那根據實際來確定。比如如果拍高速運動的照片，你快門過低可能是糊片。如果拍夜景，快門過快，則照片很暗。如果拍月亮，你沒掌握好它就有位移而模糊。而且快門要結合感光度來確定，並沒有一個萬用的引數，建議每次在正式拍之前，拍幾張測試片，根據效果再調整快門。

拍攝不同題材用什麼安全快門來保障嚴格講沒有固定模式，（使用三角架情況又不一樣）拍攝快門的引數只是用來參考，更多時候是需要自己去鑽研，去發現。正所謂授之魚不如授之漁，學會分析問題往往更能提高自己的能力。

為什麼拍出來照片會虛？那是因為快門速度不夠。我們既然知道是快門速度不夠，我們就可以提高快門速度來解決。如何來提高快門速度？我們就需要知道什麼可以影響到快門速度。光圈的大小，外界光源的亮度，感光度，都可以影響到快門速度。通常風光攝影快門速度應保持在125-250/秒，運動物體應保持1250-2000/秒，當你的快門速度跟不上運動物體的時候，照片就會虛了。而引數是由環境的不同而不斷變化的，舉個例子，比如你在豔陽高照的日子裡拍攝百米運動員，即便是F8.0的光圈，也很容易就可以把快門速度提高到1/2000以上，而且感光度還不需要超過80。但是如果是陰天的話，同樣也是百米運動員，還是按照這樣的引數照片很大可能就會虛了。攝影創作中低快門速度拍攝虛實動感照片是常有的事，如果您想要更好的掌握拍照的技巧，我認為您可以在不同的環境下多用幾種引數進行拍攝，這樣可以使您更好的學會拍攝高速運動的物體，也避免了出現形而上學的情況。

快門與鏡頭有關係，一般要快於焦段的倒數，如35焦段快門不低於35分之一秒，當然如果有防抖功能比這個低一兩檔也可以拍清楚。

不同的拍攝題材拍攝引數都不一樣，使用不同的鏡頭，在不同的光線下，都沒有絕對的安全快門，打個比方，拍靜態，最低1/30都能拍穩，拍運動的，可能1/500都要虛，所以要多練習拍攝，吸取經驗，在不同的拍攝上就能如魚得水

說點個人的經驗，也可能在大師眼中什麼都不是。希望大家不要噴我，也權當是我拋磚引玉了。

通常我使用的快門速度有三種：第一種，日常快門（自己給起的名）除去特殊要求，主要用於一些日常的靜物、人物、景物的拍攝。（1/16s、1/30s等）

比如這樣：

第二種，拍攝活動運動中的景物，這裡說的是景物。比如運動中的海水、河水、小溪等。如果拍攝水流那個薄如細紗的感覺，就需要藉助三腳架加降低快門速度。如拍攝大海浪花需要降到20s，河水、瀑布等2s。第三種，拍攝運動中的動物、人物、汽車等。這種拍攝模式一般用在體育競賽上。設定的快門大多在1/2000s以上。這樣能抓拍到精彩瞬間。

以上是我對快門的理解與使用，希望可以幫到你。

在曝光正常、對焦實在的前提要求下，光圈、感光度和速度，是完成一幅作品拍攝的三個支撐要素。

其中，光圈決定畫面的景深，感光度決定畫面的畫質，速度決定畫面的虛實程度。總的來說，決定一幅畫面拍攝成敗的，首先是速度，其次是感光度，再次才是景深營造的意境。

速度慢了，片子糊了，肯定是費片；速度過快了，必然是以犧牲光圈和畫質為代價；只有恰當的曝光速度，才能體現畫面的創作思想、創作意境，而且最大化地利用有限資源，實現“多快好省”的目標。

平時拍攝操作時，主要是腳架拍攝和手持拍攝兩種途徑。腳架拍攝，解決了穩定性問題，減少了由於“手震”造成的影響和失誤，但是失去了便捷性和靈活性；手持拍攝，保證了靈活機動的機會，但是增加了速度運用的空間要求，在一定程度上，難免耗費資源。

魚和熊掌不可兼得，但是魚和熊掌可以統籌兼顧。

如果是手持拍攝：

第一、需要了解個人手持拍攝穩定程度。每個人手持拍攝的“安全速度“是全然不同的，有的人，用1/50秒甚至更慢的速度拍攝，都能具有很好的穩定性；同樣條件下，有的人放在1/80秒、1/100秒也會出現模糊，這個具體資料，決定於個人的不同“修煉”和“道份”每個人的“安全速度”應該自己有所瞭解和清楚，以便在實際拍攝中，稍微增加一點“安全係數”，保證拍攝畫面不至於因為本人的危及了“安全速度”而出現拍攝失誤。

第二、需要考慮拍攝物件的速度狀態。這一點，可以參考別人經驗資料，除了靜物之外，一般的人物活動、快速運動中的人物、飛行的鳥類、舞蹈演員的動作，等等速度狀態都需要有所瞭解。

一般的人物活動，比如會議類的，1/60—1/100秒左右是安全的；比如舞蹈演員的動作類的，1/80—1/120秒左右是安全的；至於運動員的動作和鳥類的飛行，很難說得具體。

有兩點應該提及。一是拍攝舞蹈演員的動作，不見得拍實了就是最好的，有時候卻卻需要適當的“糊”，讓她的裙角、綵帶之類的糊起來，更加能夠體現動感，做到靜中有動、動靜結合，有可能才是最美的。

另一個是，拍攝舞臺演出時，由於大量使用了電子大屏背景，而大屏的閃爍頻率大約在1/50秒左右，只有當我們的拍攝速度在1/50秒左右及以下時，才不至於出現背景螢幕的“花紋”、“破圖”、“摩爾紋”等現象，這個需要結合現場情況具體確定。

夜景拍攝的要領、設定和技巧

http://sf1-ttcdn-tos.pstatp.com/img/pgc-image/f81c64695b11467ab36706b2e4ad5d2b

第三、需要考究拍攝創意要求。這個不好說的太具體。

很多人一般都是想得到一份“清單”，在什麼情況下，面對什麼物件，能夠迅速查閱表格，即刻得到速度設定資料，這種心情可以理解，但是實際操作是做不到的。因為情況千變萬化，創意多種多樣，不可能有一份放之四海而皆準的資料。

想要得到“靠譜”的資料，一是參考他人經驗資料，二是自身經驗資料的積累。

如果是腳架拍攝：

運用了腳架和快門線，就能很好利用當前條件下相機系統給出的速度建議資料，在絕大多數情況下，都是可以信賴和操作的，準確率極高；至於考慮到拍攝物件的運動狀態和個性創意要求，與手持拍攝時大同小異。

具體拍攝過程中，如何既要保證安全速度，又能得到恰當的曝光和儘量好的畫質呢?

第一、速度“快”得適可而止。每一次正確的曝光、恰當的曝光，其實是由光圈、快門和感光度三項引數共同作用、協調運作的，優先保證了曝光時間的需求，光圈和感光度必然是屈居於服從和輔佐的地位，一般是需要加大光圈和提升感光度來加以保證。

如果是過於強調快門的速度，後面兩項就得做出“巨大犧牲”，所以，快門的速度的要求不能提得過高。具體把握時，必須三方面權衡和兼顧，不能顧此失彼，失去全盤。

單反拍攝中的幾項獨特操作方法

http://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/img/pgc-image/de01c53306eb40d1aa70ca8b54055640

第二、增加拍攝穩定性。為了保證恰當的速度拍攝而且又要最大限度地節約“速度成本”，拍攝的穩定性至關重要 。

增加拍攝穩定性的辦法除了練就“基功”之外，就是適時使用三腳架和快門線，或將相機安置於固定的基礎物之上。

第三、光圈儘量大。使用盡量大的光圈拍攝，可以明顯降低“成本”，這是顯而易見的。但是，會有人擔心，光圈變大了，會不會景深要求不達標？這一點，關鍵是得明白你的拍攝距離大小。

攝影速度、光圈、對焦的處理技巧

http://sf1-ttcdn-tos.pstatp.com/img/pgc-image/4dd237e04bd4460aaf8374622bcef40e

畫面景深的大小，除了與光圈大小相關外，還與拍攝距離大小明顯相關；在同等條件下，拍攝距離越小，景深越小；拍攝距離越大，景深也就越大。

如果你的拍攝距離足夠遠，就根本不用擔心景深要求的不達標，這一點完全可以放心。

單反相機拍攝模式和引數的設定

http://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/img/pgc-image/c82006fa6cdd42a7b1f076dd0fa011bf

第四、感光度儘量低。感光度儘量低這是“普遍真理”，即便是在使用全手動模式拍攝時，也可以將感光度設定為“自動”，演化成“半自動”，以保證最大限度降低成本。

第五、如果可行，適當補光。這個也得具體確定，一般在室內或其他非野外的光線不夠時，可以運用閃光燈、反光板、補光燈等手段。但是補光手段的實施範圍畢竟有限，它不可能“普照全球”，只能區域性改良。增加和改善了光線條件，在其他條件不變的條件下，也就自然能提高了曝光速度，使得拍攝速度變得更加“安全”。更多內容可以關注我的個人主頁

拍不同題材怎樣設定安全快門速度好？什麼是“安全快門”？簡單的說，“安全快門”指的是手持相機在無依託的拍攝過程中，為了防止相機震動和人為抖動所造成的影像（輕微）模糊而設定的快門安全數值。這個快門安全數值應儘量的保持在與所使用的鏡頭焦距數值的倒數值以上（1/鏡頭焦距數值）。比如說所用的是50mm鏡頭，那安全快門值是不低於1/50。鏡頭焦距為200mm，快門數值是不低於1/200。這個說法，我們可以在86版的《紐攝教材》中找到，如下圖教材裡所說的經驗法則，也就是我們通常所說的：安全快門。在膠片機的較早時期（如2000年前）“安全快門”的經驗法則，是攝影人掌控拍攝快門設定的基準點，並在此基準點上結合自身的持機穩定能力來掌控快門速度的設定。

在現今的數碼相機，特別是鏡頭的光學防抖和相機機身防抖的技術的普遍運用下，這“安全快門”的提法雖然不似膠片機時期有著“基準點”的作用，但依然是有一定的參考價值的。瞭解這一點，可以讓拍攝者結合自身的持機穩定能力與所使用器材的防抖功能來掌控快門速度的設定，從容應對一些比較特殊的拍攝環境完成拍攝。如下圖，C幅機+is小小白（防抖）在1/15快門下拍攝的片子。現今，不論是數碼相機還是手機相機，在光圈，快門，ISO等的曝光組合上的“智慧化”技術運用，似乎解決了許多拍攝人在不同拍攝環境下拍攝許多攝影題材的曝光組合的“焦慮”，從而獲得良好的拍攝體驗感。如下圖手機相機拍攝但在一些進階級的攝影人中，掌控好非“智慧化”的手動拍攝技能，也是同樣重要的。如下面圖中，為了在光照較為昏暗的環境中清晰的拍攝下勞作者的動態行為，將“安全快門”設定為1/500，進行的拍攝。同理，相同的攝影題材，卻因不同的拍攝需求，其“安全快門”也是不同的。而這一點，在追隨拍攝一些運動題材（如體競，賽車，運動中的動物，一些民俗活動等）中，對“安全快門”的選擇也是很重要的。在拍攝這類題材時，通常會有“追隨拍攝”和“追隨抓拍”二種方法。雖說都是在追隨著運動主體的過程中按下快門完成拍攝。但因拍攝的需求不同，二者在“安全快門”上的設定是完全不同的。“追隨拍攝”，是利用相機的（相對）慢門在追隨拍攝運動主體中，拍攝出具有速度感和運動感的動態視覺效果，是以“1/15-1/60”作為“安全快門”的。如下圖，“追隨拍攝”的龍舟競賽，快門為1/40，鏡頭200mm“追隨抓拍”，則是以相機的高快門為“安全快門”，在追隨拍攝過程中“定格”被攝主體，拍攝出具有清晰效果的靜態視覺效果。如下圖，是在快門1/1600下追隨抓拍的。“一動一靜”是“追隨拍攝”和“追隨抓拍”二者在（拍攝畫面）視覺效果上的根本區別。

回到問答題：“拍不同題材怎樣設定安全快門速度好？”。我是這樣理解的：不論是膠片機時期還是數碼相機的現今。“安全快門”的提法，是旨在提醒我們在拍攝過程中，對快門的設定使用有個較為清晰的參照點。而在實踐拍攝中相應的“安全快門”設定選擇，最終還是得結合拍攝者自身的持機能力（包括攝影器材的選用），拍攝題材與拍攝意圖來靈活設定確定的。

靜態拍攝時安全快門一般取鏡頭的焦距的倒數為安全的快門速度。如50mm鏡頭安全快門速度為：1/50。

那麼在拍攝不同的題材時，我們應怎樣設定安全快門的速度？有4個因素會影響被拍攝物件所體現出來的速度感，並且決定了我們所使用的最小快門速度。

影響被拍攝物件所體現出來的速度感的4個因素

1.被拍攝物件的速度

2.被拍攝物件與相機之間的距離

3.鏡頭的焦距長短

4.動作與相機軸線之間的角度

被拍攝物件的速度：拍攝跑步的物件時，需要的快門速度要比拍攝散步的物件快門速度一定要更快。

被拍攝物件與相機之間的距離：當我們站在馬路邊上，是否感覺到經過的汽車速度很快？然而我們後退幾十米，汽車也以同樣的速度行駛，此時感覺到汽車的速度慢了很多，再看看很遠距離的汽車，覺得汽車根本就不會動。我們可以將這種原理應用在快門速度設定上：拍攝物件距離相機越近，定格動作所需要的快門速度必須越快。

鏡頭的焦距長短：當移動相機使得與拍攝物件距離變得很近，又或者是使用長焦鏡頭拉近拍攝物件時，都必須加快快門速度。

一般法則：相機和拍攝物件距離縮短一半時，無論這個距離時真正的移動距離或是相對的鏡頭到被拍攝物件的距離，快門速度都必須增快一倍。

動作與相機軸線之間的角度：被拍攝物件與相機軸線之間的夾角同樣影響快門速度的選擇。當我們面對正前方開來的汽車時，汽車看上去幾乎是靜止的。一輛以同樣速度開來的汽車，如果改變角度與視線平行時，此時就感覺汽車的速度變得很快。假如站在正對位置時，只需要1/125s快門速度，但汽車以同樣的距離同樣的速度但與實現平行開過來的話，就需要1/500s的快門速度來定格。