一般是焦距和光圈，影響景深的大小。而決定一張作品的清晰度一般與單反和鏡頭有關。

因為不知道你表達的到底是景深問題還是真正的畫面清晰度問題，那就把兩者都簡單講解一下。

影響一張作品景深的因素有：

一、光圈

光圈的大小對景深的影響還是比較大的。在焦距不變的情況下，一般是光圈越大，景深越小，即鏡頭畫面內的縱向距離的清晰範圍越狹窄，從而容易形成背景虛化的效果。

二、焦距

一般來說，焦距對景深的影響比光圈更實在。在光圈不變的情況下，一般是焦距越長，景深越小，越容易把背景虛化掉，所以很多人喜歡用長焦鏡頭來虛化背景。

三、被攝物體與鏡頭之間的距離

除開光圈和鏡頭焦距外，被攝物體與鏡頭的距離也會影響到景深。在鏡頭能對焦距離內，離鏡頭越近，越容易形成淺景深效果。

影響一張作品清晰度的因素有：

一、單反感光元件

全畫幅單反面積比半畫幅多，從而導致感光元件記錄的資訊也更多，畫面就更加精細。從而更容易把畫面拍得清晰。

二、單反軟體設定

軟體設定其實就相當於單反做後期了，單反裡面可以設定照片的銳度，銳度肯定能夠影響照片的清晰度。

三、鏡頭質量

這個玩單反的都知道啦，一張片的好壞，最關鍵的地方在鏡頭上，好鏡頭可以讓拍出的照片更清晰通透，而差的鏡頭拍出的照片比較糊。

一張照片的清晰度，個人覺得主要取決於以下幾個方面：

1、對焦情況

處於焦平面內的一般都可以達到鏡頭最佳的清晰度，離開焦平面，越遠越模糊。這也是景深的概念。如果沒有景物處於焦平面，或者主體沒有處於焦平面，就是失焦模糊。

如上圖，很明顯主體沒有在焦平面上，跑焦了。鳥模糊了，草比鳥清晰。讓人看了頭疼，那就是個廢片了。

2、景深

景深主要由光圈和焦距決定，光圈小，景深大；焦距小，景深大。

由於景深問題產生清晰和模糊的對比，近處的人物是對焦準確的，所以清晰；圓圈人物是處於焦平面外面，所以是模糊的。但這種模糊是有好處的，是很多人努力追求的。

關鍵一點，主體要是清晰的。

3、移動

小的移動是“抖”，目前大量鏡頭都是防抖的，為了就是消除“抖”。

實際上就是在快門開放的時間之內，相機和物件之間有相對位移，從而造成模糊。

一般光線暗，光圈小，iso小的時候，會導致快門時間變慢，容易抖動。

比如上圖，所有的光點，都變成了相互平行的線條，說明光點和鏡頭髮生了位置移動，由以上基本可以判斷，是鏡頭動了，而不是被攝物體動了。

這樣的模糊，就是運動模糊。

總體而言運動模糊是有害的。可以透過提高快門速度來減少模糊。

比如手持的安全快門，一般就是焦距的倒數，200mm的鏡頭，安全快門就是1/200s；50mm的鏡頭，安全快門就是1/50s。

但是如果我們使用“追焦”的技術手法，使得主體清晰，背景運動模糊，那又是一個好作品。

比如上圖，背景模糊，主體雖然也模糊，但是相對而言，是比較清楚的，可以識別的。那麼這張照片可以突出主體負重、移動。也還算是好的照片。

4、景物本身清晰度

如果大霧天，那什麼都看不見，肯定全是模糊的。

5、相機的品質

主要看感光元件、畫素數量等等。

6、鏡頭的品質

好的鏡頭肯定要清晰些，差的鏡頭、磨損的、汙染的鏡頭，都會降低照片的清晰度。

1、清晰與模糊，並不是判斷照片價值的最重要因素。

2、區域性清晰和全部清晰，區域性模糊和全部模糊，還有很大的差別，不能一概而論。

3、模糊的成因很多，需要區別對待，具體分析。

相機清晰度主要由

硬體因素和技術因素兩方面影響

硬體因素

首先就是相機的解析度，2000w畫素，5000w畫素1億畫素。畫素越大解析度越好。

其次是鏡頭的解析度，這兩個哪個拖後腿都會影響到整體解析度。

技術因素

光圈，快門，iso，和手抖不抖。

光圈不僅僅控制景深，不同光圈畫質會有不同，具體請看鏡頭評測，找出最優光圈。

快門不說了，越快相對來說越清晰，非三腳架拍攝。

ISO影響噪點。

不是的。

焦距是鏡頭鏡片中心點到感光膠片（膠片相機）或CCD（數碼相機）的距離，是鏡頭的一個引數，是用於判斷長短焦距鏡頭的主要資料，和拍攝的影像清晰度沒有關係。您聽過哪個焦距段拍的照片清晰度特別好而另一個焦距段拍的很模糊的？這樣叫生產鏡頭的廠家情何以堪？！

至於景深範圍，通俗的說就是照片被拍景物縱向的清晰度範圍。注意，這只是說範圍，而不是說清晰度，所以說是景深範圍也不對。

影響清晰度的因素有鏡頭的製作工藝原因，簡單的說，鏡頭的價格就是影像照片清晰度的其中一個重要的“引數”，我們常說哪款鏡頭銳利，而哪一款拍攝的影像邊緣會起毛？就是說鏡頭的事情。當然還有拍攝者的具體使用情況，如對焦，光圈，快門的設定等。

1.彌散圓 在焦點前後，光線開始聚集和擴散，點的影象變成模糊的，形成一個擴大的圓，這個圓就叫做彌散圓。 現實當中，觀賞拍攝的影象是以某種方式，來觀察的，人的肉眼所感受到的影象與放大倍率、投影距離及觀看距離有很大的關係，如果彌散圓的直徑小於人眼的鑑別能力，在一定範圍內實際影象產生的模糊是不能辨認的。這個不能辨認的彌散圓就稱為容許彌散圓。

2. 景深 在焦點前後各有一個容許彌散圓，這兩個彌散圓之間的距離就叫景深，其實就是說在被攝主體（對焦點）前後，其影像仍然有一段清晰範圍的，就是景深。 景深隨鏡頭的焦距、光圈值、拍攝距離而變化。對於固定焦距和拍攝距離，使用光圈越小（光圈值越大），也就是鏡片的直徑越小，景深越大，和鏡頭的通光量無關。

3. 光圈 也稱為“相對通光口徑”，相機的鏡頭用一個多個葉片組成的元件來控制進入鏡頭的光線強度，該鏡頭元件被稱為光圈。 經推理計算，得出規律：影像（在感光元件上的成像）的照度除了與景物本身的亮度和像的放大（或縮小）倍率有關係，還與鏡頭光圈的直徑D的平方成正比；與鏡頭的焦距F成反比，D/F的值稱之為鏡頭“相對通光孔徑”，為方便把相對通光孔徑的倒數F/D稱為光圈數，也叫F數。

4.景深的計算公式（專業內容，稍作了解）： δ——容許彌散圓直徑 F——鏡頭的拍攝光圈值 f——鏡頭焦距 L——對焦距離 ΔL1——前景深 ΔL2——後景深 ΔL——景深 而拍攝時（結合公式），景深與光圈，焦距的關係可以歸納如下： 鏡頭的焦距越大景深小，反之景深大。

例如，在同等光圈下，300MM的景深要比125MM的景深要淺。 景深與光圈有關，光圈越小（數值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（數值越小，例如f2.8的光圈大於f5.6）景深就小。

此外，前景深小於後後景深，也就是說，精確對焦之後，對焦點前面只有很短一點距離內的景物能清晰成像，而對焦點後面很長一段距離內的景物，都是清晰的。 物距的大小也影響景深，一般物距越大景深也越大，通常在一個特定的物距之後到無限遠的物體都可以清晰成像，這段景深稱之為“超焦距”。換句話說，你如果拍攝一座山，那麼你的光圈和焦距值幾乎對景深不產生任何影響。

先了解一下什麼是焦距和景深。

焦距的數字越小，則決定拍攝的範圍、角度越廣（或者說物體在畫面裡顯得很小或者物體更遠）。而焦距的數字越大，則拍攝的範圍、角度越窄（或者說物體在畫面中顯得更大或者被拉得更近）。

景深通俗來說，就是你照片清晰範圍。景深越淺照片清晰範圍也越小（突出主體，背景虛化），景深越大清晰範圍也越大。

回到你問題中來，如果鏡頭，感光元件夠好，拍攝穩定。無論是哪個焦段都是很清晰的。否則，就會影響到清晰度。

曾去參加場婚禮拍攝，但到現場後發覺光線太暗，當時相機裝的是標頭，無法用裂像來對焦，便換上變焦鏡28～70，焦距用28，當時閃光燈指數為24，光圈定f8，那麼24/8得3，這3就是距離，在這範圍內，你不用對焦，就象當年流行的自動相機，它的焦距是35，所以景深很大，一般天晴拍拍可以，當然現多自動對焦，這經驗也沒啥用，知道下便可，焦距越短景深更大，光圈越小景深同理。

如果不考慮鏡頭質量的話，焦距和景深是不會影響作品清晰度的，只要是對上焦的，鏡頭不跑焦，你拍攝的時候沒有抖動等其他因素影響，那麼作品的焦點處肯定是清晰的，那麼作品就應該視為清晰的。

真正直接影響照片清晰度的原因只有鏡頭質量（跑焦），拍攝中的抖動兩項。

如果鏡頭質量不好，那麼拍攝的時候看到是對上焦的，但輸出的作品還是不夠清晰的，因為跑焦了。

拍攝過程中，手抖或其他原因造成的抖動，會造成照片模糊，其實也是因為焦點看到是對上的，但是因為抖動又偏移了。特別是拍攝高速運動物體，或者在暗光環境，或者使用長焦鏡頭的情況下，抖動造成的照片不清晰情況多見。要說明的是長焦容易拍模糊的根本原因不是焦距的問題，是抖動的問題。

如果有優質的三腳架等配合，長焦也可以很清晰的。

回答這個問題前，先介紹一下，相機對焦原理

凸透鏡成像原理，看圖

與焦點同一水平面的都清晰。

當拍攝物件處於焦點位置，稱之為“合焦”，此時，拍攝物體是清晰的；拍攝物件在焦點前後，稱為“失焦”，拍攝的物體不清晰。

景深影響清晰度

首先要明白“焦距”“光圈”“與拍攝物件距離”控制了景深的大小。

光圈越大，景深越淺；焦距越長，景深越淺；離拍攝物件越近，景深越淺。

快門影響

快門是清晰度的影響的一個很關鍵因素，因為慢快門，很容易造成抖動。

一般都會設定在安全快門內進行拍照以保證不會出現手抖，安全快門是指保證照片不會因抖動而模糊的最低快門速度，一般為焦距的倒數。

還可能是拍攝物件運動速度過快，快門不夠快，造成的（如上圖）

照片是否清晰，主要是對焦決定的，其次，跟照片畫素大小也有相關性。景深只是控制部分虛化，與整體照片的清晰度是沒有關係的。焦距只是影響取景的大小，在可對焦的範圍內，焦距的大小跟照片的清晰度沒有關係（如果在不可對焦範圍內，就無法對焦，照片全是模糊的）。

希望以上回答對你有幫助。