1845年英國紡織品商人查爾斯.費雷德里克.沃斯(Charles Frederick Worth)移居巴黎，具有敏銳洞察力的沃斯看到了為他的服裝面料創造需求的可能性。這是西方世界進入現代服裝業的雛形，在此之前，富有的女性僱傭裁縫為她們量體裁衣，一切關於風格的創新都發展緩慢。
沃斯開始為他的妻子和其他年輕女性製作風格別緻的長裙，再請她們在公眾場合展示這些衣裙以博取關注——這是時裝週的最初原型。透過這一活動，沃斯立即名聲鵲起，當時的消費者大都是地位尊貴的女士，甚至包括法國皇后歐也妮。
高階時裝的誕生
由於沃斯的成功，市場上很快的出現了其他設計師的模仿，至此，高階時裝誕生了。
沃斯的兩個兒子也加入了家族的生意，1868年加斯頓(沃斯的其中一個兒子)參與了時裝設計師行業協會的建立工作。這個協會就是今天赫赫有名的"巴黎時裝企業聯合會"，是規範行業的權威機構。行會認定的高階時裝設計師必須符合以下條件：在巴黎設有作品陳列或工作室，至少有15名僱員，有用使人顧客群並且每個工作室至少有1-3名試裝模特，每年舉辦兩次包含至少35套日裝和晚裝的釋出會——Haute Couture Fashion Week系主要活動。
成衣的興起—Ready-to-Wear
直到二戰前，巴黎服裝業在西方世界始終居於主導地位，從巴黎購置時裝再進行仿製成為業界的標準操作流程。納粹佔領法國期間，許多高階時裝設計師堅持營業，以提升士氣和解決就業問題。但最終還是迫於戰爭形勢被迫同世界其他地區中斷了聯絡，其他地區的時裝行業只得依靠本地有才華的設計師滿足市場需求。
基於客觀環境，這時在美國，針對本土的消費者，需要消化及改造法式風尚，此時，講究實用性擯棄過分複雜的元素的美式風格應運而生，在沒有了巴黎時裝的影響下，新興的美式審美開始強調成衣的混合搭配。相比巴黎風尚，美式風格顯得極為隨意，並以休閒運動感而著稱。紐約時裝週是戰後率先舉辦的國際性時裝週。
高階時裝與實用的平衡
二戰結束後，巴黎重回時裝界潮流引領的影響力地位，然而，成衣憑藉快節奏的優勢受到持續的歡迎。至20世紀60年代，出現了強調朝氣與活力的趨勢變化，由於經濟受到戰爭重創，社會資源極度匱乏，一個現代主義概念催生了拋棄浮華誇張的古典風格，推崇簡約中性的風格，高階時裝逐漸開始失勢，取而代之的是發展迅速的成衣業。
對於"巴黎時裝企業聯合會"而言，"Pre-a-porter"即成衣的法語表述是一個極具爭議的概念。許多設計師選擇同時製作高階時裝和成衣，因為單純依靠前者創造力潤越來越困難。"巴黎時裝企業聯合會"禁止成衣設計師申請入會，不允許她們獲得嚴格意義上的"高階時裝設計師"的身份認證，除了對"高階時裝"品質的保護之外，還有革新、專屬性、技巧等因素不再被成衣設計師所重視的原因。事實上，設計師繼續製作高階時裝是出於希望創新的訴求，也是為了使高階時裝製作技藝得意流傳。
時裝之都的國際影響力
所謂影響力就是軟實力亦是財富之源。"時裝之都"一詞的由來是為了表彰幾個為時裝行業做出巨大貢獻的國家，如法國、義大利等。贏得該殊榮的米蘭憑藉的是高超的印花技藝、優質的羊毛面料、明豔的色彩、精準的剪裁以及華麗的手工技藝。倫敦時裝由於兼具兩面性即保守主義與具有震撼感的先鋒主義。倫敦催生了20世紀60年代"年輕風貌的藝術風格，並始終與業內傳奇"英國裁縫街"(Savile Row)緊密聯絡。紐約則是因為整體簡約的休閒運動風格著稱，體現在暢銷、實用的日常著裝。巴黎則延續著高階時裝風格風向標的路線，位列四大時裝週之首的地位，起著激發創造力的創意引領角色。雖然"巴黎時裝企業聯合會"被迫承認高階定製工坊可以設立在巴黎以外的其他城市，但這些幾乎沒有削弱巴黎作為時裝之都的地位。
20世紀80年代，以川久保玲、山本耀司、高田賢三、三宅一生等一眾日本頂尖設計大師的進軍巴黎時裝界，無可避免的改變了國際時裝格局， 帶來了關於輪廓、形象美學的新理念。80年代末至90年代初期，日本設計師對一展頭角的比利時設計師產生了意義深淵的影響，後者對當代時裝涵義的理解又隨後影響了四大時裝之都：紐約、倫敦、米蘭和巴黎。
時裝業的營銷手段
20世紀的60-90年代，設計師被允許進行以特許經營的營銷手段開張時裝和副線產品的銷售活動，這一舉措使得時裝業以成倍數的規模擴張。由於初期的特許經營設計師缺乏經驗，在注重盲目擴張及漠視品牌智慧財產權等問題，造成了很多設計師喪失品牌控制權的案例比比皆是。特許經營的萌芽初期產生於20世紀早期美容產品和香水的生產領域，時至今日才被廣泛接受。設計師授權他人使用自己的品牌製作生產出售各式各樣的產品，從中分得可觀的利潤。在商業運作過程中，缺乏重視品牌價值以至於失去了品牌控制權，更有應授權產品的品質低劣至使品牌名譽受損。後期，在加強了之前缺乏的經驗，在完全掌握品牌控制權之下，不斷完善了特許經營的規則，以確保設計師品牌的健康成長。
高超的市場營銷手段和廣告技巧，幫助設計師在日益激烈的市場競爭中脫穎而出。其中，每年兩季的高階定製及成衣釋出秀就是最具設計師影響力的表現機會，只要在時裝週上的設計師設計被行業、消費者喜愛，就標誌著該設計師將成為世人矚目的明星。因此，時裝週就是所有設計師極盡所能展示創意天分的戰場，一旦成績突出，就馬上會被諸如LVMH這樣大集團盯上為之提供開發市場的全方位支援，使之迅速成為全球矚目的品牌，品牌授權將會是非常容易的事情。
國際市場動向
隨著網際網路的快速發展，時裝週的影響力遠遠超過了上世紀80-90年代的影響力，一夜之間就能使一個名不見經傳的設計師家喻戶曉。因此，全球市場出現了無以計數的各種時裝週，但是與四大時裝之都的全球影響力卻是天壤之別。原本上世紀90年代能夠擠進第五位的日本時裝週也是因為近些年的不濟而落得終被淘汰的地步，每年也只是一些一線大牌為了維護日本本土上流社會的客戶而不得不將某一季的新款釋出安排在日本東京舉行。對於時裝業而言，創造力的持續能力是唯一檢驗設計師的標準，而創造力的產生並非孤立存在的事物，它需要豐厚的文化積澱，而這些是法國、義大利這些歐洲老牌國家的優勢，設計師整體品位及美學修養強於世界其他國家。
中國時裝業的前景
1845年英國紡織品商人查爾斯.費雷德里克.沃斯(Charles Frederick Worth)移居巴黎，具有敏銳洞察力的沃斯看到了為他的服裝面料創造需求的可能性。這是西方世界進入現代服裝業的雛形，在此之前，富有的女性僱傭裁縫為她們量體裁衣，一切關於風格的創新都發展緩慢。
沃斯開始為他的妻子和其他年輕女性製作風格別緻的長裙，再請她們在公眾場合展示這些衣裙以博取關注——這是時裝週的最初原型。透過這一活動，沃斯立即名聲鵲起，當時的消費者大都是地位尊貴的女士，甚至包括法國皇后歐也妮。
高階時裝的誕生
由於沃斯的成功，市場上很快的出現了其他設計師的模仿，至此，高階時裝誕生了。
沃斯的兩個兒子也加入了家族的生意，1868年加斯頓(沃斯的其中一個兒子)參與了時裝設計師行業協會的建立工作。這個協會就是今天赫赫有名的"巴黎時裝企業聯合會"，是規範行業的權威機構。行會認定的高階時裝設計師必須符合以下條件：在巴黎設有作品陳列或工作室，至少有15名僱員，有用使人顧客群並且每個工作室至少有1-3名試裝模特，每年舉辦兩次包含至少35套日裝和晚裝的釋出會——Haute Couture Fashion Week系主要活動。
成衣的興起—Ready-to-Wear
直到二戰前，巴黎服裝業在西方世界始終居於主導地位，從巴黎購置時裝再進行仿製成為業界的標準操作流程。納粹佔領法國期間，許多高階時裝設計師堅持營業，以提升士氣和解決就業問題。但最終還是迫於戰爭形勢被迫同世界其他地區中斷了聯絡，其他地區的時裝行業只得依靠本地有才華的設計師滿足市場需求。
基於客觀環境，這時在美國，針對本土的消費者，需要消化及改造法式風尚，此時，講究實用性擯棄過分複雜的元素的美式風格應運而生，在沒有了巴黎時裝的影響下，新興的美式審美開始強調成衣的混合搭配。相比巴黎風尚，美式風格顯得極為隨意，並以休閒運動感而著稱。紐約時裝週是戰後率先舉辦的國際性時裝週。
高階時裝與實用的平衡
二戰結束後，巴黎重回時裝界潮流引領的影響力地位，然而，成衣憑藉快節奏的優勢受到持續的歡迎。至20世紀60年代，出現了強調朝氣與活力的趨勢變化，由於經濟受到戰爭重創，社會資源極度匱乏，一個現代主義概念催生了拋棄浮華誇張的古典風格，推崇簡約中性的風格，高階時裝逐漸開始失勢，取而代之的是發展迅速的成衣業。
對於"巴黎時裝企業聯合會"而言，"Pre-a-porter"即成衣的法語表述是一個極具爭議的概念。許多設計師選擇同時製作高階時裝和成衣，因為單純依靠前者創造力潤越來越困難。"巴黎時裝企業聯合會"禁止成衣設計師申請入會，不允許她們獲得嚴格意義上的"高階時裝設計師"的身份認證，除了對"高階時裝"品質的保護之外，還有革新、專屬性、技巧等因素不再被成衣設計師所重視的原因。事實上，設計師繼續製作高階時裝是出於希望創新的訴求，也是為了使高階時裝製作技藝得意流傳。
時裝之都的國際影響力
所謂影響力就是軟實力亦是財富之源。"時裝之都"一詞的由來是為了表彰幾個為時裝行業做出巨大貢獻的國家，如法國、義大利等。贏得該殊榮的米蘭憑藉的是高超的印花技藝、優質的羊毛面料、明豔的色彩、精準的剪裁以及華麗的手工技藝。倫敦時裝由於兼具兩面性即保守主義與具有震撼感的先鋒主義。倫敦催生了20世紀60年代"年輕風貌的藝術風格，並始終與業內傳奇"英國裁縫街"(Savile Row)緊密聯絡。紐約則是因為整體簡約的休閒運動風格著稱，體現在暢銷、實用的日常著裝。巴黎則延續著高階時裝風格風向標的路線，位列四大時裝週之首的地位，起著激發創造力的創意引領角色。雖然"巴黎時裝企業聯合會"被迫承認高階定製工坊可以設立在巴黎以外的其他城市，但這些幾乎沒有削弱巴黎作為時裝之都的地位。
20世紀80年代，以川久保玲、山本耀司、高田賢三、三宅一生等一眾日本頂尖設計大師的進軍巴黎時裝界，無可避免的改變了國際時裝格局， 帶來了關於輪廓、形象美學的新理念。80年代末至90年代初期，日本設計師對一展頭角的比利時設計師產生了意義深淵的影響，後者對當代時裝涵義的理解又隨後影響了四大時裝之都：紐約、倫敦、米蘭和巴黎。
時裝業的營銷手段
20世紀的60-90年代，設計師被允許進行以特許經營的營銷手段開張時裝和副線產品的銷售活動，這一舉措使得時裝業以成倍數的規模擴張。由於初期的特許經營設計師缺乏經驗，在注重盲目擴張及漠視品牌智慧財產權等問題，造成了很多設計師喪失品牌控制權的案例比比皆是。特許經營的萌芽初期產生於20世紀早期美容產品和香水的生產領域，時至今日才被廣泛接受。設計師授權他人使用自己的品牌製作生產出售各式各樣的產品，從中分得可觀的利潤。在商業運作過程中，缺乏重視品牌價值以至於失去了品牌控制權，更有應授權產品的品質低劣至使品牌名譽受損。後期，在加強了之前缺乏的經驗，在完全掌握品牌控制權之下，不斷完善了特許經營的規則，以確保設計師品牌的健康成長。
高超的市場營銷手段和廣告技巧，幫助設計師在日益激烈的市場競爭中脫穎而出。其中，每年兩季的高階定製及成衣釋出秀就是最具設計師影響力的表現機會，只要在時裝週上的設計師設計被行業、消費者喜愛，就標誌著該設計師將成為世人矚目的明星。因此，時裝週就是所有設計師極盡所能展示創意天分的戰場，一旦成績突出，就馬上會被諸如LVMH這樣大集團盯上為之提供開發市場的全方位支援，使之迅速成為全球矚目的品牌，品牌授權將會是非常容易的事情。
國際市場動向
隨著網際網路的快速發展，時裝週的影響力遠遠超過了上世紀80-90年代的影響力，一夜之間就能使一個名不見經傳的設計師家喻戶曉。因此，全球市場出現了無以計數的各種時裝週，但是與四大時裝之都的全球影響力卻是天壤之別。原本上世紀90年代能夠擠進第五位的日本時裝週也是因為近些年的不濟而落得終被淘汰的地步，每年也只是一些一線大牌為了維護日本本土上流社會的客戶而不得不將某一季的新款釋出安排在日本東京舉行。對於時裝業而言，創造力的持續能力是唯一檢驗設計師的標準，而創造力的產生並非孤立存在的事物，它需要豐厚的文化積澱，而這些是法國、義大利這些歐洲老牌國家的優勢，設計師整體品位及美學修養強於世界其他國家。
中國時裝業的前景