美麗的夜空，群星璀璨，令人浮想聯翩。
仰望星空總是使人著迷，小時候住在鄉下,時長一個人爬到堆高的柴草上躺著仰望星空，現在也時常懷念那些年無憂無慮度過的的漫漫夏夜。
拍攝星空,在於過程中的享受,逃離高節奏生活下的城市,來到荒野,舒展身體,仰臥凝望,頭頂那片深遂的蒼穹,自己的心境能得以寧靜。
而星空攝影，幾乎對於所有的攝影人來說，都是一種神秘且嚮往的主題，在看過了太多震撼的星空大片後，你的心中一定會有一絲疑問：這樣的照片究竟怎麼拍出來的？我也能拍嗎？別急，看完這篇攻略，你會發現，星空攝影離我們一點也不遠！
（攝影：Thomas看看世界）
星空攝影是什麼？
所謂深空攝影和星野攝影很明顯的區別在照片內的元素，星野攝影一般只依靠相機與三腳架，以拍攝帶有自然景觀或者人為前景，而背景則以常見星空亦或者星軌作為遠景的拍攝方式。
而深空攝影一般不會只是星空，而會有很多星空外的元素，比如：星系、星雲、星團等暗淡的天體,拍攝時需要使用天文望遠鏡配合跟蹤精準的赤道儀，以展現宇宙深處的美景（如下圖）。
（攝影：Artem Mironov）
星空攝影前期準備
天氣選擇
星空攝影類屬於風光攝影，因此天氣對於拍攝的影響也非常大。拍攝星空最重要的是避開月光和光汙染！如下圖，城市的光汙染已經蔓延到了鄉下，當晚整片夜空都被染紅，星空非常不明顯。
而另一種情況則是一輪明月把整個天空照的極亮，天空只有極小數星星可以看到。。。
因此，在拍攝前，我們就要做足功課，選擇一個合適的時間與地點，避開“月光”與“光汙染”這兩大星空殺手！
☆如何避開月光☆
關於避開月光，我們可以瞭解月相。這裡給大家推薦一個網站：https://yueliangyuanque.51240.com/查詢，裡面可以查到每個月的月相，以這個月為例：
如圖所示，5月16日這天是“新月”，月亮在地球和太陽中間，朝向地球的是黑暗面，所以月光完全看不見！當天晚上漆黑一片，如果白天天氣晴好，星星非常明顯。而16號前面幾天和後面幾天，月亮呈現小圓弧狀，光強也很弱，因此對星空影響比較小，這段時間也是每個月最適合拍攝星空的時候！
☆如何避開光汙染☆
關於光汙染，一般法則就是遠離大城市，而且是遠離城市的山區最佳。推薦大家可以進光汙染地圖網，查詢周邊光汙染比較輕的城市進行星空拍攝：
比如在該網站上輸入“江蘇蘇州（suzhou，輸入拼音）”，發現蘇州的晚上籠罩在非常嚴重的紅光之中，光害相當嚴重，所以蘇州、上海周邊的小夥伴想拍攝星空基本是困難的了。
而此時看中國西部的一些高海拔地區，則光圖顯示周邊一片黑色，光害較小。這就是為什麼星空攝影師常常喜歡去到中國西部地區拍攝璀璨的星空作品。
總而言之，星空銀河的拍攝，最重要的就是避開滿月前後幾天的月光，以及城市密集的光汙染了。
偷偷告訴你，浙江安吉的天荒坪也是觀星以及星空創作的聖地哦。
方位選擇
很多方向感差的朋友說自己找不到想拍攝的星系的位置，這裡給大家推薦一個iPhone上的一個APP：starwalk2。當你開啟軟體，只需將裝置指向天空或觸按指南針圖示，螢幕上的天空將匹配你上方的天空，使你更輕易找到你想拍攝的星系銀河。除此以外，軟體還可以使你精確瞭解到今晚日落時間，月相以及太陽系行星的實時資料。
在北半球冬天是見不到銀河的大光軌帶的，夏天的話夏季銀河的主軌在一天黑後就能看見，在午夜前後豎起，秋天的話夏季銀河在一天黑後基本就是豎立的了，到後半夜則沉到地平線下。
器材選擇
☆機身☆
星空拍攝對高感畫質要求較高，因此我們通常會選擇高感好，寬容度佳的機身如索尼A7系列、佳能5D系列、尼康D800系列等全畫幅相機，APS-C畫幅的相機推薦佳能80D、7D系列，尼康推薦D500和D7000系列，一些入門級的相機也可以拍攝，只不過相對來講畫質表現會慘淡不少。
佳能5D4&尼康D810
☆鏡頭☆
星野攝影由於需要前景點綴，而同時又需要拍攝到儘可能多的星空為一個基本拍攝思路，所以常會選用超廣角鏡頭甚至是魚眼鏡頭作為常用鏡頭。
另一方面，由於星野攝影多在黑暗環境下拍攝，光圈越是大的鏡頭優勢也就越大（光圈越大，鏡頭進光量越大，在相同光亮環境下可以使用更低iso拍攝，以獲得更佳的畫質）
所以，一般常見的選擇的焦段大致為12-40（12-24/14-24/15-30/16-35/17-40等市場上幾種較為常見的超廣角焦段）之間，並且光圈越大的廣角鏡頭越具有優勢。常見的單張拍攝多會選擇14-24 2.8&16-35 2.8這樣的鏡頭，亦或者魚眼鏡頭。
尼康14-24 F2.8
除此以外，適馬的14 1.8ART，老蛙的12 2.8，三陽的14 2.8都是價效比很高的星空鏡頭。
☆用超廣角拍攝星空的優勢☆
1.涵蓋較多的星空
2.地景／前景能有較強的視覺衝擊力
3.在黑暗中構圖比較方便，可以依照大致焦段視角進行構圖
（攝影：劉不靈）
☆用超廣角拍攝星空的劣勢☆
1. 超廣角會有嚴重的透視畸變，即所謂的“近大遠小”，如果前景與拍攝機位處於同一焦平面上，會產生明顯的畸變
2. 超廣角視野廣闊，在拍攝時很容易受到一些人造光源的影響，很容易造成畫面亮度不均勻或者出現一些討厭的光暈
總結以上，目前拍攝星空超廣角仍然是最適合拍攝星空的鏡頭，只是在構圖的時候要控制好畸變效應，並且應儘量尋找人跡罕至的機位拍攝，以避免人造光源的影響。
（攝影：老丁）
拍攝星空長達20秒左右的曝光，拍攝星軌好幾十分鐘甚至幾小時的曝光，一套穩定的腳架系統是必不可少的。三腳架的材質有木質、高強塑膠、合金材料、鋼鐵材料和碳纖維等多種。目前市場是效率最高的碳纖維材料，重量輕，韌性好且堅固！
按最大腳管管徑不同可分為32mm、28mm、25mm和22mm等。一般來講，腳管越大且管節數越少，則腳架的承重越大，穩定性越強。目前市場上主流的三腳架品牌有思銳、富圖寶、百諾、馬小路、RRS、Manfrotto等品牌就不一一列舉了。
另外腳架和快門線是一對好搭檔，有了腳架，建議再配一根可以設定曝光時間和拍攝張數的快門線。
☆快門線☆
相機快門線，顧名思義，就是控制快門的遙控線。遠距離控制拍照,曝光,連拍，不管是傳統相機或是數碼相機，我們都會有因為按下快門時候的手的不穩定導致相機震動，破壞畫面完整，降低照片質量。避免此種情況發生的好辦法就是應用“快門線”。對於星空星軌或者是延時類題材的拍攝特別方便。當然現在有些相機也有內建的延遲曝光及定時拍攝系統。
☆電池☆
拍攝星空，尤其是星軌，動輒需要幾十分鐘甚至幾小時的長曝光時間，長曝光下對電池消耗量還是挺大的，因此我們一般推薦在電池足電量情況下拍攝，且多備幾塊備用電池以延長拍攝時間。另外，由於很多情況下，我們拍攝星空星軌都在相對比較極端的環境下，氣溫可能較低，在極低溫下電池可能失效，開不了機。解決辦法是讓電池溫度高於臨界工作點，可以在手柄上貼上暖寶寶等發熱物品。
星空攝影如何拍攝
在我們為拍攝前期做了足夠多的準備以後，可以正式開始拍攝了！
對焦方式
由於相機本身對焦能力限制，我們在漆黑的夜晚很難對焦成功，因此在拍攝星空的時候，我們常常會關掉自動對焦，並根據觀察鏡頭對焦窗，手動對焦調至對焦無限遠。
大部分鏡頭的無窮遠標記一般和實際的無窮遠有一定的偏差，所以我們往往使用背屏尋找亮星來手動對焦。方法如下：開啟相機背屏的實時顯示，放大畫面後尋找一顆比較亮的星星，手動轉動調焦環，當星星從一個模糊的小圓，變成一個很實的星點的時候就對焦成功。
引數設定
☆曝光☆
星空的曝光遵循“500法則”，“500”法則是星空攝影中曝光時間的計算方式，目的是為保證拍攝星點不出現拖尾現象。簡單來說用500除以鏡頭的焦段（全畫幅焦段），得到的數字便是你可以使用的最長快門時間。
【比如以下幾個焦段】
200mm（全畫幅）：理想快門速度約為2.5秒（500除以200mm）
24mm（全畫幅）：理想快門速度約為20秒（500除以24mm）
16mm（全畫幅）：理想快門速度約為31秒（500除以16mm）
14mm（全畫幅）：理想快門速度約為35秒（500除以14mm）
注意：應用這個法則只能確保星空中不出現明顯的脫線。如果要求放大到100%仍然是圓形星點，則需要更短的曝光時間，大家在拍攝時多嘗試幾次就能掌握啦。
☆光圈☆
我們在拍攝星空時為了得到足夠的進光量，通常會用到最大光圈。比如F2.8或者F4的變焦鏡頭直接開到最大的f2.8或f4,而像適馬14 1.4這樣的大光圈定焦鏡頭則會收一些光圈，取得更好的成像質量
☆ISO☆
根據天空黑暗程度來選擇，拍攝銀河常用2000-6400的感光度，偶爾也會用到1600。拍攝星空需要這樣的感光度，如果是拍攝星軌，感光度直接調到100即可（尼康D810或850可選擇最低的64），因為拍攝星軌需要幾十分鐘甚至好幾小時拍攝，在這麼長時間的曝光下，足夠相機捕捉到足夠明亮的光線，如果用了高iso，畫面必定過曝。
☆白平衡☆
raw格式下白平衡可設定自動，或者手動設定到3000-4000（相機內的色溫值越低，拍攝的照片色調越冷，顏色越藍；反之，色調越暖，顏色越黃）
不同白平衡色溫下的星空，冷暖色調反差極大，給人的感覺也完全不同！
構圖技巧
星空攝影中，前景和遠景的搭配非常重要。一般來說，我們在拍攝星空時，可以選擇遠處的山體，天文臺，開著遠光燈的車子，點著燈的帳篷，甚至是舉著手電筒的人，都可以成為我們星空作品中很好的點綴。
（攝影：錢小哆）
另外，大家如果有時間，也可以白天提前到達晚上星空拍攝地，選擇好的機位，晚上再過去拍攝時就事半功倍了。踩點時記得開啟上面推薦的starwalk2應用，尋找夜晚星系銀河會出現的方位。
星軌的拍攝
什麼是星軌？
簡而言之，星軌就是長時間曝光的圖片中，由恆星產生的持續移動軌道。
展開來說，就是從地球的角度觀測，所有的恆星以整圓的形式圍繞北極星旋轉移動，並回到最初的位置。在這個過程中，如果我們用保持不動的相機，透過長時間曝光來追蹤恆星的移動，用影象的形式記錄下來，由此顯示在夜空中的移動軌跡，就能形成我們人眼所能看到的震撼星軌。
怎樣拍星軌
1.用上文介紹的對焦方法對上焦（實時取景—放大畫面—找到明顯的亮星—手動對焦至亮星清晰）
2.調整色溫，在光汙染比較嚴重的地方建議用低色溫拍攝。（這步看個人愛好，可有可無。建議用RAW格式，後期時可以調色溫） 3.傳統的單次長時間曝光：
首先你前期嘗試拍攝一張星空照片，整體曝光值比較滿意，此時假設引數為：光圈2.8，ISO3200，快門時間30秒，換算拍攝星軌所需的長時曝光。
於是我們把ISO降到200（ISO：3200→1600→800→400→200，iso3200到200其間相差4級），光圈8（2.8→4→5.6→8其間相差3級）來拍攝星軌，所以此時拍攝時間可以延長共7級，30秒快門延長7級分別是：30→60→120→240→480→960→1920→3840秒=64分鐘，那就可以拍出1小時的星軌。這段時間內，星星在天空已經劃過了一段距離，足以留下一定弧度的星軌。
（攝影：雲臺山）
注意：長時間曝光的時候需要用到相機的B門（手動模式下快門時間最長只有30秒）配合快門線來拍攝。並且記得把相機內部的長時間曝光降噪開關關閉，因為當長時間曝光降噪開關開啟的時候，曝光時間多長，它的降噪時間就有多長，而這種降噪只對jpeg格式照片有作用，我們拍攝RAW格式照片的話，只需在後期的時候去執行降噪。
另外需要注意的是，數碼相機時代，曝光時間達到一定長度後，熱噪明顯過多，地景也常常過曝，因此採用多張短時拍攝後期疊加堆疊技術（下篇詳述）合成星軌。連續拍攝幾十張甚至幾百張星空的照片，再用後期方法將這幾十上百張照片疊加在一起，獲得連續曝光幾個小時的效果。
更令人驚喜的是：只要同一焦段同一機位連續時段，數碼相機拍攝多張後期合成的星軌已經為國際天文攝影和很多國際攝影評比所認可，算作“原始照片”。
PS中的堆疊使用：其實實現堆疊有很多工具，在這裡咱們直說最簡單和直接的方法：用Photoshop自帶的堆疊功能。
注意：不要勾選“嘗試自動對齊源圖片”，PS自動對齊很可能將正常的圖片弄歪，為什麼會這樣？大家觀察過星空會知道銀河是會動的，天黑的時候從地平線升起，到午夜到達最高，然後再緩慢的降落直至天亮不見。所以當你進行堆疊的時候，如果地面的前景參照物不夠明顯，那麼電腦就會將星星作為主體參照物保持不變，那麼整個畫面就會旋轉起來。
知識普及：
一般來說平均值可以獲得更好的信噪比，照片數量較多的時候首選平均值堆疊。
但是有一種情況則必須使用中間值：當星空中有飛機、衛星、UFO等運動的雜光，或者地景有其他人物、車輛、光源不小心在個別照片中亂入了，則需要使用中間值堆疊。因為中間值堆疊可以完全消除這些雜光，而平均值則會把例如下圖中頭燈的光芒除以5放在合成圖中，最後雜光仍然非常的明顯。
具體的星軌疊加堆疊的方法將在下期攻略裡詳細給出，大家盡情期待！
總結
好了基本上到這裡，星空攝影的前期準備工作以及拍攝時應注意的一些事項或技巧已經介紹完了，下面再整體做一個總結：
1）星空拍攝最重要的就是根據月相變化和光汙染地圖來避開月光&光害
2）星空拍攝最基本的裝備，就是高感不錯的機身，較大光圈的廣角鏡頭，和穩固的腳架雲臺了
3）掌握星空拍攝500法則，利用實時顯示對焦及加入前景構圖來拍攝
4）星軌的拍攝方法
美麗的夜空，群星璀璨，令人浮想聯翩。
仰望星空總是使人著迷，小時候住在鄉下,時長一個人爬到堆高的柴草上躺著仰望星空，現在也時常懷念那些年無憂無慮度過的的漫漫夏夜。
拍攝星空,在於過程中的享受,逃離高節奏生活下的城市,來到荒野,舒展身體,仰臥凝望,頭頂那片深遂的蒼穹,自己的心境能得以寧靜。
而星空攝影，幾乎對於所有的攝影人來說，都是一種神秘且嚮往的主題，在看過了太多震撼的星空大片後，你的心中一定會有一絲疑問：這樣的照片究竟怎麼拍出來的？我也能拍嗎？別急，看完這篇攻略，你會發現，星空攝影離我們一點也不遠！
（攝影：Thomas看看世界）
星空攝影是什麼？
所謂深空攝影和星野攝影很明顯的區別在照片內的元素，星野攝影一般只依靠相機與三腳架，以拍攝帶有自然景觀或者人為前景，而背景則以常見星空亦或者星軌作為遠景的拍攝方式。
而深空攝影一般不會只是星空，而會有很多星空外的元素，比如：星系、星雲、星團等暗淡的天體,拍攝時需要使用天文望遠鏡配合跟蹤精準的赤道儀，以展現宇宙深處的美景（如下圖）。
（攝影：Artem Mironov）
星空攝影前期準備
天氣選擇
星空攝影類屬於風光攝影，因此天氣對於拍攝的影響也非常大。拍攝星空最重要的是避開月光和光汙染！如下圖，城市的光汙染已經蔓延到了鄉下，當晚整片夜空都被染紅，星空非常不明顯。
而另一種情況則是一輪明月把整個天空照的極亮，天空只有極小數星星可以看到。。。
因此，在拍攝前，我們就要做足功課，選擇一個合適的時間與地點，避開“月光”與“光汙染”這兩大星空殺手！
☆如何避開月光☆
關於避開月光，我們可以瞭解月相。這裡給大家推薦一個網站：https://yueliangyuanque.51240.com/查詢，裡面可以查到每個月的月相，以這個月為例：
如圖所示，5月16日這天是“新月”，月亮在地球和太陽中間，朝向地球的是黑暗面，所以月光完全看不見！當天晚上漆黑一片，如果白天天氣晴好，星星非常明顯。而16號前面幾天和後面幾天，月亮呈現小圓弧狀，光強也很弱，因此對星空影響比較小，這段時間也是每個月最適合拍攝星空的時候！
☆如何避開光汙染☆
關於光汙染，一般法則就是遠離大城市，而且是遠離城市的山區最佳。推薦大家可以進光汙染地圖網，查詢周邊光汙染比較輕的城市進行星空拍攝：
比如在該網站上輸入“江蘇蘇州（suzhou，輸入拼音）”，發現蘇州的晚上籠罩在非常嚴重的紅光之中，光害相當嚴重，所以蘇州、上海周邊的小夥伴想拍攝星空基本是困難的了。
而此時看中國西部的一些高海拔地區，則光圖顯示周邊一片黑色，光害較小。這就是為什麼星空攝影師常常喜歡去到中國西部地區拍攝璀璨的星空作品。
總而言之，星空銀河的拍攝，最重要的就是避開滿月前後幾天的月光，以及城市密集的光汙染了。
偷偷告訴你，浙江安吉的天荒坪也是觀星以及星空創作的聖地哦。
方位選擇
很多方向感差的朋友說自己找不到想拍攝的星系的位置，這裡給大家推薦一個iPhone上的一個APP：starwalk2。當你開啟軟體，只需將裝置指向天空或觸按指南針圖示，螢幕上的天空將匹配你上方的天空，使你更輕易找到你想拍攝的星系銀河。除此以外，軟體還可以使你精確瞭解到今晚日落時間，月相以及太陽系行星的實時資料。
Tips：在北半球冬天是見不到銀河的大光軌帶的，夏天的話夏季銀河的主軌在一天黑後就能看見，在午夜前後豎起，秋天的話夏季銀河在一天黑後基本就是豎立的了，到後半夜則沉到地平線下。
器材選擇
☆機身☆
星空拍攝對高感畫質要求較高，因此我們通常會選擇高感好，寬容度佳的機身如索尼A7系列、佳能5D系列、尼康D800系列等全畫幅相機，APS-C畫幅的相機推薦佳能80D、7D系列，尼康推薦D500和D7000系列，一些入門級的相機也可以拍攝，只不過相對來講畫質表現會慘淡不少。
佳能5D4&尼康D810
☆鏡頭☆
星野攝影由於需要前景點綴，而同時又需要拍攝到儘可能多的星空為一個基本拍攝思路，所以常會選用超廣角鏡頭甚至是魚眼鏡頭作為常用鏡頭。
另一方面，由於星野攝影多在黑暗環境下拍攝，光圈越是大的鏡頭優勢也就越大（光圈越大，鏡頭進光量越大，在相同光亮環境下可以使用更低iso拍攝，以獲得更佳的畫質）
所以，一般常見的選擇的焦段大致為12-40（12-24/14-24/15-30/16-35/17-40等市場上幾種較為常見的超廣角焦段）之間，並且光圈越大的廣角鏡頭越具有優勢。常見的單張拍攝多會選擇14-24 2.8&16-35 2.8這樣的鏡頭，亦或者魚眼鏡頭。
尼康14-24 F2.8
除此以外，適馬的14 1.8ART，老蛙的12 2.8，三陽的14 2.8都是價效比很高的星空鏡頭。
☆用超廣角拍攝星空的優勢☆
1.涵蓋較多的星空
2.地景／前景能有較強的視覺衝擊力
3.在黑暗中構圖比較方便，可以依照大致焦段視角進行構圖
（攝影：劉不靈）
☆用超廣角拍攝星空的劣勢☆
1. 超廣角會有嚴重的透視畸變，即所謂的“近大遠小”，如果前景與拍攝機位處於同一焦平面上，會產生明顯的畸變
2. 超廣角視野廣闊，在拍攝時很容易受到一些人造光源的影響，很容易造成畫面亮度不均勻或者出現一些討厭的光暈
總結以上，目前拍攝星空超廣角仍然是最適合拍攝星空的鏡頭，只是在構圖的時候要控制好畸變效應，並且應儘量尋找人跡罕至的機位拍攝，以避免人造光源的影響。
（攝影：老丁）
☆用超廣角拍攝星空的劣勢☆
拍攝星空長達20秒左右的曝光，拍攝星軌好幾十分鐘甚至幾小時的曝光，一套穩定的腳架系統是必不可少的。三腳架的材質有木質、高強塑膠、合金材料、鋼鐵材料和碳纖維等多種。目前市場是效率最高的碳纖維材料，重量輕，韌性好且堅固！
按最大腳管管徑不同可分為32mm、28mm、25mm和22mm等。一般來講，腳管越大且管節數越少，則腳架的承重越大，穩定性越強。目前市場上主流的三腳架品牌有思銳、富圖寶、百諾、馬小路、RRS、Manfrotto等品牌就不一一列舉了。
另外腳架和快門線是一對好搭檔，有了腳架，建議再配一根可以設定曝光時間和拍攝張數的快門線。
☆快門線☆
相機快門線，顧名思義，就是控制快門的遙控線。遠距離控制拍照,曝光,連拍，不管是傳統相機或是數碼相機，我們都會有因為按下快門時候的手的不穩定導致相機震動，破壞畫面完整，降低照片質量。避免此種情況發生的好辦法就是應用“快門線”。對於星空星軌或者是延時類題材的拍攝特別方便。當然現在有些相機也有內建的延遲曝光及定時拍攝系統。
☆電池☆
拍攝星空，尤其是星軌，動輒需要幾十分鐘甚至幾小時的長曝光時間，長曝光下對電池消耗量還是挺大的，因此我們一般推薦在電池足電量情況下拍攝，且多備幾塊備用電池以延長拍攝時間。另外，由於很多情況下，我們拍攝星空星軌都在相對比較極端的環境下，氣溫可能較低，在極低溫下電池可能失效，開不了機。解決辦法是讓電池溫度高於臨界工作點，可以在手柄上貼上暖寶寶等發熱物品。
星空攝影如何拍攝
在我們為拍攝前期做了足夠多的準備以後，可以正式開始拍攝了！
對焦方式
由於相機本身對焦能力限制，我們在漆黑的夜晚很難對焦成功，因此在拍攝星空的時候，我們常常會關掉自動對焦，並根據觀察鏡頭對焦窗，手動對焦調至對焦無限遠。
Tips：大部分鏡頭的無窮遠標記一般和實際的無窮遠有一定的偏差，所以我們往往使用背屏尋找亮星來手動對焦。方法如下：開啟相機背屏的實時顯示，放大畫面後尋找一顆比較亮的星星，手動轉動調焦環，當星星從一個模糊的小圓，變成一個很實的星點的時候就對焦成功。
引數設定
☆曝光☆
星空的曝光遵循“500法則”，“500”法則是星空攝影中曝光時間的計算方式，目的是為保證拍攝星點不出現拖尾現象。簡單來說用500除以鏡頭的焦段（全畫幅焦段），得到的數字便是你可以使用的最長快門時間。
【比如以下幾個焦段】
200mm（全畫幅）：理想快門速度約為2.5秒（500除以200mm）
24mm（全畫幅）：理想快門速度約為20秒（500除以24mm）
16mm（全畫幅）：理想快門速度約為31秒（500除以16mm）
14mm（全畫幅）：理想快門速度約為35秒（500除以14mm）
注意：應用這個法則只能確保星空中不出現明顯的脫線。如果要求放大到100%仍然是圓形星點，則需要更短的曝光時間，大家在拍攝時多嘗試幾次就能掌握啦。
☆光圈☆
我們在拍攝星空時為了得到足夠的進光量，通常會用到最大光圈。比如F2.8或者F4的變焦鏡頭直接開到最大的f2.8或f4,而像適馬14 1.4這樣的大光圈定焦鏡頭則會收一些光圈，取得更好的成像質量
☆ISO☆
根據天空黑暗程度來選擇，拍攝銀河常用2000-6400的感光度，偶爾也會用到1600。拍攝星空需要這樣的感光度，如果是拍攝星軌，感光度直接調到100即可（尼康D810或850可選擇最低的64），因為拍攝星軌需要幾十分鐘甚至好幾小時拍攝，在這麼長時間的曝光下，足夠相機捕捉到足夠明亮的光線，如果用了高iso，畫面必定過曝。
☆白平衡☆
raw格式下白平衡可設定自動，或者手動設定到3000-4000（相機內的色溫值越低，拍攝的照片色調越冷，顏色越藍；反之，色調越暖，顏色越黃）
不同白平衡色溫下的星空，冷暖色調反差極大，給人的感覺也完全不同！
構圖技巧
星空攝影中，前景和遠景的搭配非常重要。一般來說，我們在拍攝星空時，可以選擇遠處的山體，天文臺，開著遠光燈的車子，點著燈的帳篷，甚至是舉著手電筒的人，都可以成為我們星空作品中很好的點綴。
（攝影：劉不靈）
（攝影：錢小哆）
另外，大家如果有時間，也可以白天提前到達晚上星空拍攝地，選擇好的機位，晚上再過去拍攝時就事半功倍了。踩點時記得開啟上面推薦的starwalk2應用，尋找夜晚星系銀河會出現的方位。
星軌的拍攝
什麼是星軌？
簡而言之，星軌就是長時間曝光的圖片中，由恆星產生的持續移動軌道。
展開來說，就是從地球的角度觀測，所有的恆星以整圓的形式圍繞北極星旋轉移動，並回到最初的位置。在這個過程中，如果我們用保持不動的相機，透過長時間曝光來追蹤恆星的移動，用影象的形式記錄下來，由此顯示在夜空中的移動軌跡，就能形成我們人眼所能看到的震撼星軌。
（攝影：老丁）
怎樣拍星軌
1.用上文介紹的對焦方法對上焦（實時取景—放大畫面—找到明顯的亮星—手動對焦至亮星清晰）
2.調整色溫，在光汙染比較嚴重的地方建議用低色溫拍攝。（這步看個人愛好，可有可無。建議用RAW格式，後期時可以調色溫） 3.傳統的單次長時間曝光：
首先你前期嘗試拍攝一張星空照片，整體曝光值比較滿意，此時假設引數為：光圈2.8，ISO3200，快門時間30秒，換算拍攝星軌所需的長時曝光。
於是我們把ISO降到200（ISO：3200→1600→800→400→200，iso3200到200其間相差4級），光圈8（2.8→4→5.6→8其間相差3級）來拍攝星軌，所以此時拍攝時間可以延長共7級，30秒快門延長7級分別是：30→60→120→240→480→960→1920→3840秒=64分鐘，那就可以拍出1小時的星軌。這段時間內，星星在天空已經劃過了一段距離，足以留下一定弧度的星軌。
（攝影：雲臺山）
注意：長時間曝光的時候需要用到相機的B門（手動模式下快門時間最長只有30秒）配合快門線來拍攝。並且記得把相機內部的長時間曝光降噪開關關閉，因為當長時間曝光降噪開關開啟的時候，曝光時間多長，它的降噪時間就有多長，而這種降噪只對jpeg格式照片有作用，我們拍攝RAW格式照片的話，只需在後期的時候去執行降噪。
另外需要注意的是，數碼相機時代，曝光時間達到一定長度後，熱噪明顯過多，地景也常常過曝，因此採用多張短時拍攝後期疊加堆疊技術（下篇詳述）合成星軌。連續拍攝幾十張甚至幾百張星空的照片，再用後期方法將這幾十上百張照片疊加在一起，獲得連續曝光幾個小時的效果。
更令人驚喜的是：只要同一焦段同一機位連續時段，數碼相機拍攝多張後期合成的星軌已經為國際天文攝影和很多國際攝影評比所認可，算作“原始照片”。
Tips：PS中的堆疊使用：其實實現堆疊有很多工具，在這裡咱們直說最簡單和直接的方法：用Photoshop自帶的堆疊功能。
注意：不要勾選“嘗試自動對齊源圖片”，PS自動對齊很可能將正常的圖片弄歪，為什麼會這樣？大家觀察過星空會知道銀河是會動的，天黑的時候從地平線升起，到午夜到達最高，然後再緩慢的降落直至天亮不見。所以當你進行堆疊的時候，如果地面的前景參照物不夠明顯，那麼電腦就會將星星作為主體參照物保持不變，那麼整個畫面就會旋轉起來。
知識普及：
一般來說平均值可以獲得更好的信噪比，照片數量較多的時候首選平均值堆疊。
但是有一種情況則必須使用中間值：當星空中有飛機、衛星、UFO等運動的雜光，或者地景有其他人物、車輛、光源不小心在個別照片中亂入了，則需要使用中間值堆疊。因為中間值堆疊可以完全消除這些雜光，而平均值則會把例如下圖中頭燈的光芒除以5放在合成圖中，最後雜光仍然非常的明顯。
具體的星軌疊加堆疊的方法將在下期攻略裡詳細給出，大家盡情期待！
總結
好了基本上到這裡，星空攝影的前期準備工作以及拍攝時應注意的一些事項或技巧已經介紹完了，下面再整體做一個總結：
1）星空拍攝最重要的就是根據月相變化和光汙染地圖來避開月光&光害
2）星空拍攝最基本的裝備，就是高感不錯的機身，較大光圈的廣角鏡頭，和穩固的腳架雲臺了
3）掌握星空拍攝500法則，利用實時顯示對焦及加入前景構圖來拍攝
4）星軌的拍攝方法