網上流傳的挑選“紫砂壺”的秘笈特別多。最常見到的莫過於“壺內注滿水倒立壺蓋不會掉下來”、“出水時按往蓋鈕上的氣孔斷水利落”、“看壺嘴、壺鈕、壺把是不是三點一線”這麼三種。

今天我們來說說，當我們談論紫砂細節時我們到底在談論什麼：

先看一個不好的細節示例：

壺身表面有一道凸起的痕跡，這就是明針工藝不到位造成的。雖然壺身這一道痕跡並不影響使用，而且不仔細看甚至看不出來，但不可否認的是：這個痕跡並不是不可控因素例如燒製收縮造成的，而是一處工藝細節硬傷。

下文配合圖片簡略談一下什麼是好的細節。

壺鈕有很多種，最常見的是球型鈕，大多數壺的鈕都是球型鈕。其次是橋鈕，例如石瓢就是橋鈕。此外還有仿生鈕，比如瓜形的壺就做成仿瓜蒂、仿竹器就做成一截竹根。壺鈕最容易出現的問題就是與蓋子粘接的脂泥處理拖泥帶水，一塌糊塗。處理到位的壺鈕，應該是下圖中的樣子：

接下來說

子母線就是壺蓋邊緣與壺口處的兩道圓滾滾的邊線，蓋子上稱為“子線”，而壺口稱為“母線”。子母線不是每把壺都有，只是出現在部分壓蓋式的傳統器型上，例如仿古、掇只、蓮子等，但同為壓蓋式的石瓢，就沒有這個子母線，而截蓋式的西施，就更不會有“子母線”了。好的子母線，是這樣的氣韻：圓潤、飽滿、挺括。

截蓋式的壺，雖然沒有子母線，但要講究蓋子與壺身之間的一氣呵成，彷彿蓋子真的是從壺身上截取了一塊下來。由於紫砂在燒製過程中有收縮，很容易造成蓋子外緣大，而壺口外緣小，這樣的截蓋式就算是失敗的作品。合格的截蓋，是這個樣子：

接下來就該說

壺嘴分為直流和彎流。直流分為炮流和劍流，彎流分為一彎流、二彎流、三彎流。壺嘴的細節處理，一是看壺嘴與壺身的連線處是否過渡自然，沒有脂泥塗抹的痕跡，二是最外緣的處理是否精細。配圖分別為彎流中的一彎流和直流中的炮流，在最外緣處都進行了精細的倒角處理。圖片是在微距鏡頭下的表現，肉眼直接觀看的話，是看不到如此生動的細節處理的——事實上大多數作者也達不到這樣的細節處理水平。

壺嘴的形狀和細節處理，會很大程度上影響出水，但出水效果的關鍵點在於壺內壁的出水孔處理。

可分為網孔、獨孔、球孔三種，網孔就是出水孔呈網狀排列，最常見的是七孔梅花孔和十孔菱形孔。獨孔則比較簡單，就是在壺的內壁上簡單地挖一個洞。球孔是在獨孔的基礎上，把一個密佈出水孔的半球形附件粘接到獨孔的位置。紫砂壺在民國之前，大多為獨孔壺和簡單的網孔壺（例如四孔網孔），建國之後，出水孔的處理工藝不斷改進，最終演化為我們現在看到的這個樣子。需要注意的是，無論是網孔還是球孔，並不是出水孔越多越密越好。處理得當的網孔，只需要梅花七孔就能水柱一尺不散，而處理不好的球孔，就算半球上密佈著一兩百個細密的出水孔，出水也不好。總之，壺內壁的出水孔，是一處非常能體現作者心思的地方。處理細緻的網孔，是這個樣子：

市面上的球孔壺，內壁粘接的半球形附件多為模具批次製作，粗糙不堪。真正稱得上細緻的球孔，是這個樣子：

壺內壁的出水孔和壺嘴處理工藝，是影響出水的最重要因素，但不是絕對的因素。壺蓋上還有一處會影響出水效果的位置，這就是壺蓋中心的通氣孔。

因為壺在出水的時候，細碎的茶渣經常會隨著茶湯貼到蓋子內壁上，有時則直接貼到通氣孔上，影響壺內外的大氣流通，這樣，壺內失去正常的大氣壓，茶湯就不能順暢地流出。比較用心的作者，會把通氣孔做成喇叭狀，即內大外小（但這並不代表通氣孔只要不是內大外小的壺就是細節處理不好）：

另外，壺蓋邊緣的處理工藝，也很能見作者的工夫與心思。邊緣無論有無子母線、是方是圓，都應該做到一絲不苟：

其實由三個部分組成：壺鈕、蓋片、蓋牆。蓋片就是壺蓋的主體，把壺口遮蔽住的那個圓片，而蓋牆，就是伸進壺口內部、與蓋片垂直的那一圈泥片。很多全手工壺和大部分半手工壺，蓋片和蓋牆都是用模具壓到一起，省時省力。傳統全手工做壺蓋，蓋牆要單獨裁出泥片圍出來，然後接到蓋片上，所以會留下清晰的接縫。而這個接縫，也是重要的細節：

接下來該說壺的內壁處理了。

全手工和半手工的內壁處理工藝稍有區別，部分全手工的壺只是處理一下壺壁與底片之間的脂泥連線處，所以內壁可以完整保留拍打的收縮紋、內壁章，甚至還有拍身筒時內壁留下的指紋。但也有的作者會把內壁修飾一番，這樣就看不出收縮紋了，內壁章也偶爾會受到影響，導致模糊不清。所以壺內壁的形態並不是判斷全手工和半手工最重要的依據。二者之間的氣韻差別，才是判斷全半手工的最重要依據。這裡主要講一下半手工壺的內壁處理。半手工壺由於在製作時有外模，用手指伸到壺內向外撐，所以內壁不平整，需要比較費時的修飾。主要修飾過程是用一個小竹片，在壺內壁和底部細細地刮過，最終留下整齊的放射狀紋路。有一些半手壺，內壁的修飾很敷衍，這樣就會造成內壁坑窪不平或者到處都留下細碎的脂泥碎片。用心的半手壺內壁，是這個樣子：

由於紫砂壺是由很多配件裝配到一起的，而粘接用的材料是脂泥（就是含水率高，比較粘稠的紫砂泥料），用脂泥粘接之後，粘接之處的脂泥痕跡必須處理得乾乾淨淨。壺把和壺身的連線之處，也需要仔細看一下：

按照從上到下的順序，現在就就到了最後一處細節：壺底的處理。

大部分紫砂壺，壺底外圍都有凸出的一圈，類似於瓷器的圈足。凸出來的這一圈，紫砂業內行話叫“假底”。瓷器在製作時，圈足可以直接在拉坯的過程中拉出來，但紫砂是打泥片成型，底片粘接到身筒上完全是平板一塊。如果要實現類似於瓷器圈足的效果，就必須單獨做一個假底，然後用脂泥粘接到壺底，用工具修飾平整。就這樣一個全手工做假底的工藝，所耗時間，如果用來拉坯的話，能拉出好幾個壺身來。所以紫砂壺製作過程是特別費時費力的，這也正是紫砂為什麼“很貴”的根本原因。另外，壺底的落款也有講究，印章的大小、字型都應該和壺的整體風格協調一致。好的壺底長這樣：

另外，壺底還有一種比較特殊的“一捺底”，從工藝難度上講，比平底更難做：

看到這裡，你是不是特別想要一把細節完美的壺了？但是我得再說幾句實話：真正稱得上細節完美的壺是不存在的，只要你願意花費時間，拿上放大鏡，一把壺多多少少，總能挑出些毛病來。

儘管客觀上不存在“細節完美”的壺，我們每位壺友都可以有自己的主觀標準：什麼樣的細節處理才算完美無瑕。

內容來自東家紫砂手藝人捻砂成器的分享。

商品壺看細節，好壺看整體。藝術不存在完美，著眼點在大上就會忽略小。著眼點在小上就會失去大，沒有完美的藝術。現代的紫砂藝術越做越細，卻沒有老壺應有的韻味，味道就是人的痕跡，直線太直，圓太圓都是整體僵硬的表現。

說些很專業的制壺過程和專業術語其實還是很難理解，不如直接看圖說話，好的作品，用心的細節是可以從圖中體會的到。

一個著名核雕人在一把100ml的小壺上的首次創作，只有100ml的小壺哦，實際上壺比照片上看起來更小！

550ml的容積、精緻內斂卻不失大氣的做工，關鍵是價錢很“低”！

朱泥貼花，很難。因為朱泥粘性比較差，而且容易變形。

某老師用最後一捆純本山綠做的最後一把壺。

據以往的經驗，我總結了選壺八看，今天分享給大家。

1、看密度。壺體緻密度高，緊實，壺面和內壁處理的乾淨平整。

2、看顏色。顏色自然舒服，純正紫砂的顏色，不論紫色、黃色、紅色或者是兩者之間的顏色都應有玉石般的韻味，其光質為黯然之光，有光亮的少，無光亮的多。即使有光亮，也是用州白蠟打磨上去的。

3、看外形。壺的外形舒展和諧，符合審美原則，如黃金分割線、三點一線等，外形輪廓線條有彈性，從各個角度看有膨脹感。好的紫砂壺外形展現出一種獨有的神韻。

4、看細節。好的紫砂壺看不見的地方同樣很精緻，有的壺體內側做的非常好，摸起來像絲綢一樣，如果是全手工的壺，內部一定有細小的接縫，印章燒製成功後會有微小的變形，如原來圓形印章變成橢圓形，方形印章變為等腰梯形等。

5、看壺理。好的紫砂壺一定是有變化的，不是千篇一律的，剛柔並濟，方圓並現，曲直相合。一把壺拿在手裡，要看出對比和變化，而不是一成不變。

6、看做工。做工不好,即使是名家的壺也不會太值錢。極品紫砂壺的工藝性很高，製作難度相對較高，需要藝術家一絲不苟的製作態度和精益求精的技藝才能完成。

7、看年代和作者。名家的壺自然會有印章留在壺體。餘人陶藝瞭解章一般在壺底，壺蓋，壺柄上。

8、看主題。一把壺有一個主題，紫砂壺的創作也是思想感情的表達，從一把好壺中可以感受到一種文化積澱和作者的情感表達。

壺身表面有一道凸起的痕跡，是靠經驗做得變完美。我經驗是泥的密度均勻痕跡就消失了。現在做的壺不論名家和一般壺，壺嘴出水後收水，都有水從壺嘴下巴流到壺腹到壺腳，這是作品的敗筆，解決方法是作者對美學修為，對平衡的物理原理理解或者請教我！哈哈