“清真九大碗"清蒸羊肉、紅燒牛肉、紅燒丸子、豆腐牛肉盒、雞蛋牛肉卷、胡蘿蔔燉牛肉、香燉雞塊、羊雜碎、棗山藥......................................................................九鬥碗得名成都平原農村的地區風俗，凡是哪家結婚生子，建房等等都要請親朋好來聚一番，大吃一番，俗稱吃九鬥碗。至於這名詞的起源也是因為成都地區在民國時期流利用大碗來喝酒。之所以稱宴席為“九鬥碗”，是因為一般每席有九碗菜。另外一個原因則是民間視“九”為吉數。當然，也有貧窮人家放七碗或有錢人家放十一碗的，但決不能放八碗或十碗。這是為什麼呢？在川西壩子上，餵豬的豬槽一般都是用石頭做的，於是川西民間一般相沿用吃十（石）碗的，作為罵人是豬的俗語，所以不能用十碗菜來招待客人。桌上的菜不能擺八碗，是因為開席的時候一般叫花子（四川話中的乞丐）會前來賀喜或治喪，往往還有打著蓮花鬧，走到哪唱到哪，見到什麼唱什麼。所以不管是紅喜還是白喜，主人家都信奉“客走旺家門”的道理，對於前來賀喜的乞丐，也要熱情招待，只是他們吃的不是其它客人的“九鬥碗”，而是一人一碗的蓋澆飯。八仙桌一面坐兩個人，剛好是八碗飯。所以川西民間把放八碗飯的叫做“叫花子席”。這兩個數，是辦席必須忌諱的。“九鬥碗”是客家人傳統敬歸客佳餚,因其多擺席於農家院壩頭,又稱“壩壩宴”。 壩壩宴最能體現出成都人的吃相。但要吃出味道，吃出氛圍，在形式和內容上肯定都是大有考究的。在形式上，食客要多多益善，吃飯如同打一場殲滅戰，聲勢要大大的，兵員要旺旺的，動作要猛猛的。在內容上，“九大碗”是起碼的。之所以叫“九大碗”，是因“九”字含吉祥之意，民間有“九九長壽”、“九子登科”、“天長地久（九）”等說法。九鬥碗，其特色注重的是蒸菜，原意是以蒸菜的“九大菜”而得名。即：軟炸蒸肉、清蒸排骨、粉蒸牛肉、蒸甲魚、蒸渾雞、蒸渾鴨、蒸肘子、夾沙肉、鹹燒白。九鬥碗場面每逢新春佳節或有紅白喜事，在川西農村常常可以看到這麼一幅景象：數十上百人聚在一處，在一陣鞭炮響後，於漫天青煙中按男女的區別，輩分的高低，分散坐於一張張八仙桌旁，伸箸暢食，舉杯暢飲。不遠的地方，隨地而挖的土灶上疊著高高的蒸籠，熱氣騰藤，簡易的案板上堆滿菜餚.餐具。腰拴一截油跡斑斑圍裙的廚師飛快的揮舞手中的鍋鏟或菜刀，一碗碗菜流水一樣的端上桌子，主人家不停的招呼客人說人手少，菜不好，大家多多原諒...... 這就是川西壩子農村吃“九鬥碗”的熱鬧場面。“鬥”在四川方言裡，意指大的容器，用九鬥碗來稱此場面，也是贊其菜多量足的意思。因為這種筵席的內容蒸菜及醃臘較多（都是肉類），行話叫做“三蒸九扣”（鍋蒸.籠蒸.碗蒸），故民間又將專做“九鬥碗”筵席的鄉村廚師喚做“油廚子”。九鬥碗內容九鬥碗的內容，一般就是農家將現成的雞.鴨.魚.肉.蛋，加上時令蔬菜，做成四川的家常菜餚。如芙蓉蛋.清蒸雞鴨.蒸雜膾.甜燒白，鹹燒白.粉蒸肉.蒸肘子.宮保雞丁.韭黃肉絲.魚香肉片.白油肝片.椒麻雞塊.火爆雙脆.糖醋里脊.白汁三鮮.醬燒肘子.薑汁熱窩雞.粉蒸鴨條等，都是“九鬥碗”裡比較具有代表性的菜餚。當然了，農家自產的香腸，臘肉.醬肉，更是少不了的。至今成都附近的雙流縣還流傳著這樣一首《九碗歌》：“主人請我吃餉午，九碗擺的勝姑蘇。頭碗魚肝炒魚肚，二碗仔雞燉貝母。三碗豬油燜豆腐，四碗鯉魚燕窩焯。五碗金鉤勾點醋，六碗金錢吊葫蘆。七碗墩子有塊數，八碗肥肉啪嚕嚕。九碗清湯把口漱，酒足飯飽一身酥。”九鬥碗待客清代、民國時期以來，宜賓民間凡遇婚嫁喪壽或賀開業、請“滿月”等等。傳統席面多為備辦九種葷菜宴客，此即俗稱“九大碗”或“九鬥碗”。有說此種“九碗”待客之俗即源於湖北麻城縣孝感鄉。流行在宜賓民間的此種“席口”，具有川菜五大流派中“大河幫”特色，其辣味略遜於“重慶幫”；鹹味稍濃於“成都幫”；既不似遂寧、三臺、南充、廣安等地“小河幫”的以“油炸”為重點；更不像為滿足“鹽巴公爺”和“糖坊老闆”口味的“自內幫”以“怪菜”取勝；九個碗幾乎全部都姓“豬”，而配以就以取材的筍片、品芋、腳板苕（亦稱“淮山”、火苕）之類。在舊時，物資不豐，多數平頭百姓以能請吃“九大碗”作為最好的口福。因此之故，至今宜賓民間仍以“吃九大碗”作為宴客的代稱。雖然如今的菜式在宴客時多以一二十式為常見，但宜賓人卻依然以“模糊數字”和“朦朧詩”的風趣喊成是：那幾爺子又在吃“九大碗”。宜賓民間宴客之“九大碗”的結構，大體是：以蒸頭碗（一般有攢絲頭碗、酥肉丸子頭碗、雜抖頭碗）、肉扣（燒白）、雜扣（粉蒸肉）為主菜；另配豬之肚雜及上述四菜之邊角餘料，拌以筍、芋、苕或海帶、粉條等燒、炒、熘、煸而為五碗，即湊成“九大碗”。若全為豬肉加羊肉（舊時牛肉不上席）而無雞、鴨則又稱“大水席”。農家貧困者常減去最後上席的紅燒肉而以頭蹄下水（肚雜）為主，則又叫“水八碗”。富有者，為顯闊綽，常在頭碗內加主料而分別被稱為“蹄筋席”、“竹蓀席”、“海參席”、“魚翅席”等等，以示檔次增高。也有的在最後上席的一菜上做文章，加以菇子蒸雞、膀、海菜稱“菇子席”，燒砂火鍋叫“火鍋席”，而最高檔的則從昭通等地請來名廚辦“燒烤席”。到了九十年代，“九大碗”不僅大換“包裝”，由豬肉為主推廣到以雞、鴨、魚、海菜為普遍，同時菜式也由九個發展到9的幾倍。舊式“九大碗”僅殘存於部分農村。人們已開始議論：在宴客時是否仍以“九大碗”為宜之事。有的已在指責“菜越多越好”的出格行為。多數人認為，回憶“九大碗”時不要忘記“冬瓜做燒白”的艱難，尤其是年過四十歲的人們更認為應該好好珍惜來之不易的溫飽。
“清真九大碗"清蒸羊肉、紅燒牛肉、紅燒丸子、豆腐牛肉盒、雞蛋牛肉卷、胡蘿蔔燉牛肉、香燉雞塊、羊雜碎、棗山藥......................................................................九鬥碗得名成都平原農村的地區風俗，凡是哪家結婚生子，建房等等都要請親朋好來聚一番，大吃一番，俗稱吃九鬥碗。至於這名詞的起源也是因為成都地區在民國時期流利用大碗來喝酒。之所以稱宴席為“九鬥碗”，是因為一般每席有九碗菜。另外一個原因則是民間視“九”為吉數。當然，也有貧窮人家放七碗或有錢人家放十一碗的，但決不能放八碗或十碗。這是為什麼呢？在川西壩子上，餵豬的豬槽一般都是用石頭做的，於是川西民間一般相沿用吃十（石）碗的，作為罵人是豬的俗語，所以不能用十碗菜來招待客人。桌上的菜不能擺八碗，是因為開席的時候一般叫花子（四川話中的乞丐）會前來賀喜或治喪，往往還有打著蓮花鬧，走到哪唱到哪，見到什麼唱什麼。所以不管是紅喜還是白喜，主人家都信奉“客走旺家門”的道理，對於前來賀喜的乞丐，也要熱情招待，只是他們吃的不是其它客人的“九鬥碗”，而是一人一碗的蓋澆飯。八仙桌一面坐兩個人，剛好是八碗飯。所以川西民間把放八碗飯的叫做“叫花子席”。這兩個數，是辦席必須忌諱的。“九鬥碗”是客家人傳統敬歸客佳餚,因其多擺席於農家院壩頭,又稱“壩壩宴”。 壩壩宴最能體現出成都人的吃相。但要吃出味道，吃出氛圍，在形式和內容上肯定都是大有考究的。在形式上，食客要多多益善，吃飯如同打一場殲滅戰，聲勢要大大的，兵員要旺旺的，動作要猛猛的。在內容上，“九大碗”是起碼的。之所以叫“九大碗”，是因“九”字含吉祥之意，民間有“九九長壽”、“九子登科”、“天長地久（九）”等說法。九鬥碗，其特色注重的是蒸菜，原意是以蒸菜的“九大菜”而得名。即：軟炸蒸肉、清蒸排骨、粉蒸牛肉、蒸甲魚、蒸渾雞、蒸渾鴨、蒸肘子、夾沙肉、鹹燒白。九鬥碗場面每逢新春佳節或有紅白喜事，在川西農村常常可以看到這麼一幅景象：數十上百人聚在一處，在一陣鞭炮響後，於漫天青煙中按男女的區別，輩分的高低，分散坐於一張張八仙桌旁，伸箸暢食，舉杯暢飲。不遠的地方，隨地而挖的土灶上疊著高高的蒸籠，熱氣騰藤，簡易的案板上堆滿菜餚.餐具。腰拴一截油跡斑斑圍裙的廚師飛快的揮舞手中的鍋鏟或菜刀，一碗碗菜流水一樣的端上桌子，主人家不停的招呼客人說人手少，菜不好，大家多多原諒...... 這就是川西壩子農村吃“九鬥碗”的熱鬧場面。“鬥”在四川方言裡，意指大的容器，用九鬥碗來稱此場面，也是贊其菜多量足的意思。因為這種筵席的內容蒸菜及醃臘較多（都是肉類），行話叫做“三蒸九扣”（鍋蒸.籠蒸.碗蒸），故民間又將專做“九鬥碗”筵席的鄉村廚師喚做“油廚子”。九鬥碗內容九鬥碗的內容，一般就是農家將現成的雞.鴨.魚.肉.蛋，加上時令蔬菜，做成四川的家常菜餚。如芙蓉蛋.清蒸雞鴨.蒸雜膾.甜燒白，鹹燒白.粉蒸肉.蒸肘子.宮保雞丁.韭黃肉絲.魚香肉片.白油肝片.椒麻雞塊.火爆雙脆.糖醋里脊.白汁三鮮.醬燒肘子.薑汁熱窩雞.粉蒸鴨條等，都是“九鬥碗”裡比較具有代表性的菜餚。當然了，農家自產的香腸，臘肉.醬肉，更是少不了的。至今成都附近的雙流縣還流傳著這樣一首《九碗歌》：“主人請我吃餉午，九碗擺的勝姑蘇。頭碗魚肝炒魚肚，二碗仔雞燉貝母。三碗豬油燜豆腐，四碗鯉魚燕窩焯。五碗金鉤勾點醋，六碗金錢吊葫蘆。七碗墩子有塊數，八碗肥肉啪嚕嚕。九碗清湯把口漱，酒足飯飽一身酥。”九鬥碗待客清代、民國時期以來，宜賓民間凡遇婚嫁喪壽或賀開業、請“滿月”等等。傳統席面多為備辦九種葷菜宴客，此即俗稱“九大碗”或“九鬥碗”。有說此種“九碗”待客之俗即源於湖北麻城縣孝感鄉。流行在宜賓民間的此種“席口”，具有川菜五大流派中“大河幫”特色，其辣味略遜於“重慶幫”；鹹味稍濃於“成都幫”；既不似遂寧、三臺、南充、廣安等地“小河幫”的以“油炸”為重點；更不像為滿足“鹽巴公爺”和“糖坊老闆”口味的“自內幫”以“怪菜”取勝；九個碗幾乎全部都姓“豬”，而配以就以取材的筍片、品芋、腳板苕（亦稱“淮山”、火苕）之類。在舊時，物資不豐，多數平頭百姓以能請吃“九大碗”作為最好的口福。因此之故，至今宜賓民間仍以“吃九大碗”作為宴客的代稱。雖然如今的菜式在宴客時多以一二十式為常見，但宜賓人卻依然以“模糊數字”和“朦朧詩”的風趣喊成是：那幾爺子又在吃“九大碗”。宜賓民間宴客之“九大碗”的結構，大體是：以蒸頭碗（一般有攢絲頭碗、酥肉丸子頭碗、雜抖頭碗）、肉扣（燒白）、雜扣（粉蒸肉）為主菜；另配豬之肚雜及上述四菜之邊角餘料，拌以筍、芋、苕或海帶、粉條等燒、炒、熘、煸而為五碗，即湊成“九大碗”。若全為豬肉加羊肉（舊時牛肉不上席）而無雞、鴨則又稱“大水席”。農家貧困者常減去最後上席的紅燒肉而以頭蹄下水（肚雜）為主，則又叫“水八碗”。富有者，為顯闊綽，常在頭碗內加主料而分別被稱為“蹄筋席”、“竹蓀席”、“海參席”、“魚翅席”等等，以示檔次增高。也有的在最後上席的一菜上做文章，加以菇子蒸雞、膀、海菜稱“菇子席”，燒砂火鍋叫“火鍋席”，而最高檔的則從昭通等地請來名廚辦“燒烤席”。到了九十年代，“九大碗”不僅大換“包裝”，由豬肉為主推廣到以雞、鴨、魚、海菜為普遍，同時菜式也由九個發展到9的幾倍。舊式“九大碗”僅殘存於部分農村。人們已開始議論：在宴客時是否仍以“九大碗”為宜之事。有的已在指責“菜越多越好”的出格行為。多數人認為，回憶“九大碗”時不要忘記“冬瓜做燒白”的艱難，尤其是年過四十歲的人們更認為應該好好珍惜來之不易的溫飽。