儘管日本人嗜海膽如命,吃海膽的歷史最早可追溯至公元9世紀,但它風靡日本其實也不過是五、六十年事而已。在此前的漫長歲月中,海膽都只是侷限於北海道等偏遠地區的地方性食材,在本州等核心地帶基本無人問津。
直到上世紀60年代,隨著鐵路與保鮮技術的發展,才開始有人透過JR鐵路線,將產自北海道的新鮮海膽引入東京築地市場,希冀讓東京人民也能感受這種東北土特產的絕倫美味。
然而,對於從未接觸過的入口的食材,人們多少抱有戒備心理,要東京的食客們突破心防,將長得有如異形般奇詭、口感也超乎常規認知的海膽吞下肚去,可沒那麼容易。而習慣了料理江戶前食材的廚師們,面對這種“怪東西”,同樣一籌莫展,無從著手。
於是,海膽這如今的日料店寵兒,在登陸東京的初期,慘遭冷落。
這一局面,直至銀座的殿堂級壽司老鋪“久兵衛”的初代掌門人,首創用海苔將海膽與醋飯包裹起來的軍艦卷,才被打破。醋飯的酸味恰能中和海膽的甘甜,海苔的海潮味又能與海膽的鮮味相匹配,海膽、海苔、醋飯三者互有良好的化學反應,構築成堅實的“味覺鐵三角”。
或許是終於找到了正確的開啟方式,海膽才在壽司界站穩了腳跟。以這個“大型真香現場”為基點,海膽得以在地理上、技術上繼續拓展,推廣到全日本的各項料理領域,並迅速掀起全球性的熱潮。
儘管日本人嗜海膽如命,吃海膽的歷史最早可追溯至公元9世紀,但它風靡日本其實也不過是五、六十年事而已。在此前的漫長歲月中,海膽都只是侷限於北海道等偏遠地區的地方性食材,在本州等核心地帶基本無人問津。
直到上世紀60年代,隨著鐵路與保鮮技術的發展,才開始有人透過JR鐵路線,將產自北海道的新鮮海膽引入東京築地市場,希冀讓東京人民也能感受這種東北土特產的絕倫美味。
然而,對於從未接觸過的入口的食材,人們多少抱有戒備心理,要東京的食客們突破心防,將長得有如異形般奇詭、口感也超乎常規認知的海膽吞下肚去,可沒那麼容易。而習慣了料理江戶前食材的廚師們,面對這種“怪東西”,同樣一籌莫展,無從著手。
於是,海膽這如今的日料店寵兒,在登陸東京的初期,慘遭冷落。
這一局面,直至銀座的殿堂級壽司老鋪“久兵衛”的初代掌門人,首創用海苔將海膽與醋飯包裹起來的軍艦卷,才被打破。醋飯的酸味恰能中和海膽的甘甜,海苔的海潮味又能與海膽的鮮味相匹配,海膽、海苔、醋飯三者互有良好的化學反應,構築成堅實的“味覺鐵三角”。
或許是終於找到了正確的開啟方式,海膽才在壽司界站穩了腳跟。以這個“大型真香現場”為基點,海膽得以在地理上、技術上繼續拓展,推廣到全日本的各項料理領域,並迅速掀起全球性的熱潮。