攝影技術水平不能急功近利！需要具有藝術審美觀，會構圖。

有一句話：學會扳開關，只要5分鐘。而學會構圖需要一輩子！

開機，轉盤轉到auto檔，開自動對焦防抖，就可以去裝b了。

首先要提醒你，新人單反是必須看說明書的。

解釋你的問題要先引入一個EV值的概念，EV值是反映曝光多少的一個量，其最初定義為：當感光度為ISO 100、光圈係數為F1、曝光時間為1秒時，曝光量定義為0,曝光量減少一檔(快門時間減少一半或者光圈縮小一檔),EV+1；曝光量增一檔（快門時間增加一倍或者光圈增加一檔），EV-1。使用單反需要考慮EV值（保證得到正確曝光的照片），安全快門（不糊片），景深（景物清晰的距離）

iso感光值是傳統相機底片對光線反應的敏感程度測量值，提升ISO值更多用於手掛相機拍照時獲得安全快門（度娘安全快門），但越高ISO值，噪點越多。在能獲得清晰照片前提下，應儘量使用低ISO。上三腳架直接用相機最低ISO值。

光圈就是鏡頭葉片開口大小，F值與光圈大小成反比。鏡頭決定光圈最大最小值，通常標示的是最大值或恆定值，最小值只能從官網或數碼網站等地方瞭解。而我們通常會留意光圈對圖片景深、焦外虛化和安全快門的影響。物理過關的可以自己研究景深，否則前兩者都要靠自己或別人的經驗。至於用什麼值才好，視你要表達的題材情況而定。

快門，單反裡面反光板升起，感測器開始接收光，接收時間的長短就是快門值。手持拍照必須知道安全快門如何計算，否則照片模糊別怪人。分別度娘一下“高速快門照片”和“慢速快門特效”圖片感受一下。

曝光，在拍攝裡面更多是指得到正常亮度圖片的曝光係數，即上面說到的EV值。而單反存在一個曝光補嘗，簡單地說就是當相機曝光不準確的時候，我們可以用這個來告訴相機，曝光應該是要亮點還是要暗點。上面已經說過怎麼調。

檔，你現在需要相機用什麼程式配合你拍攝。必須先說AUTO檔，全自動，單反變成DC那樣方便操作，然後S擋，快門優先，你可以選擇需要用到的快門速度（曝光時間長短），和ISO值，但光圈大小由相機根據測光系統自動確定（一個能正確曝光的值），A擋，光圈優先，你決定光圈大小（景深或銳度）和ISO值，其它由相機根據測光系統自動確定合適的快門速度，最後M檔，全手動，你必須自己確定ISO，快門，光圈。隨便調，不會影響其它引數設定。

沒有捷徑。

現在的單反都有P檔和AUTO檔，想要獲得準確曝光並不是難事。

但你的審美情趣、對身邊美的事物的發現感悟，還有對光線、構圖的把握，還有快門光圈感光度白平衡的設定等等，那就是冰凍三尺非一日之寒了。

攝影說到底還是屬於藝術範疇，藝術能夠速成嗎？

沒有攝影基礎，擁有了單反不一定出好片，有很大可能拍的片都不如手機片好看，說這話並不極端，這個現象很普遍，好多人看別人挎著大單反感覺感覺很酷，一定是大師一定出大片，其實不然。就好比一個人看到一副好畫，自己買來筆墨，你能畫好一副畫嗎？道理是一樣的！需要你靜下心來，好好的體驗生活感悟生活，用心的去系統學習攝影，慢慢的入門慢慢地拍片！誰讓你速成攝影出大片都是在忽悠你！

對於速成拍好片的辦法,我個人認為應該有兩個較為靠譜 :

其一 , 全面撒網 , 重點拿魚法 。

將相機拍攝模式調整到AUTO模式（全自動），啟動高速連拍和ISO自動。對任何自己喜歡的場景進行高速連拍（至少20張/組），如果時間許可，請站著來一組，蹲著一組，偏左點一組，偏右點一組。在如此大範圍撒網，以數量衝質量下，一兩條魚還是弄得到的。

其二，按圖索意，步步為營法。

先認真閱讀相機說明書，弄懂相機所有的操作；在多看優秀作品的前提下，多嘗試，多總結，多思考；至少認真讀一兩本色彩、構圖、攝影理論的專業書籍..... 如此按圖索意，步步為營來提高自己的攝影水平，最終拍出好片。在很多時候，最笨的辦法就是最好最快的辦法，而攝影恰巧就是其中之一。

光圈優先大多用在拍人像以及風景時。光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往採用較小的光圈，這樣景深的範圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。

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快門優先多用於拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下透過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的執行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。

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人像拍攝。首先，要用到長焦，3――4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過於扁平，不夠生動。其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，並且使得背景儘可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，並使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。最後，構圖。人像最好佔到1/3-1/2，並且臉部在上方1/3處（從下看是處）。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的衝擊力，讓人看著好看。

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怎樣拍好微距。拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎麼把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩，放大之後總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機

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曝光補償的使用。按動+ -鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好後再按一次+ -鍵確定。那麼，曝光補償怎麼應用呢？總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。1、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。2、被拍攝的白色物體在照片裡看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病.3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。4、當你在海灘、雪地、Sunny充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量並使用閃光燈，否則主體反而偏暗。5、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。6、拍攝黑色的物體，在照片裡看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。8、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，很多人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。9、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。善於應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高拍攝質量。

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巧用螢幕上的網格線構圖。我們知道，的黃金分割比例能給人美感。所以安排片中的興趣點在4個焦點上，或在分割線上，就會給人視覺的美感。網格線就方便的給我們提供了這樣的參照。除了以上注意黃金點構圖外，還應注意以下幾點：1、避免貫穿兩邊的直線，尤其要避免將照片分割成兩部分的貫穿橫線或豎線。2、地平線的處理。在風光作品裡，地平線是經常出現的，為避免上下分割的效果，應設法打破地平線的平直，如利用雲彩、遠山、日出、日落或其它建築物。此外，地平線的位置也應安排在趣味中心的分割線上，並且CX1應保持水平（有特殊創意另當別論）。3、拍攝運動的物體要給運動的前方留有一定的空間。當被攝體是運動的，觀賞者的目光會習慣性地沿被攝體運動方向移動，如果運動的前方沒有空間會給人壓迫感。此外，通常被攝體注視的方向也應留有相對較大的空間。

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太陽落山前或者陰天的拍攝。白天或者夜晚，都可以得到我們想要的效果，自動白平衡很準確。但只有太陽落山前後那段時間，或者陰雲天氣下，拍出的片子霧朦朦，很不理想。在這種情況下，需要調節白平衡，先扳到P檔開始的手動檔，按功能鍵，選到陰天，按功能鍵確定。如果還仍然不理想，請設定手動白平衡。

幾種現場拍攝技巧

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怎麼在室內給孩子拍片。首先用光圈優先，將光圈調整到最大；其次佈置光線，雖然不能用閃光燈，我們可以將孩子帶到窗戶旁比較明亮的地方，如果晚上我們可以用檯燈等光；孩子常會亂動，可以考慮手動調焦，先將點測光鎖定，將焦距調整好後，然後半按住快門移動步伐，等待孩子出現有趣的可愛的表情時快速按下快門。

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怎麼做才能將背景虛化.首先光圈優先，光圈調整到最大（即F後面的數值最小，比如F2.8）；焦距調大，越大虛化越好；安排前景的人或物離的背景遠一些，越遠虛化越好；如果以上仍然不理想，可以通過後期處理的方法做的直到滿意。

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怎樣給嬰兒拍片。拍攝嬰兒要記住，用嬰兒感興趣的東西吸引他，可以拍攝到更自然的表情。為保護嬰兒的眼睛最好不使用閃光燈，可以將調整感光度到200，並在順光的情況下拍攝。最好把孩子抱到光線好的地方，如果天氣不好，可以用檯燈布光。如果一定要使用閃光燈，最好在閃光燈上蒙上一塊薄紙或紗布。拍攝的距離，50釐米到150釐米為宜，最好用長焦。可以從不同角度觀察孩子的臉，力求找到一個更好看的角度。

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從旅遊車中的拍攝。我們旅行的時候，在車內的時間也是旅行的一個重要組成部分，所以也可以成為很好的拍攝時間。同樣的風景，從移動的車內拍與在車外拍，往往給人不同的感覺。在行駛的車內向外拍攝的時候，要注意以下幾點：

①在拍攝的時候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因為車輛在行駛中總會有些震顫，這樣很容易造成和手顫一樣的虛像。②不要在Sunny射入的視窗邊拍攝，因為這樣很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求臨時換一下座位，拍完之後再回來。③對於觀光大巴來說，進行拍攝最合適的座位是最前面的座位。一是因為視野廣，二是因為前面的玻璃經常清洗，所以最乾淨。而且前面的座位震顫也相對比後面的座位輕微一些。

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拍寵物時應注意什麼。在拍攝小動物的時候，對焦的焦點一定要定在眼睛上。這是必須要注意的。相機的高度，應該是在和動物的視線的高度差不多的高度上，這是拍攝小動物的世界的基本姿勢。如果是從比較高的高度俯拍，會有一種壓迫感，小動物的可愛就會大打折扣。為了表現毛的質感，最好使用自然光。直射光和順光都不容易表現質感，最好是逆光拍攝，質感是最強烈的。當陰影太強的時候，可能會需要補光。在晚上補光的時候，要注意使用紅眼消除功能。動物的警戒性很高，所以不能追著攆著拍。在拍攝的時候，動作要慢、要柔和，不能操之過急。如果有時間，要儘量獲得動物的信任，以求儘量靠近拍攝。

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怎樣拍好瀑布。①快門速度，一般需要一個比較慢的速度，在1/60――1/10秒之間。具體還需要根據水量的大小，水量大快門可以快些，水量小快門可以慢些。

②儘量用廣角拍。廣角才會拍出氣勢。③一般由下往上拍，儘量用低角度仰拍。④正確曝光。用點測光來測試拍攝場景中最暗並且我能辨得清細節的地方，然後透過提高快門速度來調整兩級光值。舉個例子，如果測光顯示石頭的曝光組合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以調到全手動檔，其調整為1/15秒與光圈f/5.6。然後重新拍攝，拍出的照片會較黑，但細節部位仍是清楚的。

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花卉拍攝。對於拍花要講究點技巧才能拍得好看，我們以前說過要在拍之前噴點水可以增加花的層次感以及嬌翠欲滴的感覺，此外還應注意以下幾點：

①測光方式最好用點測光，測花最亮的部分，使得花整體細節都能表現清楚。②拍攝模式最好光圈優先，可以適當控制背景的虛化或者控制景深。③拍攝角度，不要只拍正面，可同時拍不同角度的7、8張片。從而可以選擇最漂亮的角度。④背景。選擇背景是深色（如很濃密的樹葉、深色牆等）的花作為拍攝的物件。用一大塊黑色的佈擺在花的背後，離花要遠一點，近了要看見布紋。黑布擺的方法，可以直接平放在地上，也可以掛在花的背後，也可以把黑布蒙在一塊板上立在花的背後。

注意事項

突出主體。在拍攝之前，心裡要像繪畫前那樣首先“立意”，考慮照片畫面中，主要表現什麼，被攝主體安排在什麼地方。然後透過光線、色彩、線條、形態等造型手段，來達到突出主體的目的。

視覺平衡。一幅構圖達到視覺平衡的照片、能給人以穩定、協調的感覺。平衡有對稱平衡及非對稱平衡兩種、非對稱平衡的構圖，往往比對稱平衡的構圖更富有動感。景物的大小、形狀、重量和方向、以及M8色彩等都對視覺平衡有重要影響。

虛實相映。虛實是指被攝主WX1體與空間前、後景的清晰、模糊的程度。運用的手法不外乎藏虛露實、虛實相間、虛賓實主、以虛托實。其目的是為了突出主體，渲染氣氛，增強空間縱深感。實，主要是表現被攝物件的主體；虛、主要是表現被攝物件的陪體，以襯托主體，它是構成畫面意境的重要環節。講究節奏與旋律攝影構圖，被攝物件以相同或近似的形式交替出現，有條理地重複，便形成節奏；節奏如果表現出線條、舒暢、和諧、起伏等動態變化，就成為旋律，從而使畫面優美、抒情而流暢。節奏與旋律是深化主題的重要環節，它們包含線上條、色彩、光線的反差與色調中。

​線條運用。線條是構圖的骨架。任何形象化的作品，都離不開線條。通常起線條作用的有樹、草、電線杆、河流、波浪等，不同的線條能給人以不同的視覺形象，如水平線能表示穩定和寧靜，垂直線能表示莊重和力量，斜行線則具有生氣，活力和動感，曲線和波浪線顯得柔弱、悠閒，富有吸引力；濃線重，淡線輕，粗線強，細線弱，實線靜，虛線動，構圖時可靈活地加以運用。