在這說幾個風光攝影的小技巧，在您拍攝時也許有一定的幫助。

清晨和傍晚是拍攝的黃金時段，此時光線色溫較暖，強度柔和，一些攝影師也因此只在這段時間裡進行拍攝。取一絲暖意共一線斜影，便給畫面增添了幾分立體感。如果錯過了清晨的曙光，那就別放過傍晚的暮光吧。

高光與陰影

近景和天空的光比通常相差極大。多數的自動相機都會最佳化近景曝光度，但較高的曝光度會把天空的景色全然沖淡。如果你的相機具有手動曝光模式或是曝光補償，那就把光圈調低一檔。在欠曝光的圖片中，天空的景色會更多地得以保留。切記：寧舍陰影，勿失高光。

位置很重要

對拍攝地點的熟悉算得上是難能可貴， 而如果深知此地光線灑落的位置與變化則算是錦上添花了。儘管背對著Sunny拍攝會獲得更均勻的曝光度，但整個畫面也會索然無味，不討人喜歡，還是儘量避免吧。

天與雲

控制雲的走向超出了凡人之力，但是天空中的雲朵卻會增加畫面的深度，也會給天空減少幾分枯燥。遇到光線強烈的藍天時，在鏡頭上裝一塊偏振鏡鏡，如果沒有，大多數自動相機的選單中都可以調整色彩設定。綜合運用一下這些設定，就會產生不同的效果。

如絲般的水流

瀑布和細流是攝影中微妙的元素。儘管犀利的水流看起來也還不錯，卻未能抓住其快速流動的特質。如果相機允許，就延長快門時間，再用一個三腳架。這樣一來水流便會絲般柔滑，令人賞心悅目。此外，一些自動相機有專門針對這種情況的拍攝模式，多數效果都還不錯。

如果我沒看錯的話，題主右邊這張照片，是詹姆斯吧？於震？

題主問到，如何一步步的提高風光攝影的水平，想看一些經典的教程？對吧？我總結一下，大概有這麼幾點，希望給樓主參考！

2017年拍攝怒江七十二拐

第一，紮實的基本功的學習

我就講我自己的經歷吧

我從2010年開始，買的第一臺單反，50D，搭配的是小痰盂和1855，經典搭配！

那時候，從一些國內的知名網站開始瀏覽，學習，首先就在蜂鳥平臺上發片

這，就是我剛開始拍片的時候的一些片子~

後來，被無數人吐槽了無數遍，，

我，開始從0開始學習，學習一切基礎知識！

從光圈到快門到ISO到各種曝光方法到各種場景的拍攝方法，這些基礎

我認為，只有把基礎，打牢打紮實了，才能把想法架設上去！

第二，大量的觀看別人的優秀作品

我最先還是瀏覽的國內的蜂鳥、色影無忌等這些大型高人氣平臺；並且，在這些平臺上學到了很多東西，不管是理念方面的，還是技術方面的，還是攝影裝置方面的。

我也在這裡，認識了很多朋友，算是我剛開始起步了吧

我的水平，也慢慢得到了一些進步

這是我在2012年的時候拍的一些片片

然後，我開始嘗試各種題材的拍攝：從風光到人像到微距到創意拍攝（因為這篇主題是風光，我就只貼風光的片片了）

我發現我很快遇到了瓶頸，而且，原來看的那些牛逼的照片那些牛逼的攝影師的作品，越看越一般了呢？

關鍵是，我自己拍的，我也看不下去了！

然後，我努力的尋求更好的平臺，更廣闊的視野，來深度學習各種攝影知識以及更加先進的理念。

這個時候，我接觸了500px,flickr,那時候，flickr還不用翻牆，雅虎也還沒有被封！我註冊了自己的賬號，開始在上面不停的FV別人，然後等著自己的片片分蹭蹭的漲！

我覺得，這不是我要的學習方式。於是，我又繼續尋找新的平臺

於是，我找到了1X和35photo

我從2013年開始看1X，至今已經學習了5年了

1X.com

我從2013年開始，第一提交35photo的註冊，一直到2017年3月，透過使用者稽核

35photo.ru

現在，我排名1X中國區第四（不過很久沒發片了，沒片發了，，哈哈哈~）

35photo因為語言問題，基本都是學習，看的多，發片少，交流就更少了，看不懂，俄羅斯文啊~

我真正的提高，就是來自於這麼幾年對世界一流大片的觀摩和學習！當然，我也要感謝，頭幾年對基礎知識的充分學習。

好了，最後，我總結一下下，我的想法

首先，紮實學習基礎知識！然後，在多拍的時候，一定一定要多思考！再然後，多看，多看世界一流高手的片子，主要看他們的想法！他們的技術如何使用！最後，提高你的審美！——這是需要長期堅持的事！最後的最後，帶上你的想象力，去戶外創作吧！

祝你一切順利！

● 風光片要有合適的前景

絕大部分初學者或者是已經有一定基礎的攝影愛好者，都喜歡給風光照片選擇一個很漂亮的畫面主體，比如一片五彩斑斕的樹林、一座雪山、一片湖等等，這一點是沒有錯誤的。漂亮的主體，能夠快速吸引觀看者的目光，讓他們花費更多的時間來觀看你的作品。但是，在風光攝影中，其實其他的攝影種類也很適用，就是畫面要有一個合適的前景作為搭配，否則畫面就會顯得很單調，而且不能夠體現出攝影師自身靈活的想法。

雅拉雪山的最高峰，經常藏在雲間不露面

雪山很美，川西因為已經是高海拔地區，因此這邊有很多高峰終年積雪，比如上圖中的雅拉雪山，海拔5820米。雖然說照片看上去很漂亮，畢竟生活在平原的人們很少能夠看到雪山，但是說實話，照片本身並沒有搭配合適的前景，因此顯得比較單調。

搭配了前景，畫面增色不少

在雅拉雪山的不遠處，有一座木雅金塔，從這裡拍攝，剛好可以用金塔作為前景。Sunny照射下，金塔的金色與雪山的白色遙相呼應，並且形成了較大的反差，因此讓畫面增色不少。

經幡和四姑娘山的呼應

湖水與蓮花雪山遙相呼應

不得不說，川西之行這一路都在與雪山相伴，每隔一段時間，不論是在車上還是在景區內，都能夠看到雪山的蹤影。雖然雪山名字不同，但是造型都是大同小異，因此在拍攝雪山的時候，如果沒有相應的前景作為搭配，每一張照片都會非常類似，觀看的人也不會再有新鮮感。

如果實在找不到合適的前景怎麼辦，其實大C自己也遇到過類似的問題，答案就是自己設計一個前景。比如在路上堆起一片石頭、放置一把雨傘、自己隨身攜帶的一個小物件、路邊飛過的一群鳥等等，只要能夠給畫面增色，或者解決畫面單調的問題，這個前景就是正確的。記住，風光片不要只留意背景和畫面主體，也要考慮一個合適的前景，這樣你的水平才會進步。

● 選擇拍橫構圖還是豎構圖

我們不論是看影展、看攝影雜誌或者看攝影網站，照片無異乎橫向和豎向，也就是橫構圖或者是豎構圖。大C身邊的同事中，有很多攝影界的大師級人物，有的人偏愛於橫構圖，有的人偏愛於豎構圖，但是他們的照片都很出彩。那麼什麼時候該拍橫構圖，什麼時候該拍豎構圖呢？

一般情況下，這種場景採用豎構圖更合理

在選擇構圖之前，首先要分析眼前畫面中的組成部分，一般來說豎向組成部分較多的時候，就要選擇豎構圖；橫向組成部分較多的時候，就要使用橫構圖。當然這只是一般來說，很多情況都要在當時看大家的想法和自己想要的畫面的感覺。

對於這種橫向為主的景色，按理說就應該採用橫構圖來拍攝，但是大C自己在拍攝的時候，靈光一現，決定嘗試一下豎構圖，就有了上面這張照片。其實有些畫面，遵循橫構圖或者豎構圖的一般情況都是美觀的，但是有的時候，我們有一些特例也是可以容忍的，不過重點是特例必須好看，否則就是自己“胡鬧”。

這也是張特例，為了展現更多的倒影

像是上面的照片，其實也應該採用豎構圖，因為畫面中的樹木或者倒影都是豎向居多，豎構圖更加合理。但是大C為了展現更多的倒影，將其拍攝成為了橫構圖。橫構圖之後，畫面依然合理，並且美觀漂亮，這樣的特例就是成功的。

這就是失敗的特例

那麼什麼是失敗的特例呢，比如上面這張照片。雪山和湖水都是以橫向為主，強行將其拍攝成為豎構圖，那麼畫面就會顯得非常詭異，失去美觀而且也嚴重影響了觀看感受。所以在大部分情況下，在保證美觀和創意的同時，才能夠進行創意的特例；否則最好是遵循橫向景物多采用橫構圖、豎向景物多采用豎構圖的原則，這樣總不會錯。

為什麼絕大部分攝影者喜歡橫構圖？

為什麼現在使用橫構圖的攝影愛好者更多一些呢？其實這是因為很多人喜歡在回家之後將照片做成16:9比例的桌布，分享給自己的親朋好友當做電腦的桌面。大C自己也是如此，每次回來都會挑選出一些喜歡的照片裁切成桌布，然後在電腦桌面上播放。而豎構圖的照片，只能用作手機的桌布，但是大家手機中的桌布說實話大部分都是妻子兒女，風景照片更多的都是留在電腦中。

● 如何判斷使用光圈大小

一般來說，在我們日常拍攝風光的時候，主要就是調節相機的ISO、光圈、快門和曝光補償四個選項。大C在拍攝的時候一般都會使用相機的AV檔位（光圈優先檔），這樣就不需要調節快門，更輕鬆。ISO的部分，根據光線，能用多低就用多低，保證畫面的乾淨，尤其是小底相機。也就是說，很多情況下，攝影的靈魂引數就是光圈的大小。因為光圈大小，決定了截然不同的畫面感覺。那麼在拍攝風光的時候，如何決定光圈的大小呢？

首先我們先來說說光圈大小，對於畫面的影響。光圈引數的數值越大，光圈就越小，比如F8、F16、F22等，畫面虛化效果越少；光圈引數數值越小，光圈就越大，比如F2.8、F1.8、F1.4等等，畫面的虛化效果越多。

拍攝大場景，使用F8-F11的小光圈

正常來說，拍攝大場景的風光照片，一定要用小光圈，F8-F11最佳。為什麼不用F16甚至F22呢？因為透過我們常年的測試，大部分鏡頭的最佳解析度都會落在F8-F11之間，當然F8更普遍一些。達到F8這個檔位，拍攝大場景的風光照片，已經很難看到虛化的效果了，並且還能夠獲得最佳解析度，何樂而不為呢？

拍攝特寫使用大光圈

如果是特寫，那麼大C建議大家使用大光圈。大光圈能夠達到出色的虛化效果，除了對焦點的焦平面之外，其餘地方都會虛化，這樣的效果就是更有效的突出畫面的主體，也就更有利於特寫畫面的展現。

理論上都是這麼介紹，但是實際環境中，拍攝風光照片的光圈就要隨機應變，根據現場的環境來決定用多大的光圈。其實拍攝大場景的風光使用小光圈這件事情是毋庸置疑的，而且使用F8-F11的小光圈是最佳的。

光圈太大，背景就會被過度虛化（F2.8）

適當的縮減光圈保留更多的背景內容（F5.6）

唯獨是大光圈這方面，在拍攝風光的時候需要仔細斟酌使用。尤其是拍攝特寫的時候，很多人喜歡用大光圈的定焦頭來拍攝特寫或者小物件，比如35mm F1.4。如果使用F1.4光圈特寫，那麼背景就會虛成一片，什麼也看不出來，但是有的時候，背景的畫面也很好看，而且沒有必要過度虛化，因此我們可以選擇F4或者F5.6光圈來拍攝，既有虛化，又可以呈現出背景的美貌。

所以說，在拍攝風光照片的時候，遇到大場景拍攝全景，使用F8-F11的小光圈肯定不會錯；遇到拍攝特寫的時候，酌情考慮使用大光圈，具體需要多大的光圈，看你需要多明顯的虛化程度。

● 學會適當加減曝光補償

之前介紹過，大C拍攝風光照片喜歡使用相機的AV檔（光圈優先），如果您是使用M檔（手動擋）的忠實使用者，請自動忽略本頁內容。在使用AV檔的時候，曝光補償也是一個重要的調節引數，我們在戶外遇到的光線多變，因此拍攝的時候也要動態加減曝光補償，以尋求照片的曝光可以更正常。

光線過於強烈的環境，應該適當減少曝光補償

雖然現在的數碼相機已經高度發展，但是在光線多變的環境中或者是光線複雜的環境中，仍然不可能完全準確的測光，需要我們進行曝光補償的加減來平衡失誤的曝光部分。

光線過於昏暗的環境，應該適當增加曝光補償

在戶外，正常的情況下，如果光線非常強烈，我們可以適當的減少曝光補償的數值，讓畫面暗下來；如果光線比較昏暗，我們可以適當的增加曝光補償，讓畫面明亮起來。當然，曝光補償的加減也是有限度的。一般來說，相機的寬容度都有個範圍，不瞭解的可以根據自己的機型查詢我們ZOL數碼影像頻道的評測文章。在寬容度可控範圍內來加減曝光補償，這一點非常重要，否則造成畫面過暗或者過亮，後期是無法修正回來的。

還有一個問題就是所謂的“白加黑減”。這種應用主要指點測光時，如果畫面中的明亮元素過多，適當的增加曝光補償；如果畫面中的陰暗元素過多，適當的減少曝光補償。如果你使用的是區域測光或者評價測光，就不需要遵循這個原則了。

適當的調整曝光補償保證畫面整體曝光正常，記住是適當

總得來說，其實大部分使用者在拍攝的時候都會使用評價測光，因此如果眼前光線過於強烈，適當的減少曝光補償，保證高光區域不會過曝，昏暗的部分通過後期可以修正回來；如果眼前的光線過於昏暗，適當的增加曝光補償，保證畫面黑暗的區域不會死黑一片，這樣細節也可以通過後期修正。

● 最重要的後期應注意什麼

最後，我們回到拍攝之後的後期部分。很多攝影玩家認為只要前期拍攝好照片，無需後期就可以，事實上，這就是一個誤區。後期並不是作圖，後期是讓你的照片看上去更加真實，更接近於肉眼看到的感覺。實際上，雖然目前相機行業已經高度成熟，但是相機記錄的照片仍然與肉眼看到的自然景色無法比擬，因此我們需要通過後期來豐富拍攝的照片，已達到肉眼觀看的既視感。

後期的宗旨，就是要讓照片與我們眼睛看到的景色相仿，因此我們在後期的時候，有幾點要注意的地方。由於相機測光系統的限制，因此畫面的明暗並不如我們肉眼看到的那麼優秀，因此我們在後期的時候，應該壓低高光、提亮暗光，讓整個畫面的細節都呈現出來；另外，如果是霧霾較重的區域，可以嘗試使用Camera RAW濾鏡中的去霧模式，讓景色從霧氣中迴歸。

後期是很重要的過程

另外，如果感覺相機記錄的色彩較暗淡，不如原始的觀看的環境色彩，可以酌情考慮提升畫面的色彩自然飽和度，但是儘量少增加飽和度，這樣會造成畫面的色彩過於濃重、過於虛假。

其它的部分，就是看大家喜好進行調整了，比如簡單的降噪、簡單的銳化、針對某個顏色進行單獨的調節等等，總之後期的宗旨是修正相機拍攝的不足之處，並不是讓大家重新作圖，弄到面目全非。當然，如果你有足夠豐富的藝術細胞，針對照片進行特殊的效果處理，只要結果是美觀的，一切都可以隨著自己的內心而定。

當然，風光攝影還有很多注意事項，比如如何精巧的構圖，如何選擇合適的光線進行拍攝等等，本文的篇幅有限，而且介紹這些技巧的文章在網上鋪天蓋地，因此大C也就不重複介紹了。本文介紹的相關部分，主要是網上比較少有，很重要但又經常被攝影初學者遺忘的部分。看似都是一些小技巧，但是對於初學者來說，看完這篇文章可以幫助你少走很多彎路。最後還是那句老話，多看多練，風光攝影每一張都會有很多不同的元素進行組合，因此累積下來的經驗遠比教程更重要。