拍夜景最佳時間應該是藍色時刻吧，也就是太陽落山後的十幾二十分鐘，這個時候拍出來的照片背景是藍色的，花燈初上，或五光十色或斑駁陸離或星芒閃爍，非常漂亮。拍的時候，必須上三角架，用快門線。我用的是佳能5d3，一般放在AV檔，感光度ISO為100，平均測光，光圈根據需要在12到18之間，然後按住快門線，讓它自動曝光。這是我的拍攝經驗，不一定對，但拍出來的照片感覺還可以。

相機長曝光一般拍於夜景，星空，還有水流瀑布，流光快門等等，夜景長曝光是讓靜止的物體更清晰，運動的物體霧化。如果你用M檔，相機引數是沒有固定的，只要曝光正確就好，如果iso固定100，光圈越大，時間越短。如果光圈固定了，iso越大，時間越短，但噪點會隨之增加。如果你不好掌握就用時間優先檔，讓相機自動調整引數也是一種選擇。

很多人會被夜景那絢爛的色彩、迷離的光斑所吸引，並想用鏡頭記錄下這一美麗時刻。特別是華燈初上、夜幕剛剛降臨時更是讓人讚歎不已。想拍好夜景還是需要有一點技巧的：

首先是拍攝時機的選擇，如果想讓畫面中的天空呈現動人的寶藍色，那麼你就要在太陽剛剛落山後的十多分鐘內拍攝，這可是很多攝影者寶貴的經驗哦。

其次是裝置的準備。除了相機以外三角架是必不可少的。還要有快門線或者快門遙控器，如果這些都沒有還可以選擇相機的自拍模式、B門等，只是沒有遙控快門用起來得心應手。

萬事俱備下一步就該拍攝了，不過這些相對就簡單了，就是調整好曝光引數等著曝光就行了。曝光時間可長可短，要根據自己的需要來選擇，追求汽車燈光長長的拖影就曝光時間長點。如果想讓路燈的光影出現星茫就要縮小光圈。

曾經分別嘗試用三星s7e手機和大疆的osmopocket 的分別都拍攝過星空。手機拍攝記得當時設定引數是曝光10秒，感光度800,結果是星星能看出來，但是整體畫面效果有些偏暗，遠沒有達到預期的驚豔效果。用op拍攝的時候就相對好很多，可能因為感光元件尺寸更大的原因。曝光最大可以選到8秒，感光度可以到3200。平日拍夜景一般用400以下的感光度，控制躁點。曝光時間根據環境光線條件確定，一般的3秒或者5秒即可，如果星空就得8s了。

總體感覺，夜景拍攝首先考驗的是裝備的能力。曝光時長如果能超過10秒，效果一定更出色。另外就是感光引數，如果想獲得通透的畫質，儘量別超過400。附上一些op的夜景照片

以我自己使用的佳能為例，模式選擇M，快門速度在10-30之間（具體根據環境調整）感光度100，光圈由相機根據快門和感光度設定。拍攝過程中一定要使用三腳架，結合快門線一般就可以拍出好看的車軌和光軌了。

長曝光拍夜景，相機引數應該怎樣設定？

長曝夜景的拍攝，當然是以三腳架固定機位、快門線配合為前提。具體拍攝引數提供幾點建議。

第一、光圈優先拍攝。拍攝初期，應該是光線尚可，這個時候，11及以上（指數值）的光圈為宜，但是不建議使用到極限，就是不使用光圈最大數值。

第二、較低感光度拍攝。感光度的選取宜以“能低則低”為原則，一般設定在100—200，極限不要超過400，以保證優質的畫面效果。

第三、如果曝光時間超過30秒，當以放大光圈和提高感光度為補救。當我們的時間都已經用足了，30秒的時候還提示時間不夠，這個時候，我們只得以退為進，在保證曝光時間不超過30秒的情況下，調大光圈，或者提高感光度，或者兩樣手段齊上，但是，光圈不要再小於5.6（指數值），感光度不要超過400，一般在兩種手段都做了“讓步”的情況下，我們的拍攝是能夠如期完成的。

這裡有一種情況，就是有人會說，時間超過了30秒不能正確曝光，我們可以動用B門拍攝，是的，理論上是這樣，但是，實際拍攝的時候，我們其實很難掌控，到底是35秒，45秒，還是55秒？這樣的做法不太實際。

大家都明白，上面說的辦法其實就是拍攝夜景的傳統方法、一般方法，拍攝的效果一般不盡人意，本人曾經介紹過“夜景非夜拍”的方法，不妨可以查詢閱讀一下。

所謂長曝光通常是指曝光時間為1秒以上。

長曝一般應用在夜間拍攝，去光跡攝影、水景攝影等，長曝是長時間開啟快門的攝影技巧。

長曝拍攝夜景時，相機要求有B門的功能，並一定要帶上支撐相機的腳架，快門線。

長時間曝光，一般設定的ISO也是使用相機預設設定的ISO，也可以透過相機的設定進行更改。為了保證拍攝的畫質，儘量使用低數值的ISO，理論上ISO設定得越低畫質就越好，可以根據實際拍攝的場景靈活掌握。

光圈最佳成像一般為F8–11，使用小光圈畫質銳度收到影響，拍攝夜景使用小光圈容易出現衍射現象。但是如果需要拍攝出星芒的效果，則需要使用小光圈，光圈越小，效果越好。

使用相機測得的曝光時間進行拍攝，效果通常達不到理想的效果，這是可以逐步地加長曝光時間，初次拍攝或者經驗不足可以作多拍幾張，直至拍攝出滿意效果為止。

使用M檔，比如拍星空，快門15秒，光圈F2.8到F4，感光度根據拍攝環境的明暗，設定3200上下浮動，如果曝光不足，就提高感光度，如果畫面過亮，就減少感光度。

M檔B門光圈不易過大8至11三角架、快門線，開啟相機的長時間曝光降噪功能，感光度不要設定太高以免出現噪點，快門速度10秒至30秒我喜歡用14一24這個頭拍攝夜景十分的優秀

長曝光拍夜景，相機引數應該怎樣設定？

通常夜景的拍攝由於暗淡的光線，對於攝影者是極大的考驗，而慢門卻能輕鬆駕馭，更好突出主體，讓作品更美。

慢門加入車身的殘影，更營造“車水馬龍”的繁華之感。

對於長曝光（慢門）拍夜景來說，前期的準備工作同樣重要，需要在拍攝前構思，拍什麼、去哪拍、何時拍等，只有做好這些才能拍出滿意的慢門夜景作品。

1、器材準備

拍攝夜景時需要準備的工具除了相機鏡頭外，常用的輔助器材有三腳架、快門線、ND減光鏡、濾鏡。

2、時間、地點選擇

慢門拍攝對於拍攝時間有一定的要求，不同時間，景色會呈現出不同的效果。實際拍攝時，可在日落前到達拍攝地點，這樣不僅可以拍攝夜景，也能拍攝落日餘暉，兩不耽誤。

落日餘暉呈現橘黃色，使照片看起來非常大氣。

而夜景的拍攝，一句話：在天將黑不黑的時候進行拍攝，得到的照片效果最好。

這裡所說的“天將黑不黑”指的就是夜景拍攝時間，即每天華燈初上時分，天空並未全黑並透著深藍色。這時拍攝還有些許自然光投射到建築上，加上與燈光的交相呼應，可以讓拍攝出的夜景照片層次更佳。

華燈初上，深藍色的天空透出一種夜的寂靜感，大大增加了畫面效果。

城市裡面拍攝，首選是選擇制高點如樓頂天台、高樓咖啡廳等場所，進行俯拍，有利於表現建築的空間、層次以及建築與環境的關係，場景非常宏大。當然，學會嘗試使用不同的拍攝角度來表現城市的美，如極低角度、平視，甚至是航拍，要記住安全第一。

接下來便來看一看提問中的相機引數如何設定？

1、測光（實驗照）

選擇光圈優先拍攝模式（任意測光模式），假設光圈選擇f/8 ，感光度ISO為100（感光度建議手動調到100~400，這樣可以減少噪點，保證畫質），拍攝一張實驗照，相機給了4s的曝光時間，而且作品達到滿意的亮度（不滿意的話進行延長或縮短曝光），那麼4s，f/8，ISO100這組引數是能達到合適的曝光組合。

水面被微風輕輕吹拂，泛起波浪，在長曝光下被虛化，但還沒達到虛無縹緲的效果。

TIPS：在使用三腳架拍攝的過程中關閉鏡頭防抖和自動對焦，關閉防抖是防止出現反補償，出現誤差，降低畫質；而關閉自動對焦則是因為在同一場景需要拍攝的次數較多，每次自動對焦的話很費時間，而且有可能會出現焦點不準的情況。

2、切換手動模式

透過第一次拍攝得到的照片，快門時間4s還不夠，為了延長曝光時間，實現更好的虛化。所以更換到手動模式，把快門速度延長。假設快門速度延長兩檔，為了整體的曝光，光圈也需要減小兩檔光圈值；反之，可縮短快門時間，增加光圈值。

重新調整曝光引數及構圖拍攝效果。

TIPS：快門速度是慢門拍攝的關鍵，在實踐過程中建議多嘗試不同的快門速度進行拍攝，會有更加直觀的認識。三腳架與快門線是必備品。如果沒有快門線的話，可以使用定時拍攝模式，相機會在按下快門一段時間後才開始曝光，可以有效避免手抖。

3、白平衡

夜景拍攝，由於現場光線環境複雜，使用自動白平衡總是會造成偏色，可以透過手動調節白平衡，為光線重新上色，能讓夜景看起來更加美麗。一般晚上把白平衡設定在2500~3000的範圍內，畫面偏冷，拍出的照片色彩更真實。當然你喜歡後期，前期使用RAW格式拍攝，白平衡可以不考慮。

白平衡

4、選擇適當的感光度

有人可能會認為，拍攝夜晚一定要用上很高的 ISO，但事實上正好相反，特別是慢門拍攝，即使用不太高的ISO都可以捕捉到光軌，反而太高的ISO可能使感光元件同時感光到了光影的殘影 。

5、光圈：小光圈拍攝，縮小光圈有利於增加景深，能把夜景前後都拍的清晰Octavia；一般來說收幾檔光圈有利於發揮鏡頭的最佳解析度，但太小了會因為某種光學效應反而降低成像質量；最後收小光圈才能拉出“星芒”——這個非常重要，一般來說光圈在F/8至F/14為最佳。

小光圈拍攝的星芒效果

夜景慢門拍攝中常用的濾鏡，有星光鏡和ND鏡，前者為畫面增添不同效果的璀璨星光，而後者的作用是減少曝光量，延長曝光時間。

6、對焦

有朋友問我對焦是對在無限遠還是前景，我的操作模式是用實時取景模式手動對焦，對焦在遠處的一個你希望最清楚的地方，然後轉動對焦環，提升合焦後，你在看看前景是否清晰，如果前景是清晰的即可。

實時取景

關於弱光環境下的對焦，可參見前文暗光環境中，如何實現準確對焦？7個技巧讓對焦“一擊即中”

此外，夜景慢門除了常規的拍法，還有一些特殊的拍攝技法，如變焦拉爆、光繪、閃光燈後簾同步、等。

拍攝星空，使用拉曝效果，讓星空看起來像爆炸一樣，富有震撼力。

後簾同步，拍到後景是穿梭的車流軌跡，而前景則是清晰的人像，往往十分有氣氛!

使用閃光燈的後簾同步“定影”得到光繪完後一個清晰的人物，而且閃光燈起到補光的作用。

最後，不得不提的是，有時因為種種原因，並不能進行長時間曝光拍攝，便可以使用後期堆疊，透過多張合成來降低噪點，提升畫質。不得不說，慢門的拍攝，創意是第一步。

堆疊在星空、星軌拍攝時，會對光亮點擴大，降低噪點等。

堆疊在弱光拍攝時，無損降噪、提升畫質

後期堆疊營造出螢火蟲紛飛的效果，畫面更加震撼。

關於堆疊，可參見前文風光攝影常提到的“堆疊合成”，你會了嗎？教你玩轉堆疊攝影