但是能見度不是很高，單獨正常拍攝這座亭子會顯地比較單調。於是我拍攝其在水中的倒影，並攝入一點岸邊真實的樹枝，一虛一實結合，形成兩個層次。

我是JV視界，專注於攝影

（拍攝有霧的風光影片）跟據自己的拍攝體會首先要調整相機手動曝光，要儘可能用最大景深。尋找恰當的前景和較高的機位，相機機頭須壓低，耐心等待時機，迎著太陽大逆光拍攝。最好是太陽剛剛升起角度越低越好，在這種透過太陽對霧氣的穿透力的氛圍下拍攝的影片，就會呈現反差較大剪影與朦朧相呼應，豐富多彩以及層次分明又有透視感的韻味。要抓住時機，調整曝光組合多拍幾張。總會有較好的照片。

霧景有特殊的魔力，層次分明，隱約可見，能夠拍出很好的效果，但是也要注意一些方法才行。

（1）注意拍攝時間和地點

春季和秋季是霧出現比較多的時候，然後是傍晚有時候也會有。但是更多的還是在早上，所以拍攝霧一定要早起，這樣才有更多的時間拍攝。

地點的話最好選擇山區和水域附近，出現霧的機率更大。

（2）注意曝光和補償的調整

出現霧拍攝時，相機很可能會出現曝光上的問題，如果曝光不對，整體拍出來的效果會很灰暗，就達不到想要的效果了。

因此，要提高曝光補償，霧越弄，增加的越多，這點可以多調幾次，然後試著拍幾張，找到最合適的那個補償點即可。

（3）其他方面的設定

有霧的天氣光照肯定是不足的，所以要增大進光量，同時降低快門的速度。閃光燈也最好不要開，會影響霧氣的效果，有條件的話，把相機固定在三腳架上面拍，拍出來的畫面更細膩，不會抖動。

當然了，說的再多，還不如親自去拍幾張，嘗試過幾次之後找找感覺，就能拍出自己滿意的效果了。

拍攝有云霧的風景片，讓片子有層次感。最為關鍵是讓雲霧曝準確，保持雲霧的柔美與流動性的特質。

用相機拍攝雲霧場景，我會用（手動）HDR拍攝。這是因為:一是相機自帶的HDR模式，在檔案（片子）儲存格式為RAW時是關閉的。而我用相機創作拍攝時都是以RAW為儲存格式的。二是，相機自帶的HDR模式調整動態範圍最大隻有+-3EV，時常不能滿足實際拍攝時的需要。用HDR拍攝前的相機幾點設定說明:

1，相機的測光模式設定為點測模式。ISO設定為100。

2，我用的是佳能17-40mmL鏡頭。拍攝時大多用的是17mm端。但在進行對選定的景物進行點測曝光量時，我會先將鏡頭換到40mm進行測光量。拍的時候再調回17mm。

3，三腳架是必要的。

下面結合本人實拍，圖說用HDR拍攝雲霧的過程。

1，薄霧，這種霧時常出現在平地湖泊，河流溪谷，或遠或近，如同披層細紗，很唯美。時常許多場景裡，清晨的太陽下，場景更加美妙。這張片子是以前景田地，中景左邊的山（為了是讓靠前的右邊山居相對左邊略欠曝，以增加層次）和遠景的太陽做測光點的。具體做法為:（1）先以光優AV（f8，點測模式）測定前景快門值（1/400）和中景快門值（1/1000），記下。（2）然後改成快優TV（1/4000最高值，點測模式），測定太陽的光圈值（f16）。太陽的f值儘量確保在f8以上。（3）正式拍攝前，鏡頭對焦準確後將相機和鏡頭均設定為手動M檔。然後依測定的曝光數值分別手動調整進行拍攝前景，中景和遠景的三張片子，最後經過後期（PS工具）合成出片。（這過程在下面的圖說中就不再展開了，見諒）這張片子中三個測光點為:近景左邊的山岩（f14，1/640），中景雲霧（f14，1/1250），遠景太陽（f16，1/4000）。

用手動HDR拍攝畫面中有太陽的超大光比的場景，應該是會比相機自帶的HDR模式更適合些的。

2，濃霧。這種霧的穩定性相對較強。大多的時候置身其中，白茫茫一片。有一定的視線可視距離。選取在霧時有的濃淡流動時機，利用霧的自身和主體（幸運的話還有遠景）拍攝，形成空間感。這張片子的測光點為:遠景的霧（f8，1/1250），中景的山（f8，1/1000），近景的霧（f8，1/800）。

拍攝重點:別將濃霧拍成“死白”一片。

3，雨霧。這種霧時常因雨（在雨停間隙）而形成，流動性強，變化快，來去匆匆。拍攝得耐心等候。預先選點測好曝光數值，等雨霧達到預期時，儘快完成HDR拍攝。這張片子選點為:遠景的雨霧天（f8，1/320），中景的山（f8，1/200），前景為右下角的樹林（f8，1/125）。

用HDR模式拍攝雲霧，依舊是要留意前景的擇取，特別是在俯拍時，更要留意前景的選取。

幾點小經驗:

（1）鏡頭光圈設定為f16左右時，時常會讓太陽出現光芒。這是鏡頭在小光圈下光的衍射形成的（光圈過小過大都不容易形成），很給片子加分。

（2），如果感興趣可以嘗試下HDR+全景接片拍攝。前期拍攝按全景方式拍攝HDR片子。後期製作時，先HDR合成各（分段）片子，然後再以全景接片完成出片。雖說拍攝和後期合成過程似乎多了些步驟，但可以完成場景宏大的片子拍攝。不妨試試（文中片子均為此法拍攝）。

從事與攝影相關的工作是九十年代，彩擴師，沒聽說過吧？就是把沖印好的負片（通俗旳叫膠片，膠捲規格為135 120），透過彩擴機擴印成彩色照片。在我的眼中，負片和照片差別不大，由於工作的原因看了無數的專業的和非專業的成品，我們把符合審美規範，並有意境的成品稱為作品。

好的作品一般畫面乾淨，構圖分為遠、中、近三景，中景是作品表現的主體，位於畫面中央區域，要立體、豐滿，近景一般虛化，主要用於表現距離，突出表現主體細節旳基本沒有近景，遠景烘托主體，補充、修飾，表現時間和空間。

攝影是一門光與影的藝術，要想很好的表現雲霧的層次，你應該準確把握：

一：拍攝主體要立體、豐滿，作為近景的雲霧是否能充分表達距離感，作為遠景的雲霧是否能充分表達時間空間，特別注意雲霧的造型。

二：拍攝主體是雲霧，充分觀察和把握雲霧的形態、濃談、造型。確立好遠景，可適當配置近景。

三：熟練運用光線、色溫、色差、曝光量等攝影元素。後期製作可適當增減色彩和黑、白、灰的漸變。以達到自已對作品的表現度。

以上回答，不知是否對您有幫助？