M檔即完全手動檔。請在切換到M檔後看一下相機的引數設定。有可能是室內光線暗，而你相機的M檔中引數設定不合適。如:快門速度太高，光圈太小，ISO只有100等等。由於M檔時一般相機只會顯示測光後的提示資訊，而不會自動條件相關光圈及快門等的引數，需要使用者自己手動條件。但自動檔會自動根據測光結果計算出合適的引數，並進行調節，以及自動啟動機載內建閃光燈。如果是閃光燈不同步就會造成半黑半白的問題，即快門速度和閃光燈同步速度不一致。另外你的提問不夠不清楚明確，譬如你用什麼牌子的相機，鏡頭等都沒有交代。 另外建議你看一下你相機的說明書，關於M檔和閃光燈設定的操作部分。 ---------------------------------------------------以下是一個關於如何使用閃光燈的文摘供你參考:如今攝影者中使用數碼單鏡頭反光相機者不少，如尼康D100、尼康D70、佳能300D等相機，這些相機在配合使用閃光燈時，都有一個同步快門速度，這是採用簾幕快門相機與閃光燈配合使用的重要一環。所謂同步速度，就是相機將快門葉片全部張開，讓被攝物件所有範圍都獲閃光燈均勻照亮所需的最短時間。一般高檔數碼相機同步速度在1/250秒，普通相機閃光同步速度在1/125秒或1/180秒。 對於大部分初學者來說，閃光燈同步速度是個比較生僻的概念，似乎和拍攝照片沒有直接聯絡。其實不然。如果攝影者使用閃光燈時因為選擇了高於同步速度的快門，就會導致部分畫面被快門頁片擋住而沒有接受閃光燈照明的情況。可見掌握閃光燈同步速度是在使用閃光燈的條件下拍攝照片的必修課。下面我們就總結出用好閃光同步速度的5條基本原則。 1.使用閃光燈不可採用高於同步檔的快門速度。 通常使用閃光燈時選擇的快門速度可低於同步速度，但不可高於同步速度。一般的行動式數碼和類單反數碼相機都採用鏡間快門，這樣的快門在曝光時每檔快門都可與閃光燈做到同步，因此採取任何速度檔拍攝的畫面均可接受均勻感光，因此無閃光同步速度一說，也就是說從最高的快門速度到最低快門速度全部與閃光燈同步。 2.專用閃光燈會自動控制快門速度。 相機與閃光燈之間關於快門速度和光圈以及曝光足夠與否的的資訊等都透過熱靴和閃光燈之間的幾對觸點互相溝通，所以在使用與相機配套的閃光燈時，為防止失誤，閃光燈根據實際情況來主動控制快門速度，如果相機模式採用的速度檔高於同步檔，閃光燈會自動讓相機快門速度低於同步檔。比如說使用相機“P”“A”“S”檔拍攝，配合專用閃光燈時，閃光燈自動將快門速度選擇在同步速度或略低於同步速度一檔的快門。如尼康D100相機和SB800電子閃光燈配套使用時採用“P”檔，相機快門速度就自動定在1/60秒。 3.自行選擇快門速度可用“M”檔。 在攝影實踐中，攝影者如對曝光有自己的要求，應針對實際情況，按自己需要靈活選擇快門速度，可選擇慢於同步速度以下任何一擋快門速度。使用低速快門的好處是更充分地利用自然光，便於減少閃光痕跡。但使用“P”檔時，攝影者無法變換快門速度，應採用“M”檔拍攝，這樣快門速度可自行任意變動。 4.採用低速快門對曝光的影響。 由於生活中被攝物件都是立體或有一定縱深感的物件，在很多情況下主體和背景有一定距離，閃光燈因受照度平方反比定律影響，導致畫面出現近處主體曝光準確，而背景因照度低而偏暗的高反差現象。如需要調節反差，可利用低速快門如1/2秒、1秒甚至“B”門長時間曝光拍攝，這樣背景受低速快門和適當光圈的結合也可獲較多感光，在一定程度上降低反差。降低快門速度的方法較適合拍攝黑白片，在處理彩色片時如現場自然光色溫和閃光燈差異較大，有可能出現主體與背景色溫不一致情況。 5.減少現場光影響時應採取的措施。 與上述要求相反的是，在一些背景比較雜亂的場合，為了利用光線亮度來淨化背景，突出主體，在有些特定的拍攝場合，就需要採用儘可能高的快門速度，比如說最高的同步速度1/250秒，選擇高速快門的好處是可減少現場自然光對曝光的影響，未接受閃光燈照射的物件將隱藏在暗色調中，這對需要正常色溫還原或突出閃光燈照射的主體內容時比較合適。 另外,在夜間攝影時，若環境亮度很低，用閃光燈同步速度慢的照相機也可以進行所謂的"高速攝影"，可以將一些高速運動的物體"凝結"在照片上。其理由是:比如用1/60秒的快門速度進行拍攝，由於背景環境亮度低，不會在底片上留下多少痕跡，到達底片上的亮度主要由閃光燈來提供， 若所用的閃光燈的閃光持續時間為1/10000秒，實際效果等同於用1/10000秒的快門速度進行曝光，這麼高的快門速度自然可以將一些高速運動物體的影像"凝結"在底片上，我們有不少用閃光燈拍攝的夜間照片比白天拍攝的要清晰 (假定以同樣的快門速度曝光)，其道理就在於此。

步驟1將感光度調至原生最低以達到最高畫質（ISO越低，畫質越好；一般機型均為ISO100，只有尼康D810、D850擁有原生ISO64，索尼的ISO50是擴充套件，擴充套件ISO會損失畫質，一般情況應該避免使用）。

步驟2根據拍攝題材和構圖需要，選擇光圈，不知如何選擇時，可以先設定為鏡頭所支援的最大光圈。

步驟3憑經驗設定快門速度（沒有經驗可以先隨意設定一個，一般，白天的快門隨光圈和光線在1/200~1/2000之間變化）。

步驟4試拍，然後回看，如果曝光過度，則升高快門速度；如果曝光不足，則降低快門速度，如果環境光線過強或過暗，可藉助直方圖輔助判斷；直到曝光合適為止。如果快門調至安全快門，曝光仍然不足，則不再調整快門，轉而增大ISO，直至畫面曝光合適。

例1拍攝焦距50mm，ISO100，快門減小至1/60，曝光仍然不足，下一次的調整為ISO200，快門1/60。

步驟5曝光引數調整完畢後，仔細觀察畫面虛化效果是否滿足需求，如果虛化過度，則減小光圈；如果虛化不足則增大光圈，如果已經是最大光圈，可以適當靠近被拍攝物件或者增大焦距（對於變焦鏡頭）；反覆調整直至畫面虛化達到預定效果。此步驟需要注意，每增大一檔光圈、快門亦同步加快一檔；每減小一檔光圈、快門亦同步減慢一檔；如果快門已經減慢至安全快門，則每減小一檔光圈，快門不變，ISO提高一檔。

例1拍攝光圈F1.4，快門1/800，虛化太大，光圈減小為F2，快門則降低為1/400；

例2拍攝光圈F4，快門1/400，虛化不足，光圈增大為F2.8，快門則升高為1/800；

例3拍攝焦距50mm，ISO100，光圈F2，快門1/60，畫面虛化過度，光圈減小為F2.8，由於快門已經接近安全快門，故保持1/60，ISO增大一檔，調整為ISO200

步驟6正式拍攝

PS: 實際調整時需要注意，對於中高階機型，快門、光圈、ISO的調整步長均為1/3檔，ISO、快門的一檔為2倍關係，光圈的一檔近似1.414倍關係，關於檔位請參考曝光一節。

2.室內、夜間一般靜態題材

與1基本相同，只是因為夜間、室內的光線較暗，步驟1中一般不宜設為最低ISO，一般根據光線明暗，從ISO400~ISO800作為起始值進行設定。如果在全部調整完後，快門有餘量（高於安全快門），可以適當降低ISO，並相應的減少同等檔位的快門，換取更好的畫質。

例1使用50mm拍攝，調好的引數為：ISO800，快門1/200，光圈F1.4，則可以調整為ISO400，快門1/100，光圈保持不變，以換取更好畫質。

3.運動類題材

拍娃、活動、打鳥等畫面瞬間即逝的場景

步驟1將感光度調為自動。

步驟2根據個人的經驗和能力，選擇光圈：初入門者，儘可能選擇較小光圈，比如F4~F8，保證出片率；具備了一定的抓拍經驗、並且機身較高階者、拍攝物件為單個，可以選擇適當大的光圈，比如F2.8~F5.6；具備很強的抓拍經驗，並且機身具備較強對焦追焦能力，可以根據需求自由選擇光圈，包括F2~F3.5的大光圈，一般不建議F2以上的超大光圈，景深太淺，抓拍相當困難。如果光線充足，在可選的光圈值範圍內，一般選擇偏小的值；光線較暗，一般選擇偏大的值；如果追求效果，一般選擇偏大的值，如果追求出片率，一般選擇偏小的值。

例1拍攝飛鳥，試拍發現光圈最大在F4~F5.6，即可拍到清晰的照片，但是環境光線較好，所以選擇F5.6，提高出片率。

例2拍攝飛鳥，試拍發現光圈最大在F4~F5.6，即可拍到清晰的照片，但是環境較亂，為了增大虛化效果，提高出片的畫面效果，選擇F4甚至F3.5進行拍攝。

步驟3根據運動場景選擇快門，一般的運動1/200~1/400即可，如果是拍鳥，或者運動速度很快的場景，選擇1/640~1/1250的快門。如果有機會試拍，並且光線較為充足，選擇比剛剛夠用（畫面不出現運動模糊）再快2/3到1檔的快門進行拍攝；如果光線較暗，試拍後觀察相機自動選取的ISO，如果ISO過大（暗光條件下，一般全幅建議控制在ISO3200以內，半幅ISO1600以內，超過後畫質下降太大，尼康佳能1位數機型，如D4、D5、1DX等除外，這些機型可以放心使用高感），則保持剛好夠用的快門進行拍攝，並適當增加光圈，使自動感光度低於建議值。

例1拍攝一次室外活動，光線充足，測試發現1/200的快門足以應對拍攝，則將最終快門調至1/400，保證足夠的餘量應對意外情況。

例2拍攝一次室內活動，光線較暗，測試發現需要1/250的快門才足以拍攝，此時相機自動選擇的ISO為3200，則保持該快門，以提高拍攝畫質。

步驟4正式拍攝