光比、光位和光的質量是很重要的，注意環境光對主體影響，搭配景深，控制主體和背景（包括前景）的虛實。有反差就有銳度。後期把雜色處理乾淨，增加明暗對比。當然前提條件是別把照片拍糊了。

硬體上 尼康銳

後期上 可以透過修圖軟體增加銳化

比如Nik裡的銳化外掛、高反差保留、USM銳化等等

提升影象銳度的10個秘訣

很多攝影初學者都遇到過這樣的問題，拍出來的照片模糊，成像不夠銳利，跟別人的照片相比，有很大落差，還以為是自己的相機出了什麼問題。但事實上，攝影不是隻求構圖、取景的藝術，更要學會攝影的一些基礎。比如以下這10個Tips，就可以告訴新手，如何拍出更銳利的照片。

1.安全快門

要讓照片變得銳利，第一個條件是不能在拍照時抖動！而相機抖動其中一個重要原因，很多時都是來自快門速度過慢所致。手持拍攝時謹記安全快門秘訣，而安全快門計算方法非常容易，就是這樣U安全快門=1/鏡頭焦距。

例如我現在用60mm的鏡頭拍攝，手持的安全快門就是1/60秒；用200mm拍攝，手持的安全快門就是1/200秒，儘量不要慢過1/200秒，否則就很容易手抖，使相片變得模糊。

不過也有人會問U“我有一支10mm魚眼鏡頭，但為什麼我用1/10秒快門都會手抖？”理論上大家按照焦距去用安全快門拍攝就不會手震，但事實上每個人手持相機都有物理限制，不可以太過長久。小編建議大家任何時候手持都不應該慢過1/60秒，否則怎樣計算安全快門都有可能出現令相片不清晰。

2.開啟防抖功能

開啟防抖功能也可以減少相片出現抖動，從而獲得更銳利的相片。現在很多新出鏡頭都有防抖功能，但要留意鏡頭防震級數。例如鏡頭內建四級防抖，利用200mm拍攝時，一般就是1/200秒為安全快門，而加了防抖就可以減慢至1/15秒手持也可。但要記得防抖功能不是萬能的，大家手持不穩也會導致相片模糊，手持攝影的快門速度最好不慢於1/60秒。

防抖也有分機身和鏡頭防抖兩款。機身就是相機本身已經設有防抖功能，無論安裝什麼鏡頭，不論鏡頭有沒有防抖，都可以靠機身防抖，但目前沒有多少廠商推出這個功能，所以可選空間較小。

3.最大光圈=相片素質最好？

答案當然不是啦！雖然大光圈鏡頭可以有淺景深效果，但全開光圈時會出現四周暗角。加上大光圈會令主體對焦清晰，但邊緣地方會變得鬆散模糊。沒錯這個對人像攝影可能是好處，但對於風景攝影或廣角拍攝就有問題了，試想想用大光圈拍攝一座大廈，可能大廈中間的地方會清晰，但旁邊的地方顯得鬆散，而且當時未必能看出來，回到家才發現「出事」都已經太遲了。

適當地收小光圈可將問題改善，一般收小一級光圈已經會令成像變得銳利，且景深效果其實不會相差太多。小編建議拍攝風景或建築物時，可以將光圈收至f/5.6或f/8，這樣鏡頭成像就會變得銳利，而且不會令其他部份松蒙或前景清後景蒙的情況，確保所有景物都能對焦正確。

4.最小光圈=相片素質最好？

看完上面那條，新手們應該又會問U那麼我把光圈調到到f/22甚至更小，就可以令相片有極高銳利度t小編真想和大家說一句U少年，你太年輕了。收小光圈令光波需要縮窄範圍進入光圈，再擴散開去，很容易令光波重疊或不穩定，影響光波路徑，最終會降低成像畫質。這個現像我們稱為「衍射」。

聽上去好像很複雜，簡單一句，太大光圈未必最好，太小光圈也不好，風景或建築物攝影時，最好將光圈維持在f/8Cf/11之間，太小光圈很易令畫質下降。不信t大家可以試下同一個環境下用f/8和f/22拍攝，畫質必定是f/8比f/22好。

再給個小秘訣大家，一些攝影師想獲得成像最銳利的相片，會選擇由最大光圈縮少兩至三級，例如一支最大光圈為f/2.8的鏡頭，成像最銳利應為f/5.6Cf/8之間。不過這個數值則因人而異，最好都是親身拍攝自行感受一下，又或者拍照後放大相片再看，細看哪個光圈值有最佳畫質。

5.濾鏡

如果不保持濾鏡清潔，會令相片不夠銳利，甚至對構圖有直接影響，所以攝影人應定時清理濾鏡上的手指印、油脂和灰塵。而且素質差的濾鏡在透光、塗層顏色上素質有所參差，很容易出現偏光、降銳利度，從而照片不夠清晰銳利。各位新手別擔心花錢，一塊好的濾鏡會陪你十年八載都沒問題！

而且要在不同場合換上不同濾鏡，例如想在日光藍天下拍出更銳利，天空更藍的照片，記得裝上C-PL偏光鏡減少光線折射；在光差較大的地方如日落和地面的環境，就要多加利用ND減光鏡或GND漸變灰濾鏡。這樣拍攝相片就會令色彩更鮮明，更符合新手心中所構圖出來的影象。

6.人臉識別功能

這個功能不是所有相機都配備，但如果各位新手們的相機有人臉識別功能，正確對焦會方便很多。人臉識別功能不需要考慮相片中人像的位置，只要他/她出現在相中任何一處，相機或鏡頭就會自動識別人臉，對焦點就會自動選擇最近相機的人臉。這樣不需要花時間移動對焦點，可將更多時間用在構圖，調整相機設定。

近年有些數碼相機甚至鏡頭都擁有人臉識別功能，可以追蹤人眼之餘，更可識別左右眼。這樣對拍攝人像非常有用，因為很多時候全開光圈，眼睛位置很容易走焦，利用這個功能可以確保對焦準確。

7.活用對焦方法

現在很多相機最少都有三種對焦方法，但很多新手未必留意到。以Nikon為例已經有AF-A、AF-S、AF-C、MF四種；Canon也有OneShot、AIFocus、AIServo三種模式。懂得在不同8.三腳架

三腳架對攝影來說很重要，因為它是最有效令畫面保持清晰的工具，而且要找一個合適平臺放相機，還要有好的構圖並不易，所以三腳架會較為適合。如果想在夜間拍攝景物如車軌、光軌等相片依然保持清晰，更是需要三腳架。

現在某些相機都支援很高感光度，但終究高感光度會換來噪點，所以小編都是建議大家多帶三腳架，不要怕辛苦，它會令你有意想不到的效果。同時長曝時要記得收小光圈、調低ISO，還要關防抖，避免防抖零件移動而令影象模糊，這樣你的相片自然會變得成像銳利。

較重的腳架卸力較強，會比較穩；而近年越趨流行的碳纖也能有不錯的承託力，但價錢就會相對較昂貴。如果腳架中軸有勾，可以掛相機包等隨身物品，更可均勻卸力，減少相片出現震動。

9.快門線或2秒自拍倒數

延續剛才使用三腳架的秘訣，除了帶三腳架之外，最好多帶一條快門線，這樣可以避免因雙手接觸相機而令相片模糊，而且快門線支援B快門，需要超長曝的畫面都沒問題。除了快門線，近年很多新手都會改用2秒自拍倒數，先在相機內調較好光圈快門ISO等設定，再利用自拍功能拍攝，可以避免拍攝一刻接觸相機而令相片震動。不過自拍倒數不支援B快門，所以有了經驗後都是建議大家買一條快門線較佳。

市面上有各種快門線，一般可以選擇有線連線相機，而且亦有分有螢幕和無螢幕，甚至可以在快門線上再加2秒自拍都沒問題，這樣就可以「穩上加穩」，保證拍出成像銳利的相片。

10.反光板預升

想長曝而成像又銳利的話，可以利用「反光板預升」（Mirror-Lockup）功能。當按下第一下快門後，相機只會升起反光板而不會拍攝，要再按一次快門才會正式拍攝。這個方法有助避免相機開啟快門曝光時升起反光板，令相機震動而變得照片模糊。不過要留意升起反光板後，取景器會看不到景物，所以在按第一下快門前就已經構好圖和做好所有設定。

新手常會忽略這項功能，但它的重要性不比使用三腳架低。因為拍攝時反光鏡升起的震動足以影響相片成像。因為每部相機反光板預升功能都不同，較高階相機會在頂端控制圈上；初階相機可能會收藏在選單內，所以拍攝前必須先了解它的設定位置。結合以上各種技巧，新手們相片的銳利度絕不比專業攝影師差！

如果你拍攝出來的照片比較模糊的話會不會以為是相機出現了什麼問題呢，其實不是的。那麼如何解決這種問題提升攝影畫面的質量讓照片銳利一些呢，下面呢就分享幾個技巧給小夥伴們。

想要照片成像清晰畫面銳利法人話就是要保證在拍攝的時候相機不要抖動，出現了抖動的話還有這麼幾個原因，一個就是手持拍攝時安全快門的速度慢了，那麼安全快門怎麼來計算呢，舉個例子如果是使用200mm的鏡頭焦距來進行拍攝的話，那麼它就是1/200秒，比這個時間慢的話會產生畫面模糊的現象。

再者就是可以將相機的防抖功能開啟，相機會有機身防抖或是鏡頭防抖，一般鏡頭防抖比較常見，如果說你的相機機身防抖的話那麼不管是使用什麼樣的鏡頭都是可以的。要注意快門速度也要保持在1/60秒。

還有就是小夥伴們手持拍攝時手也要保持平穩，如果不能夠避免的話可以使用三腳架，尤其是在夜間拍攝一些光軌的畫面的時候。

比較一般的濾鏡使用長時間後可能會導致畫面銳度降低，為了防止這種情況的出現建議小夥伴購買一塊好的濾鏡，而且一塊好的濾鏡使用的期限也是比較的長的，同時在使用濾鏡的過程中要保持濾鏡的清潔不要出現灰塵指紋，防止畫面模糊。

提升銳度，除了使用高解析度鏡頭外，後期拍攝時注意兩點，一是精準對焦，二是注意防抖，保證安全快門，必要時上三腳架或手動精確對焦。也可以後期用photosshop適當增加銳度，但是一定注意不要過度，否則影象邊緣會出現刺眼的白邊