研究機構 Stanford C. Bernstein 的一位高階研究員 Mario Ortelli 對 BoF 說：

“如今說到奢侈品，人們很少第一個想到紀梵希。時髦的人們關注 Gucci、Balenciaga 和 Dior，而傳統顧客則仍然忠實於 Louis Vuitton 和 Fendi。”

而其實，1952年，誕生於法國、以其創始人、第一位首席設計師于貝爾·德·紀梵希（Hubert de Givenchy）命名的「紀梵希」，幾十年來，一直保持著「優雅」的風格，

在時裝界幾乎成了「優雅」的代名詞。

被譽為“時裝界的紳士”、“真正的法國貴族”、“優雅之神”的紀梵希，1927年，出生在法國博韋的一個富有家庭，家中有藝術家、雕塑家、藝術品專家……藝術氛圍非常濃厚。

那個時候他就捉著奶奶問，能不能給他一些布料，看看自己有無設計天賦。對設計的好奇心，也驅使著他總是逮著堂姐們買做衣服的雜誌的機會，自己掏錢買下所有的服裝雜誌，以便去了解所有款式，當時的“巴黎情調”與時尚感，就這樣在紀梵希心中慢慢成形。

1943年，紀梵希開始在一所服裝學校進行專門的學習。但那時，只有他的母親支援他的決定，其他人都希望他能成為律師或者銀行職員。

為了逐步靠近自己的時尚夢，年少的他更帶著自己的手稿，跑去見偶像巴朗斯加（Cristóbal Balenciaga，巴黎世家創始人）。在別人眼裡，巴朗斯加工作室只是一個服裝學校，但對於年輕的紀梵希來說，那是他夢想的地方。迷人氣味、漂亮的導購小姐，坐在等待區的紀梵希，覺得面前的一切都像夢一樣。

當時女經理過來問他來這的原因時，紀梵希回答“我想見見巴朗斯加先生”。結果女經理好像看著一個瘋子一樣看著他，“年輕人，巴朗斯加可不是無名小輩！”（潛臺詞：哪是你這種路人甲說見就能見的）

讓人意想不到的是，1952年，在紐約的第一場「紀梵希」品牌釋出會上，偶像巴朗斯加先生居然到場了，甚至對紀梵希說，“我看了你的作品，非常迷人。”

這樣的故事反轉，沒有發生在電影裡，而是發生在紀梵希的真實生活裡，這期間，紀梵希走了差不多十年。

18 歲，紀梵希便成了法國高階定製大師雅克·法斯（Jacques Fath）的學徒；後來，他又師從了羅伯特·貝格（Robert Piguet）、呂西安·勒隆（Lucien Lelong）和艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli），

25歲時，紀梵希拒絕了迪奧的工作邀約，毅然開始建立自己的同名品牌。朋友迪奧先生眼中的“冒險決定”，其實是紀梵希始終追求的夢想。

成立自己的品牌後，路並不好走。當時迪奧已經衝擊著高階服裝的新定義，紀梵希也想做出點不一樣的東西，請遍了同時代的漂亮模特，蘇珊·派克、蘇菲·李維克、伊·尼克爾森、貝蒂娜開了一場時裝釋出會，但是當時的媒體並不買賬，因為「紀梵希」的衣服和傳統的服裝跨越太大了。

是的，不是我們熟知的奧黛麗·赫本女神，也不是美國前第一夫人傑奎琳·肯尼迪，而是替他開啟美國市場的貝蒂娜（Bettina Graziani）。Bettina Graziani 先後成為巴黎戰後三大高定設計師 Balmain、Jacques Fath 和 Christian Dior 最喜愛的模特之一，是“法國被拍攝最多的女人”。

同名品牌剛成立之年，紀梵希說服貝蒂娜兼做「紀梵希」的模特和 PR 負責人，期間以 Bettina 命名的襯衫讓 Givenchy 這個名字一炮而紅。

作為家喻戶曉的明星，貝蒂娜的展現完全超出了這件衣服本身的氣質，可以說是賦予了衣服生命力。加上非套裝（分離了上衣和半身裙）的開創新設計，給了女性給多的搭配自由！

紀梵希和奧黛麗赫本的第一次相遇，是在赫本拍攝電影《龍鳳配》前夕。那一年，紀梵希26歲，赫本24歲。當時的紀梵希，原本是在期待著另一位“赫本”，凱瑟琳·赫本前來試服裝，結果卻來了一個當時並不出名的奧黛麗·赫本。

赫本說明了來意，是想請紀梵希為自己的《龍鳳配》設計服裝，因為要趕下一季度的衣服，紀梵希本來想推脫，但當看到赫本試衣服的時候，他目光再也沒能從赫本身上移開。“她穿著那件灰色套裝緩緩走來，真是神采飛揚，震驚了在場的所有人。”天啊，自己設計的衣服終於真正找到了她的主人！而赫本也從這次試衣中，確認了一種被自己一生奉行的時裝品格。時尚界也颳起了「赫本旋風」

1957年，紀梵希的第一支香水「禁忌」，也是專門為赫本而設計的。

這款香水直到研發後的第三年才對外銷售，只是因為赫本無意中說過一句話：如果這香水是為我而生，那請別把它賣給別人。除了為赫本設計每一套戲服，就連婚紗，紀梵希也親自操刀。

因為赫本，紀梵希在美國的客戶數遠遠超過法國，進一步成就了同名品牌的神話；因為紀梵希，赫本也迎來了歷史上無人能取代的“赫本時代”。

“彼此陪伴，共同成長，互相成就”，這就是紀梵希和赫本長達42的情誼最好的概括。

1961年訪問法國的時候，傑奎琳·肯尼迪（Jackie Kennedy）專門找來紀梵希設計禮服，用來致敬東道主。

▲傑奎琳·肯尼迪（Jackie Kennedy） 右二

1963年，當約翰·肯尼迪總統遇刺後，傑奎琳·肯尼迪為葬禮，仍舊找紀梵希來設計喪服，並專程從巴黎空運過來。

除了明星、名流、政要，紀梵希更為每一位普通女性設計衣服：物件從八歲到八十歲，從白天上班、逛街到晚上出席宴會的衣服都有。無袖平肩小黑裙成為了巴黎女性的正裝

摒棄束縛女性的腰線，而改為舒適沒有腰身的寬鬆款裙子

鼓勵女性露出雙腿，穿起短褲走上街頭

釋放雙腳，踩上平底鞋，女性時裝業忽然有了新的活力。

在幫女性追求美的路上，紀梵希一輩子都沒有丁點弄虛作假。在紀梵希眼中，不是在女性衣服上加一朵花就是美的。

紀梵希總是很注重服裝的細節，比如在刺繡中加入水晶元素，衣服最終得以呈現處一種閃耀、生動的美感；比如在設計草圖的時候，他連一粒紐扣、衣服搭配的帽子、首飾等都非常精細，僅僅一個衣服上的圖案，他都能不停地畫，因為他從不肯放棄“尋找更好”。正是這種細節，賦予了服裝的生命感。

當時在「紀梵希」新裝釋出會上，有人說，

“我從沒在紀梵希設計的衣服上，發現一點點小瑕疵。”

而的確，創造美是紀梵希的天性，他一直希望每一位女性都能在他設計的衣服上感到滿意，舒適，適合日常穿著。你可以在其他品牌身上看到時尚、新潮等形容詞，但在紀梵希身上，你看到的是衣服的本質，看到的是所有女人都穿出自己的風格。正如他自己所說，

“女人不是單純地穿上衣服而已，她們是住在衣服裡面。”

1988年，紀梵希將品牌賣給 LVMH 集團，1995 年，正式離任同名品牌創意總監，同年，紀梵希的最後一場高定時裝秀，座無虛席。紀梵希穿著白色工作服，向在場的所有人致敬。

上述這些談資，其實都無法概括于貝爾·德·紀梵希對時尚行業的意義。在長達 43 年的時尚職業生涯裡，LVMH 集團Quattroporte兼執行長 Bernard Arnault 評價 Hubert de Givenchy 創作的時裝：

“完美結合了兩種難能可貴的特點：創新和優雅。”

《紐約時報》形容他：

“代表了戰後在巴黎白手起家建立時裝屋的一代紳士設計師，他們懂得與顧客建立個人聯絡，懂得按照心目中某個具體的女性形象創造整個系列。”

老爺子此去，也意味著一個時代的終結。或許，只是上帝缺個服裝設計師而已。

“我是個幸運的人，因為我一直在做我熱愛的事情。” ——于貝爾·德·紀梵希

紀梵希，法國著名設計師，1952年，建立“紀梵希工作室”。2018年3月10日去世，享年91歲。

在《薩布麗娜》影片拍攝時，紀梵希為影片女主角奧黛麗挑選服裝，自此之後，紀梵希便出現在人們的視野中。1952年2月2日，他首度在巴黎推出個人的作品釋出會，正是這場釋出會，奠定了紀梵希在時尚界的尊崇形象。

雖然現在已經不容易看到他的服裝設計，但“奢侈”二字必將伴隨紀梵希先生一生乃至千秋萬代。

有一種深情叫紀梵希對赫本：42年無名無分，卻陪伴到終老…

塵世的愛情有很多種，

默默陪伴一定是最深情的告白。

紀梵希和奧黛麗赫本，一個是儒雅英俊的時尚界傳奇大師，一個是被譽為史上最美女人的熒屏天使。

一個炎炎夏日，奧黛麗赫，這個鄰家女孩如小鹿般偶然闖進了紀梵希的世界，卻從此在他的心裡駐紮生根，開枝散葉，再也沒有離開過。

她有著驚豔的面孔，穿著華麗的服裝，卻在感情上屢屢受傷，她幾次婚姻失敗，幾經大風大雨，很多人來過又走了。

只有紀梵希，始終寵赫本為小女孩，

卻也敬赫本為“繆斯女神”，42年無名無分，卻不離不棄，默默陪伴她到終老。