安全快門就是手持拍攝，保持不糊的最低快門速度。怎麼樣讓照片不糊，跟一個人得基本功有很大的關係，手持相機必須貼緊眼睛和鼻子（如果你剛從南韓回來，這招慎用），能依靠儘量找靠的地方，姿勢有太多細節的地方，而且按快門必須輕輕的按下去。

下面幾張圖是我上課的時候，學生剛拿相機的姿勢，如果按這種姿勢，教科書的安全快門就一點用都沒有。

首先要了解安全快門的定義，就是所設定的快門指數可以在除去在摁快門時引起的相機抖動，身體抖動等引起的拍攝作品模糊拖影，那麼安全快門範圍就是要快於這些因素，安全快門有個理論值也就是不能低於光圈數值的倒數，還有就是在一開始練習拍攝的時候，首先一定要保持正確的拍攝姿勢，在拍攝的一瞬屏氣減輕因呼吸引起的胸部起伏導致的相機抖動。

相機的安全快門值實際上就是鏡頭焦距的倒數，這是使用M擋拍攝時應注意的事，為了快門隨時能保持安全快門在拍攝時適當調高感光度來協調快門速度在安全快門狀態。

正確的方式是，ISO設定為自動，可以預先設定最高值。

焦距的倒數就是安全快門的近似值，只是很多時候，哪怕是光圈最大了，也滿足不了安全快門。

只能ISO自動了。

如果是拍攝靜物，可以使用三腳架。

如果有時間，可以多練習握持相機的技巧、技術，慢慢提升自己握持相機的水平。可能有一定幫助。

不過我要糾正一下，不存在什麼安全快門的說法。我的經驗告訴我也不存在什麼焦距倒數就是安全快門的說法。

長焦距鏡頭只是將你手抖動的痕跡等倍率放大出來了。

用1/125秒的速度，很多人未必能握持住135mm的鏡頭；用1/400秒的速度就是我自己也握持不住400mm的鏡頭。抖動的痕跡會很明顯。用200mm以上的鏡頭，除非防抖特別出色的，否則我一定會老老實實用三腳架。

前些天，在辦公室給新產品拍靜物廣告。第一天用了佳能EOS200D加上一隻100mm微距。我想用F5.6光圈，結果組合出來的速度是1/30秒，結果絕大部分是拍虛的。換上適馬30mm鏡頭，加sd Quattro機身，同樣F5.6 1/30秒的曝光組合，出來還是有抖動。說明：如果相機本身沒有防抖功能，手持攝影是很難防抖的，哪怕焦距30mm，哪怕是我這樣在廣告攝影圈混了幾十年的老法師，將照片真正放大了還是有振動痕跡存在的。

解決辦法很簡單，第二天取來三腳架，重新拍攝就是。結果張張OK。

因為，從原理上，你根本沒有辦法防止自己手不振動。長焦距鏡頭只是將你手抖動的痕跡等倍率放大出來了。

在高畫素攝影的今天，防抖功能幾乎是相機不可或缺的功能，沒有防抖技術就會影響成像的清晰度。所以，如果沒有三腳架，就要優先選擇防抖效能出色的相機。

我仔細看了下你的照片，不知道你是用的哪一隻變焦鏡頭，兩張照片的快門速度一張是1/30s、一張是1/40s。我首先想告訴你的是，如果基本功紮實，這個速度應該是沒問題的，即使是20－140的鏡頭，手持也沒多大問題，練成“鐵手功”，這玩攝影的基本功，哈。

安全快門是一個模糊概念，是個大體的意思的，不能很教條的去執行。比如，如果你用的18－140的鏡頭，按照安全快門的意思，用18端的時候安全快門是1/18s、用140端的時候安全快門是1/140s，還是直接以140端來算，也就是快門都要快於1/140s?!安全快門應該在自己心裡，比如還是上邊這隻鏡頭，自己應該清楚用這隻鏡頭的時候，多大快門自己有把握，多慢的快門可能就會糊，這才是安全快門，是自己某一隻鏡頭的安全快門。就像我上邊說的，1/30、1/40能讓照片不糊，就是安全快門。

如果真是快門速度低於安全快門了，並且你用的是M檔，提高快門速度，就要相應地增加光圈或ISO，像上圖兩張照片，一個F8、一個F6.3，如果不是必須小景深，完全可以再增加些光圈，ISO也是，那個100的ISO，也可以再增加些，光線不足，光圈受限，提高ISO有噪點是沒有辦法的事……

除非你有三角架，上架子，就不存在安全快門的事了，那可以以畫質保證為前提了。

這張照片的快門也是1/80s,但我用的80－400的鏡頭，我覺得這麼大塊頭的鏡頭，對我來講，1/80不安全，所以我主動用三角架。

當時這照片光線還好，1/400s,安全快門絕對夠，但上面的鳥是快速運動的，可能對鳥來講就不“安全”，所以我主動提高快門速度，光圈已經最大，怎麼辦？提高ISO，結果就是顆粒較粗。

就是這樣，安全快門，不是一個絕對的概念：就事、就人、就主體！

M檔是單反相機的手動模式，各種引數都是自行設定，不需要任何相機設定的問題，那麼，問題來了，M檔模式下的安全快門怎麼解決？

安全快門這個概念也是根據鏡頭焦段得來的，比如說85mm的快門可以達到80甚至100都沒有問題，但是安全快門只是理論知識，誰能保證一定安全？M檔模式下，首先快門速度是一定要確認的，哪怕是50mm，你也不能按照安全快門去用1/50S的速度去拍攝，萬一拍虛了你找誰說理去！

既然是M檔，快門速度先確定好了，一般都是1/125S或者1/200S左右，這些都是靜止不動狀態的拍攝速度，如果運動或者稍微有些晃動的拍攝快門速度需要更快！快門速度設定好以後，根據實際情況來設定ISO，以及光圈的大小，哪怕光圈大一些也不能輕而易舉的降低快門速度，除非你是鐵手或者老手還有三腳架！我估計問這樣問題的老手不會很多。

M檔的好處就是隨意變動各種引數，光圈、快門、ISO在你手上隨意控制，不能讓M檔變成你的累贅！這可是很常見很好用的檔位！

安全快門

安全快門是基於沒有三腳架或其他輔助固定相機如：豆袋，沙袋之類的（現在很少見了，通常是在野外臨時使用），也就是說只有在手持相機拍攝才有這個概念。

理論上的安全快門是焦距的倒數，如：焦段100，快門最低不超過1/100，不論焦段的教科書說法是1/30或是1/60之一秒，實際上安全快門因人而異，姿勢也很關鍵。

實際使用上，靜物拍攝很少有安全快門的概念，都上架子固定拍攝多，對於人像來說手持的靈活性是必要的，在持續光源（也就是說常亮光線下，包括常亮燈具，太陽，這些持續光源）現場光不夠而不得不放低快門的情況下，才關注這個安全快門，因為這時候保證不抖動得到清晰的畫面；

在瞬間光（閃光燈）的情況下，安全快門的意義不大，這時候瞬間光足以定格畫面了。

因而在手持拍攝的情況下，快門儘量在焦段的倒數，姿勢要正確，建議在光線不足的情況下儘量使用燈光輔助。

在相機的M檔下怎樣保證安全快門？

攝影裡的安全快門，就是所謂的“等效焦距的倒數”，比如：如果是尼康的半畫幅單反，鏡頭焦距為18-140mm，那麼它的等效焦距就是27-210mm(各乘以1.5)，

那麼使用18mm的廣角端拍攝，快門速度至少在1/30秒(快於1/27秒)，使用140mm的長焦端拍攝，快門速度至少在1/250秒(快於1/210秒)；

如果是尼康的全畫幅單反，那麼焦距是多少，安全快門就是快於多少的倒數，比如：18mm焦距就是快於1/18的1/30秒安全快門速度，以此類推。

根據題目描述的配圖，如何保證安全快門速度呢？我們就按圖來分析吧！↑其實按照圖片的引數描述，一眼就能看出來ISO感光度設定偏低，通常在有Sunny的戶外拍攝，ISO感光度可以控制在ISO100至ISO400之間，具體根據當時的光線強度進行靈活運用，不要怕提高感光度，現在的數碼單反相機已經在高感方面做了大幅度的進化，上述的ISO感光度區間範圍內幾乎看不出什麼畫質上的差別！通常提高一檔感光度，就能提高數檔快門速度，所以，按照上述的感光度區間進行調整，可以提高好多檔快門速度，足夠拍攝靜物了！即使仍然達不到安全快門速度，憑藉鏡頭的防抖功能以及拍攝者的手持拍攝能力，足以應付了！另外，此圖中的光圈為f/8，如果加大光圈到f5.6也是可以接受的，提高光圈，也能提高快門速度。↑這張圖片的引數有了較大的改變，但還是不夠，焦距變長了，意味著光線量有所降低，又是在室內光線較為弱化的情況下拍攝，所以，我的建議就是首先將ISO感光度提高到ISO800，然後將光圈設為f/5.6進行試拍，如果效果理想就ok，如果不夠理想，那就繼續提高ISO感光度，最高不要超過ISO1600，會出現明顯的噪點，影響畫質，同時記得開啟相機的高感光度降噪功能，可以控制噪點，改善畫質！如果可能的話，強烈推薦使用三腳架，以上所有毛病將會得到徹底解決！

你說，你剛學攝影，M檔拍攝靜物時，設定好光圈和感光度，在保證測光EV為0的情況下，快門常常到了80，60，50甚至更慢。怎樣才能保證安全快門？下圖第一張室外拍的，第二張室內拍的。請老師們指點。

幾百塊錢，買個主流的中國產三腳架，一切問題都ok了

我覺得你想太多了，你已經走進死衚衕了。

你太糾結了。

你不需要糾結你現在的情況了。

你只需要按照以下思路來就是了：

1，攝影，這個東西，不要太在乎技術和引數了。

2，該用什麼樣的引數，就用什麼樣的引數，最關鍵的是，看結果。

3，你在室內或者光線不好的地方拍攝，快門速度很慢，是非常正常的事情，這個時候，你該用三腳架就用三腳架。

4，三腳架也不是很貴，幾百塊買箇中國產的就很好用了。

5，拍攝靜物，除了三腳架，你還需要遙控器或者快門線。當然，你也可以用手機或者ipad來遙控。

如果你有ipad，自然是最好，可以使用ipad現場確認，這個更好。

6，在弱光或者室內，你沒有三腳架。那麼，這個時候，我建議你用全自動模式好了。全自動模式會自動為你提高快門速度的了，當然，畫質肯定會比較差的了。

當然，全自動模式可能會自動使用閃光燈。

所以，你也可以使用禁止閃光燈模式來拍攝的了。