《長安十二時辰》可謂是最近比較火的一部歷史劇了，裡面的服飾更是讓人秀色可餐，同時也讓我們瞭解了唐代的服飾特點。

首先從小細節來講，從衣服的布料、簪子的戴法，到行禮稱謂，都瀰漫一股純正的唐風味道，使我們眼前一亮，雖然不是精準到唐朝每一時代的服裝特點，但也能展示出唐朝女子的服飾美唐代衣裙的款式，從初唐到盛唐在美學風貌上有一個從窄小到寬鬆肥大的演變過程。《文獻通考》卷一二九引祖瑩語，說唐初衣裙“尚危側”，“笑寬緩”，根據考古唐初的陶俑也可以發現，唐初的衣裙大概和北周、北齊及隋代相近

唐朝服飾主要指唐代漢服、胡服。唐代，是中國封建社會的鼎盛時期，無論是人們的思想，還是物質的生產都達到了歷史的高峰。唐代開始，工藝裝飾普遍使用花卉圖案，其構圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤。特別是波狀的連續紋樣與花草相結合後，就是唐代盛行的纏枝圖案。 唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創作思想，用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統的龍、鳳圖案並沒有被排斥，這也是由皇權神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設計趨向於表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。

唐代女子著裙裝，常會將裙腰提至胸前，並上著短襦。短襦外面罩著一件半臂，是盛唐時非常時髦的女子裝束。唐三彩中給了實物依據，女傭身穿曳地長裙，上著緊身窄袖短衣，外面罩著一件半臂，下部用綵帶系扎。

毋庸置疑，《長安十二時辰》的美術很高階，就連劇中人物的造型都有古畫作參考，精準還原璀璨多元的大唐文化，這也是讓人一秒入坑的點。

　　而在曹盾看來，他要做的並不是事無鉅細地還原大唐的一草一木，而是要拍出長安的時代氣息和獨特氣質，“人物活在自己獨有的生活方式中，把這個做紮實了，情感就紮實了。情感紮實了，所有的情節才紮實。”

　　曹盾透露說，觀眾看到的每一件服裝，包括群演的服裝在內，都是劇組自己製做的，沒有一件是租來的：“布是自己織的，圖案是自己印染的。我唯一沒要的就是刺繡，刻意作了規避。我們想說，除了刺繡之外，我們還有別的東西。”

唐代男子服飾主要有幞頭、紗帽、圓領袍衫。圓領袍衫是隋唐時期男子的主要服飾，除祭祀典禮之外，平常均可穿用。

女性服飾主要有衫、襖、裙，日常服飾大都上身著襦、襖、衫，下身束裙子。貴族女性則有披帛，《酉陽雜俎》有天寶末楊貴妃披巾被風吹於賀懷智巾上的故事。裙子以紅、紫、黃、綠為多，“眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴裙”。

唐代的服飾主要有以下幾個特點：

唐代胡服盛行。胡、胡人，在中國歷史上通常指北方少數民族，雖然有別華族，但是也不都說是貶義。如胡瓜（黃瓜）、胡琴、胡舞、胡服等等。唐代開創者李淵出於蕃族，原本也是少數民族，屬於胡人之類。唐代風氣開放，國力強盛，有許多外華人來華做生意，使臣出使，來華留學生，謀生的藝人等，他們定居在長安，甚至在長安娶妻生子。他們帶來的本國、本民族文化，同樣也影響著唐朝的文化。唐代士大夫閒暇之時，喜歡觀看胡人表演的異域風情的舞蹈，讓他們領略到與大唐不同風格的舞蹈。胡人著胡服跳胡舞，讓唐代士大夫大開眼界，不僅音樂美妙，舞姿婆娑，而且服飾別具風格。

胡服穿著便捷，方便騎射，胡服實用、防水，適應北方的自然環境，寒冷氣候，胡服性別差異淡化，男女通用。戰國時期的趙武靈王胡服騎射改革，就借用了胡服。胡服的優勢在於有別漢人社會的傳統，對於傳統等級、男女等級都是一個衝擊，唐代的胡化盛行，胡服的流行，是社會的普遍需求，人們生活的需要。

唐朝開元天寶以前，武則天時代，女子穿胡服成為一種社會時髦。胡服的特點是翻領、窄袖袍。《新唐書·五行志》稱：“天寶初，貴族及士民好為胡服胡帽，婦人則簪步搖釵，衿袖窄小。”盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。

唐代官服實現品色制度。隋朝就形成了官服品色制度，即把顏色施之於官服上，並按色區別等級。《文獻通考》曰：“用紫、青、綠為命服，昉於隋煬帝而制定於唐。”朱熹曰：“至隋煬帝巡遊無度，乃令百官戎服從駕，而以紫、緋、綠三色為九品之別。”《資治通鑑》曰：“大業六年（610）十二月，上以百官別駕，皆服袴褶，于軍旅間不便。是歲始詔從駕涉遠者，文武官皆戎衣。五品以上，通著紫袍；六品以下，兼用緋絲；胥使以青，庶人以白，屠商以皂，士卒以黃。”

唐初因襲隋制，天子用黃袍及衫。《舊唐書·輿服志》、《新唐書·輿服志》，記載：唐高祖以赫黃袍巾帶為常服，其帶用金銙、犀、銀、鐵帶來分別。後因天子用赤黃袍衫，於是遂禁臣民服用赤黃之色。並定親王等及三品以上服大科綾羅紫色袍衫，帶飾用玉；五品以上服硃色小科綾羅袍，帶飾用金；六品以上服黃絲布交梭雙釧綾；六品七品用綠，帶飾用銀；九品用青，飾以金俞。至唐太宗時命七品服綠色，九品服青絲布雜綾。

高宗龍朔二年（662）改八品九品著碧。總章元年（668）始定一切不得入黃。上元元年（674）敕文武三品以上服紫，金玉帶十三銙；四品服深緋，金帶十一銙；五品服淺緋，金帶十銙；六品服深綠、七品服淺綠銀帶九銙；八品深青、九品淺青，並金俞石帶九銙；庶人服黃銅鐵帶七銙。睿宗文明元年（684）詔，八品以下舊服青者，改為碧。

上述服色，其間雖然時有變更，但是大體以紫、緋、綠、青四色定官品之高低尊卑。

唐代的手工業非常發達，已經可以生產出千百種色彩華美花紋細緻的綾羅錦縠、毛織物和百十種植物纖維加工的精緻絲織品，服飾的五顏六色，非常漂亮，皇親國戚、達官貴人可以穿紅披綠，招搖過市，但是如此豐富顏色的服飾並不是什麼人都可以穿戴的。士人還沒有進入仕途時，只能穿白袍。《唐音癸籤》有云：“舉子麻衣通刺稱鄉貢。”麻衣就是白衣。唐代庶民的服色也用白色。《隋書·禮儀志》記載：“大業六年詔，胥吏以青，庶人以白，屠商以皂。唐規定流外官庶人、部曲、奴婢服紬、絁、布、色用黃、白，庶人服白，但不禁服黃，後以洛陽尉柳延服黃衣夜行，為部人所毆，故一律不得服黃。”

從事勞力工作的老百姓的地位比尚未取得功名計程車人還低，在服飾上的限制就更多，不僅僅表現在服色上，衣裳的式樣、面料也有嚴格的法律規定。平民、農民不能穿紅著綠，只能穿本色麻布衣。穿衣只能穿缺胯四揆【衣旁】衫，即兩旁開衩較高的衫子，以區別於其他階層。敦煌323窟中有一幅表現唐代船伕形象的壁畫，船伕穿小袖短衣，外罩半臂，束腰帶，下身長褲，頭戴斗笠，腳蹬麻鞋。敦煌22窟唐代壁畫中的農民則戴斗笠，穿高開衩的衫子。

唐代流行幞頭。幞頭是宋代的特殊服飾，尤其是直腳幞頭，展開有一尺多長，但是幞頭的出現則在後周，唐代已經流行。後周武帝時（572）以幅巾裁為四腳，即加上四帶，稱為四腳幞頭。北宋俞琰《席上腐談》說：“周武帝所制（幞頭）不過如今之結巾，就垂兩角，初無帶。” 宋代沈括《夢溪筆談》記載：“幞頭一謂之四腳，乃四帶也，二帶系腦後垂之，二帶反系頭上，令曲折附頂，故亦謂之：折上巾。唐制，唯人主得用硬腳，晚唐方鎮擅命，始僭用硬帶，本朝幞頭有直腳、局腳、交腳、朝天、順風凡五等，唯直腳貴賤通服之。”唐代的幞頭品種很少，到了宋代才出現多種品種。

隋唐時期，幞頭內襯巾子（一種薄而硬的帽子胚架），就是說在幞頭的裡面用一個帽子架，支撐幞頭，或者說給幞頭固定形狀。這種樣式在唐代陶俑中有很多。幞頭系在腦後的兩根帶子，稱為幞頭腳，隨著這兩根帶子的加長，名稱由開始的“垂腳”、“軟腳”，變成了“長腳羅幞頭”。章懷太子李賢墓中石槨人物雕刻中就有這樣的形象。唐代早期的幞頭，用軟裹而垂雙腳（雙帶）於後。裹頭各三折，重垂前腳。

唐代女性服飾的代表是襦裙，搭配披帛。唐代前期婦女服裝，主要有裙、衫、帔子三種，下身束裙。上穿小袖短襦，下著緊身長裙，裙腰束至腋下，中用綢帶系之。以後數百年間，雖屢經變化，但始終保持這個基本樣式。

唐人的裙，為束胸、曳地大幅長裙，領口之低、胸部之袒露，實為當今婦女常服所不及。但是唐代女性袒露服飾，也是在特定場合下穿戴的，例如在宮廷、在閨房，並不是走在大街小巷都穿著袒胸裝、透視裝，畢竟唐代社會仍然處在中國封建社會的一個頂峰階段，漢民族的禮儀、制度對服飾仍然具有約束作用。

表現唐代女性開明風氣，開放服飾的《簪花仕女圖》、《虢國夫人遊春圖》，所折射的是特定的環境——宮廷。即便是宮中貴妃、夫人遊春，也依然是經過淨場的出行，不會與社會民眾混雜。唐代風氣開放，但是也不是女性都穿著袒露裝、低胸裝，招搖過市，賣弄風騷。唐代女性並不需要展露事業線，也不是豐乳肥臀的風流豔婦。後人見了幾幅繪畫，就以為讀懂了唐代服飾，其實是誤讀了唐代文化。

披帛名稱在唐初叫披巾、帔子，其五彩斑斕的稱為霞帔（唐代以帛巾為霞帔的，與明清時期的霞帔不是一碼事），唐代張萱《搗練圖》中的女性形象，就有身著帛巾的，晚唐時期稱帛巾為披帛。唐代女性襦裙與披帛搭配，是一種時尚的穿著法，由宮廷到民間，不過民間也只是富裕人家使用，尋常百姓家不這樣穿，也無法這樣穿，這樣華貴的服飾也不可用於勞作、家務活動時的穿戴。

唐代的服飾很豐富，遠非上面列舉的集中；唐代服飾的色彩同樣很豐富，但是社會上存在的，並非適合所有人群穿著，服飾與服色是有社會等級限制的，我們今天大概很難理解。

春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花。一日即十二個時辰，《長安十二個時辰》敘說驚心動魄的故事，但是我們回頭觀賞時，則對其衣著仔細端詳，也發現了與歷史上服飾不吻合的地方。