如何拍色光斑？

美麗的光斑是夜景人像的魅力所在， 給夜景人像作品營造出華麗的視覺效果 ，而且不受上班的影響，可以更多的安排時間來拍攝，也無太陽暴曬憂慮， 照片出來的效果和魅力也並不亞於白天所拍攝的片。

首先要知道，產生大光斑的三要數：攝距、焦段、 光圈。

也就是說：大光圈+較長的焦距+離主體較近拍攝手法，虛化效果就會漂亮，會給顯現夢幻般的美麗光斑創造條件。

除了高感比較好的單反相機外，建議採用的鏡頭：比如50/ 1.2、 50/1.4、50/1.8 、85/1.8 、85/1.2等大光圈鏡頭。

儘量挑選車水馬龍、燈火通明的地方。比如選擇橋上拍攝視野很開闊，前面有紅綠燈又有路燈的地方，這些拍出來全部是五彩斑斕漂亮的光斑。

相機怎麼設定？

    1、建議用RAW格式拍攝好處是在後期的時候，可以糾正白平衡不準的問題或能得到自己想要的影調，當然對用習慣了JPG拍攝的同學可以對著18度灰卡或白紙拍攝一張，設定為自定義白平衡。

2、用最大光圈或收小一些，比如我用85 1.2鏡頭拍。在一般環境下我會用1.6的光圈，這樣對背景虛化和畫質銳度相對會達到一個平衡關係。

    3、用M擋、標準模式或人像模式、點測或區域性測光，快門一般在鏡頭的安全快門範圍。

    也可以選擇大商城的櫥窗邊，利用櫥窗慢射出來的光源，相當與巨大的柔光箱，充分利用這環境光源， 如果特別喜歡夜景那種迷人氛圍的同學，儘可能多用環境光，儘量減少或減弱使用閃光燈甚至不用。

儘量選擇相對較亮環境的地方、儘量用高感好的相機避免噪點大幅產生，使畫面看起來清爽而乾淨畫質更好。

如何拍好光繪？

一，光繪，顧名思義，就是用光源在“繪畫”，光源就是你的畫筆，感光體就是你的“畫板”。

個人理解的光繪，是記錄一段時間裡，光源的動態運動為主體靜態影象，或利用光源的運動而烘托環境/主體的的攝影藝術方式。

重點在於光源是在一段時間內運動的，而相機的感光元件，是均勻記錄每一單位時刻的光線。所以，在進行光繪的時候，結合自己想要的效果，透過對比以及調整環境光強、光源光強，要注意計算好快門時間，光源的運動速度，從而得到理想的曝光，避免後期調整曝光而引起畫質下降。如果是變速光源的光繪，還需要考慮時間比例。就像繪畫、寫字，在某個空間位置裡停留的時間不同，那麼在記錄載體上留下的風格、強度、畫筆粗細就不同。

二、光源的選擇

這個就太多了，常見的手機螢幕/閃光燈、手電、彩燈、熒光棒、煙花，切割機的火花，甚至改造過後的鋼絲球都行。幾乎所有能發光的東西，都可以作為光源（安全第一！）。總結一下，點光源（如鐳射筆），線性光源（如熒光棒），散射性光源（如小燈），迸射性光源（如燃燒的鋼絲球，切割機）。點光源常用作投射光繪，線性光源常用作直接光繪，散射性光源常用作影響環境布光的光繪，而迸射性光源，通常兼有線性光源和散射性光源的特點，並且其本身更容易表現出光線的動感，所以迸射性光源可以直接光繪，也可以作環境光繪，也可以二者都作（此種居多）。

三、快門模式的選擇

前簾同步、後簾同步、慢速同步等，這些都需要慢慢的練習，還有對相機的熟悉。不熟悉這些模式的童鞋，先去看看說明書或者自己實際拍幾張。不同的模式，還是有點區別的，尤其在結合環境或者閃光燈使用的時候。

四、光繪者的身影

結合2說到的光源、想要的效果，在使用不同的廣源時，應該注意留下或者減少光繪者的身影。一般方法有：增強/減少環境光對光繪者的照射；增強/消弱天光；穿著容易反光的衣物（如淺色的，材質較為光滑的）/穿著不容易反光的衣物（如深色、黑色的，材質啞光的。）

你說的夜景人像的光斑應該是指人像背景光斑，這是鏡頭對背景燈光虛化造成的，你可以嘗試用長焦大光圈來拍；

夜間拍光繪效果，利用相機的長曝光功能來實現，根據情況把快門調到2到5秒，或更長，人物在拍攝者儘量保持姿勢不動，讓光繪棒舞動，劃出漂亮的圖案造型，舞動光繪棒的助手最好穿上黑色的衣服，切忌穿鮮豔反光的衣服。

怎樣拍好夜景人像的光斑？光繪？算是兩個問題，分別來看：怎樣拍好夜景人像的光斑？

光斑，即散景(Bokeh)，也就是照片中焦距以外模糊的部份， 算是一種朦朧之美；複雜一點來說，就是由於光線在物體上的反光、漏光、折射光等，會在鏡頭的虛化下，呈現出各種光斑。

焦段

要拍出散景，長焦鏡頭是首選，建議最少有50mm或以上，因為長焦距會把主體與背景的距離壓縮，使到背景變得更模糊，而主體卻可以被突出。

光圈

光圈越大，景深越淺，背景景物失焦的程度就越深，點光源就越發散，散景的效果就越明顯。

但在實際應用中，並不是光圈值越大就越好。

誠然，光圈值越大，散景光斑的 “個頭” 就越大，但如果背景處的點光源數量多而分佈密集，過大的光圈會讓散景光斑相互堆疊，不太好看；在這種情況下，稍微調小些光圈，讓光斑之間相互分離，輪廓清晰些，數量多些，亮度高些，效果可能反而更好：

在動手拍攝時，你可以調整多個光圈值來觀察散景的實際效果。利用相機的實時取景功能，並用 LCD 屏放大觀察，你一定能調出最想要的散景。如果你的光圈不是特別大，那就讓主體靠近鏡頭些，同時控制一下背景到主體的距離，這個距離越大散景就越明顯。

夜景人像中，與自然光源相比，人造光源最大的好處在於可控，你可以透過改變燈的數量和顏色，調整散景的效果。儘量挑選車水馬龍、燈火通明的地方 （路燈多、汽車燈多的地方） 比如選擇橋上拍視野很開闊，前面又有紅綠燈又有路燈的地方，這些拍出來全部是漂亮的光斑。

如何拍好人像光繪呢？

光源

幾乎所有能發光的東西，都可以作為光源（安全第一！）。常用的光源分為：點光源（如鐳射筆），線性光源（如熒光棒），散射性光源（如小燈），迸射性光源（如燃燒的鋼絲球，切割機）。點光源常用作投射光繪，線性光源常用作直接光繪，散射性光源常用作影響環境布光的光繪，而迸射性光源，通常兼有線性光源和散射性光源的特點，並且其本身更容易表現出光線的動感，所以迸射性光源可以直接光繪，也可以作環境光繪，也可以二者都作（此種居多）。

燃燒的鋼絲棉繪製的光繪畫面。

背景的選擇

說白了，光繪攝影其實就是利用真實的黑暗環境作為背景，再加上光繪者本身極具想象力和創造力的繪畫功底，進行長時間曝光的攝影作品。而要想獲得具有創意的拍攝效果，首先應選擇一個具有創意的拍攝背景。

以平靜的水面作為光繪的拍攝背景，水面的倒影更加增加了畫面的視覺衝擊力。

TIPS：完全黑暗或者有點光都可以，但是注意一定不能有直射光源出現在畫面中，否則會嚴重過曝。

相機設定

1、光圈

一般來說，光繪攝影其實嚴格的說也是夜景攝影，因此其構圖原則類似於標準的夜景攝影，由於光繪攝影許多時候曝光時間都會超過100秒，為了防止畫面過曝，一般都應使用鏡頭的小光圈狀態。不過，光圈過小會在一定程度上影響畫質，因此一般最常用的光圈為F18，而不是鏡頭最小的F22，除非環境光線亮度較強或光繪攝影時的曝光時間過長。當然，對於初學者為了延長曝光時間，避免畫面過曝，也可以在鏡頭前增加一塊ND濾鏡來延長曝光時間。繪畫者穿深色服裝。

2、感光度

在感光度控制方面，一般則儘量使用相機最低感光度，因為感光度過高會加快曝光時間，容易造成畫面過曝，而且也容易讓畫面噪點增多。

3、對焦

為了防止畫面失焦，則建議使用無限遠對焦的超焦距方式對著無限遠處進行對焦，雖然畫面清晰度會受到一定的影響，但仍在一般人的可接受範圍之內。

4、白平衡

為了確保影象色彩正常，一般則建議使用自定義白平衡先行對環境光線測定色溫後再進行拍攝，而如果害怕光繪之後因為光源色彩變化造成色彩有差別，則最好在拍攝時使用RAW格式來進行拍攝，以便於後期對光繪攝影圖片進行色彩調整。

實拍步驟

在設定好相機、確定好構圖以及所需要進行光繪的圖樣之後，就可以正式光繪攝影了。一般步驟是，將相機拍攝模式調整到M擋，再將快門速度調整到B門模式，使用反光板預升功能避免相機振動，然後再用遙控器開啟相機快門開始曝光，此時，光繪者就可以按照自己事先想好的思路快速的在鏡頭前利用各種光源進行繪畫，再繪畫完成後，再用遙控器關閉快門，結束曝光。這樣一張光繪攝影作品就完成了。

星空與光繪的結合

這裡特別說一下星空下的光繪攝影，主畫面拍攝完成後，相機位置保持不動，構圖不變，按天空曝光拍攝星空，以備後期合成。

注意事項

需要注意的是，在光繪攝影中，繪畫動作一定要一氣呵成，不能有任何的拖沓與凝懈，如果光源停滯在某處就可能造成畫面過曝，對於初次接觸光繪攝影的玩家來說，為了保證拍攝時一次成功，可以在拍攝前事先用筆將自己要畫的東西先在紙張上熟練一遍，確定所有筆畫軌跡之後再實際拍攝。而在拍攝完畢後，則可以立即在相機螢幕上觀看，如果畫面背景過暗或光繪軌跡過暗，則可以適當增加光源亮度或減慢繪畫的速度。反之則需降低亮度或加快繪畫的速度。此外，如果鏡頭或相機帶有光學防抖功能，在進行長時間曝光的光繪攝影時應將其關閉。

夜景拍攝有很多題材，如車軌、星軌、光繪、風光和夜景人像等，具體引數設定需要根據環境光線、拍攝效果、題材來決定。1、拍攝模式可以根據需要選擇光圈優先、M檔或B門，其中光繪和煙花一般選擇B門。2、在保證畫質的情況下，ISO儘量低（100或200），ISO過高會產生噪點。3、快門速度也需根據環境光線和拍攝題材來決定，如拍攝車軌肯定要慢快門，而夜景人像就需要高一點的快門速度了。4、光圈大小要根據需要的景深來選擇，淺景深效果突出細節就要使用大光圈，如拍攝有大光斑的夜景人像，而慢快門則選擇小光圈。5、拍攝夜景不一定要用自動白平衡，很多時修改白平衡能讓照片帶來與眾不同的效果。偏冷的白平衡會顯得科幻，而偏暖的白平衡則可以顯得熱鬧繁華。夜景拍攝注意事項：1、夜景拍攝的時間不要太晚，太陽下山、華燈初上的時候最好，因為這時的天空不是一片死黑。2、光圈要避免過小，儘量選擇F8-13，光圈太小畫質會下降。3、夜景人像可根據需要使用外接閃光燈，快門速度過慢有可能會因被拍攝人移動而造成糊片。最後：對於拍攝夜景，一個穩固的三腳架很重要。

這個問題看似簡短，實則資訊量十分豐富，其中包含了兩個問題，一個是如何拍好夜景人像，將背景拍攝為光斑，另一個則是如何拍攝夜景人像，背景需要是光繪圖案。這是兩個不同的問題，拍攝手法也不一樣，我們分別來看一下具體方法：

拍攝光斑背景的夜景人像

將夜景人像照片的背景光點拍成光斑，這是一種非常常見的夜景人像創作手法，它並沒有什麼特別複雜的拍攝流程，相對比較容易實現。要想拍成這種效果，需要準備這些工具：

1、一臺感光能力相對差不多的相機。APSC畫幅或全畫幅都無所謂，高感效能不要太差就可以。

2、一支大光鏡頭。多大的光圈算大？最好是f1.4至f2.0之間光圈規格的鏡頭，這類鏡頭有著不錯的焦外虛化效果，容易把光點拍攝成圓形光斑。

3、一支外接閃光燈。這支閃光燈有可能需要給人像主體進行補光。

有了上述這些工具，就可以開始拍攝了。拍攝的流程大概是這樣：

1、將相機調整為手動M檔曝光模式。

2、使用相機的測光系統對背景光源進行測光。

3、將光圈調整到一個較大的範圍內，比如設定為f1.4，感光度適當設定在合理範圍即可，用快門速度負責平衡曝光，背景光線由快門速度值來決定。

4、將相機外接閃光燈開啟，調整適當的功率，對人像主體補光。

5、完成構圖後拍攝。

透過上述操作，就可拍攝出一張主體曝光正常，背景呈現光斑效果的夜景人像照片。

拍攝光繪背景下的夜景人像

拍攝光繪背景下的夜景人像則與上述方法完全不同，需要準備的裝置如下：

1、一臺能夠拍攝B門的相機。

2、一支普通鏡頭即可，不需要大光圈。

3、一支外接閃光燈，用來凝固主體人物影像。

4、一個可以手持的光源，例如手電筒、手機等。

5、一個三腳架，用來固定相機。

拍攝光繪，相當於是一個長曝光過程，這個過程中相機需要絕對的穩定，需要安裝在三腳架上。拍攝流程大概如下：

1、將相機固定在三腳架上。

2、將曝光模式設定為B門，手動控制曝光時間。

3、將閃光燈與相機分離，設定為可單獨閃光的模式。

4、用手動對焦對拍攝主體進行精準對焦。

5、設定好曝光時間和對焦後按下快門，這時候在長曝光時間內開啟手持發光的手電或者手機，開始在取景範圍內的空間繪製圖案，相機會記錄下光源運動軌跡，形成光繪圖。

6、繪製完成後，相機完成曝光前，用閃光燈對準人物主體，人物主體不要運動劇烈，按下閃光燈進行閃光，將人物主體瞬間閃光凝固。

最後相機完成曝光，就拍攝成了一張以光繪背景為主的夜景人像照片。

要拍好的光斑，首先得找燈火闌珊的街景，其次是不要離模特太遠，越近虛化越好，光斑就越大，最後是找一些有特色的夜景，例如有一些地方有心形的燈。當然大光圈鏡頭是少不了，推薦用50mm左右的，越長的焦距虛化越強，光斑越大，但是背景卻不好分辨了