關於ISO、光圈、快門、曝光補償的搭配使用，說點個人經驗：

ISO：感光度，就是捕捉光線的能力。感光度越高，捕捉光線的能力越強，但照片的顆粒也會越大，常用於拍攝體育畫面。所以在拍攝時要想讓照片的顆粒細膩，就要儘量使用低感光度。

光圈：就是小孔成像裡的小孔。光圈越大，一定時間內納入的光量越多；但光圈同時影響畫面的景深，光圈越大景深越小（如下圖，背景都虛化了），光圈越小景深越大。

快門：就是小孔成像裡小孔開啟的時間。快門開啟的時間越長，進來的光量越多。但快門設定時間的長短同時決定畫面中運動物體的的表現；快門時間足夠短時，運動物體就會被定格；快門時間足夠長時，運動物體就變成了一道光，比如下圖中在夜景情況下拍攝的車流，透過長時間曝光，就成了下面的樣子。

曝光補償：是在程式式（P檔）、光圈優先（Av）、快門優先（Tv）等三種拍攝模式下，使用的一個輔助工具。如果選擇手動檔（M）時，快門和光圈都由自己設定，曝光補償就不存在了。

ISO（感光度）、快麼、光圈是一組平衡曝光的引數，他們之間互相配合保證曝光正常，而曝光補償是不參與自動平衡曝光的，它獨立存在來影響曝光。

既然ISO（感光度）、快麼、光圈不管怎麼調，他們都會自己平衡，最終得到正確的曝光，那為什麼要調整它們？因為調整的數值不同，對照片內容的展現效果有一定的影響。

ISO在光線正常下，一般都設定為系統預設最低值。ISO大容易產生噪點。

當你在光線較暗的環境，比如室內，清晨，傍晚，甚至夜晚，那就需要提升ISO，這樣一來，快門和光圈就有了調整的餘地，在一定情況下可以保證手持完成拍照。

不同的快門速度帶來的照片效果不同。

當你希望得到清晰的照片，甚至運動的物體都會被凝固，那快門越快越好，能有凝固瞬間。

當你希望拍攝車流的軌跡、絮化的水流等，那就需要把快門降低到幾十分之一，甚至幾分之一的速度，這樣的速度對於運動物體，是很難清晰拍攝到的，因此可以得到軌跡。

當你想去拍攝創意光繪，甚至星軌時，那麼快門速度將會很慢，需要幾十秒甚至幾十分鐘，這樣長時間的曝光，才能捕捉到人眼看不到的效果。

不同大小的光圈會影響景深效果。

當你希望背景有很好的虛化的話，可以使用你鏡頭大大光圈，大光圈景深淺，背景就會虛化。

當你希望拍攝較為清晰的照片，光圈就適當的調小，小光圈景深大，前後都清洗。

當你希望拍攝路燈的燈芒，那光圈要小到F16。

雖然ISO（感光度）、快麼、光圈一起決定曝光，保證曝光正常，但這個前提是測光給的光線資訊，如果這個資訊判斷不準確，那麼這三個引數最終給出的曝光也是錯誤的，這時就需要曝光補償出場，它不受三者影響，自己獨立提高和降低曝光。

比如你拍雪景，測光可能判斷照片過亮而故意挑暗畫面，雪就顯得很髒，這時利用曝光補償提升曝光，恢復雪地的白色。

以上簡單羅列了一些常見的拍攝時調整條件，只要多去理解這四個引數的不同之處，透過搭配組合，就能拍出你想要的效果。

如何學習搭配使用ISO、光圈、快門、曝光補償？短短一句話，基本是包括了攝影的整個技術層面。

ISO、光圈、快門是曝光三要素，三者相互制約、相互關聯，共同組成一個引數組合，來完成曝光的準確性。

至於這三個引數的概念、特性、特點，想必已經有所研究，咱就從先後順序上來說明問題吧。

以前寫過類似的答問，我也總是把ISO放在第一位上。ISO的高低，不只影響快門速度、光圈大小，還影響畫質，所以把ISO放在第一位上。在拍攝之前，先根據環境光線確定一個合適ISO值，除舞臺攝影這種光線變化較快、較為複雜的環境，我特別建議，ISO最好使用手動設定，由ISO設定一個大體的曝光引數框架，其它透過快門和光圈進一步調整。如果非得使用自動ISO，也一定給它一個最高限定，不能讓相機自己毫不節制地升高ISO，因為這樣損失的是照片的畫質。

像光線如此的戶外，如果你設定了自動ISO，相機不一定給你一個最低的ISO引數，白白損失畫質。

設定好ISO後，就要看自己的拍攝題材是什麼，如果需要透過景深來突出、表現主體，就要選擇光圈優先，選擇光圈優先模式和一個合適的光圈引數；如果主體需要透過快門速度也表現，就要選擇快門優先模式和一個合適的快門引數。但是，這是針對使用自動拍攝模式的朋友來說，如果你習慣使用手動模式，基本上步驟也差不多，只不過快門和引數都需要自己去調整，比如需要先確定快門速度，那就去調整光圈來滿足曝光準確的需要，反之亦然。

比如你拍的是一張風光片，為了得到一個大景深，那肯定是先確定一個小光圈，然後由快門速度的快慢來調整曝光引數了。

如果主體是一個運動中的物體，是不是就需要一個比較快的快門速度來定格中畫面？這時候就需要快門優先並選擇一個較快的快門速度來拍攝，光圈值由相機給出或者是自己手動調整到一個合適的光圈值。

相機畢竟是一臺機器，由相機給出的曝光引數，理論是正確的，但不一定是符合拍攝者的創作初衷或者符合現場實際情況，為了彌補這種情況，曝光補償“誕生”了。曝光補償的作用主要為了一些特殊情況下的能得到真正“準確”的曝光。曝光補償記住一個詞就行：白加黑減！

上圖這種畫面，如果不使用曝光補償，估計荷花過曝的會慘不忍睹，為什麼？畫面中暗色調佔了很大比例，怎麼辦？白加黑減，畫面中黑佔比重多，減唄！

當畫面中淺色佔有很大比例的時候，正常拍出來的照片是灰濛濛的，這也是很多朋友疑惑為什麼拍出來的天空總不通透的原因。為什麼，白加黑減，白佔比例大的時候，需要增加曝光唄。

需要提醒的是，曝光補償只有在自動模式下才有效，手動模式只能靠自己經驗調整。

再一個提醒的是，曝光補償只有在光比有明顯差別時才用的上，主體、背景、前景的光比越接近，越不需要使用曝光補償。

最後提醒的是，上面這些只是理論的東西，攝影本身就是一個需要練的過程，以前有說，好照片是“膠捲泡出來的”。現在好了，數碼時候不用膠捲了，只需要你的勤奮和思考。

前兩天遇到一個小姐姐買器材，她說器材先買了然後在學攝影，其實這個思路不對的，應該對攝影有了一個概念才能進行一個器材的購置，這樣才是正確的。 單反相機操作三要素 光圈，快門，iso

光圈快門iso，其實很多人都不理解，三者都是相輔相成的關係，也就是說，當其中兩個數值恆定，你變化另外一個數值，就可以取得自己想要進行拍攝的一個曝光值，這個曝光值，就是讓你進行拍攝時，拍攝題材是否滿足自己需求的一個最重要的要素，是需要過曝小清新，還是欠曝的情緒片。

曝光補償一般我們使用，都是按照實際情況下。曝光補償一般都是在A檔也就是光圈優先下，效果才會明顯。比如我們拍攝逆光剪影照片，一般我們選擇光圈優先檔位，然後曝光補償會降低三檔，透過前景和後景的光比，拍出逆光剪影效果。如果你拍攝時候A檔，覺得曝光主體略暗，你可以透過增加曝光補償來進行操作。

俗話說，攝影是光的藝術，正確的曝光控制是攝影的基礎：

光圈、快門、ISO是控制曝光的三個要素，在數碼時代，各自含義及作用分別如下：

在數碼時代，相機成像的基本原理是光電轉換。在高ISO下，透過提高電壓放大電訊號，可以提高CMOS對光線的反映速度，或者說敏感程度：

由於高iso對畫質有影響，因此一般有如下需求時才會提高ISO：

1、維持快門安全

在暗光環境或需要兼顧景深效果時，可以透過提高ISO獲得更高的快門速度：

2、捕捉背景光線

一般用於夜景拍攝，透過適當提高ISO，有助於更好地捕捉背景光線：

主要作用兩個：

1、調節畫面景深

2、間接控制快門

A檔之所以是攝影師最常用的曝光控制模式，主要原因就是既能控制景深，也能間接控制快門，非常方便。

高速快門可以凝結瞬間：

低速快門可以體現畫面動感：

1、什麼時候用曝光補償

在相機控制曝光的前提下，曝光資料是依據測光資料得來的，大部分情況下是準確可靠的：

依據18度灰原則，當畫面中出現大面積亮色或暗色時，相機測光系統會認為有過曝或欠曝傾向，從而調控曝光引數，使拍攝出的畫面偏“灰”，導致夜景不黑、雪景不白：

這種情況下要透過曝光補償功能適當調整曝光，也就是常說的“白加黑減”原則。

2、什麼模式下能用曝光補償

對於主流品牌單反，除M檔之外（由拍攝者手動控制曝光），在P、A、S等模式下曝光補償功能均可發揮作用：

（一）半自動曝光模式（佳能AV、TV；尼康A、S）：

1、選擇曝光模式（確定主控引數）

控制景深用光圈優先（AV、A）；控制快門用快門優先（TV、S）。

2、選擇測光模式

3、調節主控引數，相機給出配合值，形成曝光組合：如F2.8、1/250s。

4、必要時調節曝光補償。

5、必要時調節ISO，確保快門安全。

（二）全手動曝光模式（M）：

1、以曝光指示條為參照，調節曝光引數，形成曝光組合：如F2.8、1/250s。

2、必要時調節ISO，確保快門安全。

全手動曝光步驟相對簡單，也不涉及曝光補償，但曝光量自行控制，需要一定的拍攝經驗。

先確定感光度（一般400左右為宜），光圈16，再確定時間（1/125為宜），最後曝光補償。曝光補償不足時再調高ⅠS0，或放大光圈。

首先說一下“曝光補償”：曝光三引數中至少有一個引數設成“自動”， 當舉起相機取景時，曝光指標已歸零，如果此時照片明暗效果不理想，只能用“曝光補償”來“增減”曝光量。全自動檔、P檔、A檔、S檔以及M檔用“自動ISO”，只能用“曝光補償”增減曝光量，這有利於抓拍！

快門速度與曝光量有關外，快門速度還與使用鏡頭的焦段（鏡頭長短）和拍攝物件是動態或靜態有關。1、為了保證照片不拍糊，手持拍照，一般把快門速度設成鏡頭焦段的倒數，且不小於1/60秒（安全快門），手持臂力好的可以再小些。在使用變焦鏡時，要及時變換快門速度，原則不小於鏡頭焦段倒數或安全快門速度。2、拍攝動態物件時，快門速度要快一些。

同樣的，光圈的大小不僅與進光量有關，還與景深有關。光圈小，景深大，適合風景和人像風景照；光圈大景深淺，虛化效果好，適合人像攝影。

ISO又稱為感光度，可見與照片明暗有關，在同一場景中，ISO與光圈物理直徑成反比（與光圈F值成正比）；與快門速度成正比。由於ISO與光圈和快門存在著關聯，在M檔，當使用“自動ISO”，我們也可以透過調節光圈和快門來改變ISO數值，免得專門找出ISO選單再調節ISO數值。此時曝光指標始終是歸零的，如果要改變指標位置（曝光量），只能用“曝光補償”功能來改變指標位置。

作為新手我建議用光圈優先且把ISO設為“自動ISO”。索尼微單在此狀態下，快門速度不會無限變小，使照片拍糊，而且最低快門速度是可以設定的。

本人有五支索尼原廠鏡頭：70—200/F4、24—70/F4、85/F1.8、55/F1.8和35/F2.8。在使用A檔且把ISO設為“自動ISO”後，以上鏡頭的快門最低速度為：1/80—1/200、1/30—1/80、1/100、1/60、1/40。在光圈不變情況下，光線較差時，快門速度不會低於以上數值。索尼相機很智慧！光線較好時，只會增加快門速度，不會增加ISO。如果照片明暗效果不佳時，只能用“曝光補償”來改變曝光指標位置。當快門速度高於最低速度時，“曝光補償”只會改變快門速度；當快門速度已是最低速度時，“曝光補償”才會增加ISO。此時你只管“曝光補償”，其它都由相機自動完成，而且三引數都是最佳引數，何樂而不為之呢？