光線不好的情況下，需要優先保證快門不要在安全快門之下。因為，高感光度無非就是增加圖片噪點，但是快門過低手持容易使圖片模糊。有噪點的圖片依然是可以用的，但是手抖模糊了就完全是廢片了。

這種情況下可以使用快門優先模式，安全快門一般在1/80或更快，或者取焦距的倒數。具體可以根據自己的拍攝經驗適當微調。ISO感光度自動就可以了，這樣可以在保證圖片清晰的情況下，儘量減少噪點。

光線不足，其他條件不變也無法補光時，可以降低快門速度來對應，如果快門速度已到極限，那麼對應方法有：

1、提高感度

2、加大光圈

3、後期矯正

4、利用微單之類的數碼合成功能

光線條件不好的情況下，為保證照片質量，可使用三角架，以感光度優先，如果快門速度過慢無法保證照片清晰的情況下則以快門速度優先。

拍照的目的是為了拍出清楚被攝主體是什麼樣子或是在幹什麼的具體動作。

如果是拍靜物或是夜景，準備好三角架，快門線，快門調到10到15秒，ISO降低，光圈調小可以保證畫質。

如果是拍會運動的主體，ISO調到最高，光圈調大試下快門速度能否達到拍清楚被攝主體的動作，如果快門速度有餘可以適應地降低ISO減少噪點。

所以快門和感光度的調節是在保持畫面清楚的情況下再考慮最大程度提高畫質，在不影響被攝主體的情況下可以使用閃光燈。

光線不好， 快門調慢， ISO儘量調至相機最低感光度，低感光避免噪點 低速慢門需要上腳架 然後測光看一下 是否過曝或者欠曝 按下快門這樣就能拍出想要的照片了

兩分鐘給大家分析清楚感光度快門速度的密切關係。

感光度與快門速度的關係尤為重要。

我來說一下：感光度是數碼單反相機控制其感光元件對光線敏感程度的一種量化引數用“ISO數字”表示。與光圈、快門速度一樣，感光度也是分擋的，並且相鄰兩擋也是相差一倍。正常情況下，感光度從低到高各擋依次為ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200、ISO6400、ISO12800、ISO25600。透過相機選單中的感光度子選項，我們還可以對感光度進行擴充套件，擴充套件後，感光度就可以設定得更低一些，如ISO50；或者更高一些，如ISO51200。

感光度越高，感光元件對光線的敏感程度越高，拍攝正常亮度照片所需要的感光時間就越短，即快門速度越快；感光度越低，感光元件對光線的敏感程度越低，拍攝正常亮度照片所需要的感光時間就越長，即快門速度越慢。

也就是說，感光度與快門速度成正比。因此在相同的拍攝環境中，如如果想保持相同的照片亮度，那那麼感光度每增加1擋，快門速度也應該提高1擋；反之，感光度每降低1擋，快門速度也應該降低1擋。

感光度ISO原則上不宜調得太高，畢竟ISO越高畫面顆粒越大，當然降噪功能強大的裝置另當別論。目前自己常用的5D2，ISO最低100，最高6400，最大光圈是4.0，日常拍攝基本能夠滿足。但是在光線不好的情況下M檔、4.0光圈拍攝人物主體，快門調整至1/60或1/80，ISO一倍一倍的向上加，直至曝光區間合理。

重點，ISO能低就低！！ISO能低就低！！ISO能低就低。寧願快門速度調慢長曝光點也不要調ISO，優先快門速度！！！！

首先，得看你有沒有腳架，其次，得看你拍的是動態還是靜態，最後，看你是否在意畫質。

1.如果在意畫質，又是靜態物體拍攝的情況下，應該儘量選擇低感光度，慢速快門，但是此時最重要的就是你要有能固定相機的裝置，那麼毋庸置疑就是三腳架，所以這是針對靜態高畫質的方案。

2.如果不在意畫質，拍的是靜態物體，沒有三腳架的情況下，手持為了能夠拍清楚照片，你就必須要提高快門速度達到安全快門，此時就需要提高感光度。

3.如果你此時拍攝的是動態物體，那麼根本不用思考，開足馬力把iso加到可以拍下清晰動態物體為止。

4.其實這種情況下，如果你有錢，那是最好的，因為有了大光圈鏡頭，和超高感的相機，那就加感光度吧，

5.如果相機有機頂閃光燈的話，你可以開啟閃光燈調到自動檔或者P檔，此時快門和感光度交給機器自己來算吧。

感光度lso越高，畫面顆粒越明顯，快門速度越高畫面越亮，有效地提高快門速度可以解決畫面明暗的問題，所以在暗光條件下儘量控制快門速度，而不是一味滴提高感光度