一些熱門景點一般人都很多，你可以先選好場景設計規劃好，在清晨早一點去拍，那時人很少，而且早晨的光線效果也很好。再就是靠後期，多拍幾張，出主體之外，相同的位置不要有人。後期透過堆疊合成，去掉不需要的人。

一般情況下拍攝前都要做一個預案，依據拍攝內容選擇一個最佳的拍攝時間，對於專業攝影者而言，一天中正常情況下早、晚的光線是最佳的，而往往這個時間段中街上的人流也是最大的，公共場所為一個一般的拍攝清場是不可能的，這給街拍造成了一定的困難。

如果確實避不開人流，又想達到如“清場”般乾淨的拍攝現場，建議選用三角架採取慢門拍攝的方法，如光線太強速度降不下來，就加裝減光鏡、採取小光圈的方式，這樣就能把移動的人流全部虛化掉，個別靜止的、畫面上不需要的，在後期中稍加處理就能消除，從而達到街拍的“清場”效果。這種方法我在街拍中經常用。

不管是旅行還是就在自己所在地城市，街拍是很多攝友拍攝的好場地。我之前寫過不少文章給大家講街拍時應該如何觀察，如何抓到瞬間。但是擺在很多新手面前的卻是另一個問題——如何快速操作你的相機。

這個問題除了對於自己相機的操作熟練度來說，還有一個方面，就是如何設定自己的相機才能應付這種轉瞬即逝的瞬間。

其實設定相機的方法大家不盡相同。比如有很多老攝影師就喜歡手動，這可能他們在很早很早前使用純手動相機時養成的習慣。到了自動相機的時代，不願意改變了，其實只要能拍到，這樣也無可厚非。

不過很多人喜歡指導新手們也非要手動，這就不太好了。

所以我今天說的也僅僅是我自己習慣的設定方式，我會盡量告訴大家為什麼這麼設定，隨著相機的發展，我還建議大家如何設定。

說到相機設定，我覺得無非在四個方面。攝影筆記將攝影技術分為4個層面，取景、曝光、虛實、構圖。

取景

取景方面有取景範圍、取景時機、取景角度。範圍和變焦有關，角度就是拍攝角度，取景時機則和連拍有關。

先說取景範圍，如果是變焦鏡頭就變焦，如果是定焦鏡頭往往靠走。其實這個方面沒什麼可說的。此外多說一句的就是長焦對於街拍很重要。因為可以讓被拍攝者不發現你的情況下從容拍攝。保持距離，遠遠拍攝，是一個好辦法。那麼你需要一個長焦。

再說取景角度，現在很多相機都有翻轉屏或者翻折屏。這個高角度、低角度拍攝時，大家可以好好利用，這會讓你取景起來更加方便。

最後說說拍攝時機。街上的瞬間都是轉瞬即逝的。如果是高手，很多人還是喜歡單張拍攝，因為自己有預判能力，知道什麼時候會有精彩瞬間了。

但是對於新手來說，我還是很推薦連拍功能的。因為你可以記錄下一組照片。然後從中選擇出最喜歡的一張。

高手們不喜歡連拍有一個原因就是拍攝時相機會讓你眼前一黑。連拍時會一直連拍一直黑。這會失去對於目標的觀察。但是從成功率來說，如果你沒有高手的預判能力，連拍會讓你成功率更好。

此外，比如索尼微單A9，當年一個宣傳點就是連拍的時候不黑屏。這個點現在很少有人提及，大家知道這個功能的重要性了吧。

曝光

曝光是新手們調節相機最為頭疼的一件事兒。其實街拍的時候，我非常不建議手動曝光，因為勢必要進行曝光的調節。所以光圈優先是街拍的首選。

光圈優先時，我們可以控制的曝光引數是曝光補償——就是你照片的亮度，光圈值——一般用來控制景深，感光度——快門速度太慢時調高防止手抖。

曝光補償我建議平時一定要放在0EV上面，因為你大多數照片就是0EV的。在拍攝時，遇到白加黑減，或者自己需要調節的時候調節。而且我覺得這件事大家不需要慌張。因為到了該調節的場景時，你會預先知道這裡要調節了。所以調節曝光應該是在你舉起相機前的。

比如這張教堂裡的照片，一個神職人員在擦燭臺。我覺得很好，抓拍下來。其實我發現時他基本擦完了，所以很快就走了。如果我需要在當時調節曝光，恐怕會失去這個瞬間。但是因為我在教堂裡很久了。我在拍攝之前就在這個場景中，早就將曝光補償減了一些，以適應這個場景。所以當時並未調節曝光。

另一方面，大家一定要明白一件事兒，就是曝光的準確並非是一個點。換句話說，不是非要曝光補償準確到某個數值才是準確的。一段範圍內都可以。因為我們還可以通過後期適當調節。

一般來說，不出現過分欠曝——拉亮不難但是畫質很差；或者死白情況——後期無能為力，曝光都是能後期調節的。大家不需要太糾結。

光圈值一般來說，在街拍時我建議開最大，從機率來說大光圈用得多。當然如果您個人喜好就是小光圈，可以一直放在F5.6或者F8左右。

感光度在光圈優先的時候，我極力建議放在自動。

以上是光圈優先。如果我們街拍時，對於快門速度要求比較高，比如你想要慢門了，或者高速快門凝固瞬間了。那麼肯定要將曝光模式設定為快門優先。

表達街上行人匆匆一般1/15秒-1/60秒就行。如果焦距不很長，相機有防抖，這個快門速度大家還是端得穩的。同時只要不是豔陽高照，這個快門速度我們可以不透過加減光鏡就能達到。

凝固瞬間的話，一般需要1/500秒以上的快門速度。如果凝固的是很快的瞬間，比如上面這圖中的水花，那麼需要1/2000秒以上的快門速度。

在快門優先時，我們同樣可以直接控制曝光補償，方法與光圈優先一樣，我就不贅述了。同時強烈建議感光度也調節為自動。

說曝光，還有一引數也要注意，就是白平衡。這個其實很簡單，調節為自動白平衡就行了。因為絕大多數場景這個設定就夠了。如果需要增減色溫，我們可以通過後期來達到。所以我也建議大家拍攝格式使用RAW+最大尺寸最優畫質JPG。能用大儲存卡解決的問題都不是問題。RAW的一個好處就是後期無損調節白平衡。

虛實

講完了曝光，大家發現曝光模式主要就是用光圈優先和快門優先。光圈優先的作用就是直接控制光圈，控制景深，實現你要的虛實效果。快門優先的作用就是直接控制快門，讓畫面中動的元素要麼清晰要麼虛，實現你要的虛實效果。

但是虛實方面對於相機的操控還有一個重要的東西——對焦。

對焦說起來分為三個要素：對焦模式，對焦點選擇模式，對焦區域。

對焦模式就是——單次對焦還是連續對焦。

對焦點選擇模式就是——單點對焦、全域對焦、擴充套件對焦。

對焦區域就是——對焦點在哪，這個只會在單點對焦和擴充套件對焦才會用到。

拍攝主體沒啥大動作的單次對焦+單點對焦。

因為主體不怎麼太動，所以這樣的對焦組合非常保險。因為主體不怎麼太移動位置，我們單次單點對焦，主體就不會跑出我們的景深範圍了。

這涉及到先對焦後構圖還是先構圖後對焦的問題。

如果主體狀態變化不大你有時間拍攝。我建議先構圖後對焦。這樣對焦更準確一些。同時配合現在很多相機都有的觸控式螢幕（觸控板功能）改變對焦點，其實改變對焦點也是很快的。

如果你的主體狀態變化比較快，那麼你在抓拍方面下的功夫就要比較大了。也可以使用先對焦後構圖的方法。因為平時的時候，我們要將對焦點放在中心。

街拍時，我們要麼使用相對較短的焦距，要麼有相對比較遠的拍攝距離。景深都不會太淺。所以大機率先對焦後構圖沒什麼大問題。特別適用於你對於一個位置不太動，但是狀態變化比較大的主體進行連續的拍攝。

如果是拍攝在畫面中移動的主體，尤其是縱深移動。我推薦連續對焦+擴充套件對焦。

這樣我們在一小段時間內對於主體進行抓拍，都可以保證對焦的準確性。

現在相機的高階功能越來越多。面部識別和眼部追蹤對焦功能基本會成為標配了。如果您的相機是比較新的。這個對焦方法一定要用上，在街拍的時候簡直太好用了。

構圖

構圖這件事完全取決您在拍攝時如何思考。其實相機沒什麼能設定的。多年前有的相機還有自動構圖功能，就是你拍攝完，相機會自己裁切給你進行二次構圖。其實這個功能很不好。讓拍攝者失去了對於畫面的掌控力。

如果真的需要二次構圖，完全可以自己後期裁切。就算你用手機拍攝的，後期裁切手機也都支援，甚至不需要安裝第三方APP。

但是相機或者手機裡還真有個設定和構圖有關。那麼就是構圖輔助線。一般來說三分線都是有的。我也建議大家開啟。

這個功能一方面有助於我們使用三分法構圖——最常見的構圖方式。另一方面，上下三分下去卡地平線水平線或者建築物上的水平線，有助於我們端平相機。

說到端平相機，越來越多的相機有電子水平儀，我也建議開啟。還是很好用的。

以上，街拍時設定相機的原理就講完了。

我建議大家街拍時的預設設定是：

曝光模式為光圈優先模式。

光圈開最大。

曝光補償為0EV。

感光度自動，白平衡自動。

對焦模式為單次對焦。

對焦點選擇模式為單點自由點對焦。

對焦點選擇在中心。

開啟三分法構圖輔助線。

開啟電子水平儀。

預設為單張拍攝。

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如果我們需要改變曝光模式，一般在曝光模式轉盤調節一次就行。

如果改變光圈或者快門速度，直接調節撥輪。

如果要改變對焦點位置，直接觸控式螢幕或者觸控面板，再或者調節方向按鍵。

對焦方面實在來不及，就是單次單點對焦中心點，先對焦後構圖。

以上種種可能因為相機不同，調節方法略有不同。我建議大家好好看看說明書。

一、儘量選擇背景簡單的場所經歷啊，背景不要過於複雜

二、抓拍

三、根據需要背景虛化