我們現代人的冬天的禦寒衣物和被子大部分都是棉花製成，但是棉花在漢朝才被引入到中國，在《尚書》中就有記載到，海南島的部落向漢武帝進貢棉花，因為棉花柔軟禦寒，成為了貴族的專享，他們製作成為一種叫做白疊子的衣物用來禦寒，但是卻遠遠沒有推廣種植。中國現在已經是世界上最大的棉花種植生產國之一了，但是棉花這種植物原本是產於美洲墨西哥的，在十九世紀才開始傳入中國。

由於棉花“比之桑蠶，無採養之勞，有必收之功，埒〔lie列〕之枲麻，免績緝之工，得禦寒之益，可謂不麻而布，不繭而絮”(王禎《農書》)的優良特性，所以大約到宋末元初，棉花同時由東南、西北兩路向長江流域和黃河流域迅速傳播開來，並開始得到政府的重視。元代至元十年(公元1273年)頒佈的官修《農桑輯要》一書，有令陝西勸種棉花的詔諭，其內容大意是：木棉本是西域所產，近年以來，苧麻種於河南，木棉種於陝右，滋茂繁盛，與原產地無異，當地民眾深得其利。根據兩地試種效果，責令陝西地區種之。至元二十六年(公元1289年)，元政府又在浙東、江東、江西、湖廣、福建等地設定木棉提舉司，大規模地徵收木棉織品，每年達10萬匹。到元貞二年(公元1296年)，棉布像其他紡織品一樣，被正式列入常年租賦中，徵收定額也提高到年50萬匹。

古時候，社會的貧富差距更大，富人們和平民們禦寒的方式當然也不一樣。不過有一點是相同的，無論富貴與貧窮，人們冬天都是蓋被子睡覺的，只是那時候還不是這個叫法。在先秦時期就已經有了被子的雛形，人們稱之為“衾”，不過衾是填充了許多東西的厚被，但是隨著時間的推移衾和被的差異就被人們忽視了，統稱為被。被子的出現，標誌著人們生活質量和文明程度的提高。

葛葛，也稱葛藤和葛麻，是一種屬於豆科的藤本植物，其長可達八米，多生長於丘陵地區的坡地或疏林之中。經加工分離的葛纖維，是中國古代最早用來紡織的大宗原料之一。古時習慣把織作精細的葛布稱為絺〔chi痴〕，粗糙的葛布稱為綌〔xi戲〕，絺之細者稱為縐。葛纖維的吸溼散熱性較好，特別適宜作夏服材料，在古書中傳說的遠古時代，有堯“冬日麑〔mi迷〕裘，夏日葛衣”的記載，杜甫詩中亦有“焉知南鄰客，九月猶絺綌”之句。

在明朝之前，窮人主要使用的面料是亞麻布或其他植物纖維織成的布料。絲綢屬於上層階級或富裕家庭，據中國絲綢博物館工作人員稱，在古代，絲綢織物有不同的型別，如紗、綾、緞、絹、羅、錦，厚度方面也有不同。明清時期，緞和錦是大戶人家的家族製作秋冬季外套的主要材料。這種布料非常昂貴，即便是在今天，也不便宜。在戰國時期，這種珍貴的布料在一些貴族人家裡也只是用來裝飾衣服的邊緣。古人做冬衣，一般分為兩層，一層面，一層裡。這種兩層的被稱為裌衣。

麻麻，俗稱大麻，又名火麻和線麻，是屬於桑科的一年生草本植物，高約1—3米，雌雄異株。雄株麻莖細長，韌皮纖維產量多，質佳而早熟。雌株麻莖粗壯，韌皮纖維產量低，成熟較晚。兩者纖維皆可供紡織，麻子可食。中國人工種植大麻和用其纖維紡織大約始於新石器時代，而普及於商周之時。早在兩千多年前中國人民就對大麻雌雄異株的現象以及雌雄纖維的紡織效能有了較深的認識，稱其雄株為“枲”或“牡麻”，雌株為“苴”〔ju居〕或“子麻”。常用枲麻織較細的布，用苴麻織較粗的布。

在宋末元初時候，海南島已經廣泛種植棉花，並且種植技術較為成熟了，還擁有棉紡織技術，他們開始用棉花做衣服，用來抵禦風寒，後來黃道婆大幅革新棉紡織技術，使得棉紡織技術更進一步，慢慢地在廣大南方地區推廣開來，但此內陸地區仍未接觸到棉花的種植和紡織技術。到了明朝，朱元璋意識到棉花對於人們日常生活的重要性，所以開始用強制的方法讓棉花的種植在全國逐漸普及。

苘麻苘麻屬於錦葵科一年生草本植物，分佈地區很廣，在中國的大部分地區均可生長，其纖維短而粗，紡紗效能遠不如大麻和苧麻。春秋以前，多用它作為喪服或下層勞動者的服裝用料。秦漢以後，用之製作衣著的逐漸減少，但仍比較廣泛地用以製作繩索和雨披等物。據元王禎《農書》說：“(苘麻)可織作毯被及作汲綆〔geng耿〕、牛索，或作牛衣、雨衣、草履等。農家歲歲不可無者。”說明後世對苘麻的需求量依然是很大的。

除開墊有絲綿的綿衣，還有毛紡織品類和各類皮料。根據沈從文先生在《中國古代服飾研究》中的說法，毛紡織品用作衣料是東晉以後的事情，隨著民族融合，衣物起居服用等等也在相互截長補短，漢、魏時期，毛紡織品還是主要用作氈褥，兩晉時期已經取代了一部分錦繡的地位。《晉書·五行志》稱兩晉時，袴褶服更多用毛織物作成。

古人很聰明，他們一般會把軟綿綿的保暖的蘆葦縫進自己的衣服裡面，這樣的衣服穿起來不會不舒服並且起到了一定的保暖作用。因此富人有自己保暖的方式，窮人也會有自己的保暖的方式，並不是說窮人就會過不了寒冷的冬天。

商代服裝的特點：上衣下裳。

周代：深衣。

特點：右衽（衣領自左系向右），上下分裁，然後縫聯，使衣裳相連。

形式有用料12幅，款式運用規、矩、絕、權、衡5種原理。

春秋戰國時期：

襦裙，續衽勾邊。

秦漢時期：

漢代服裝以袍為主，絲履，錦繡衣料。

魏晉南北朝時期：

少數民族影響服裝風格。

男服以袍、衫為主，寬袖大衫。女服為深衣。

裲襠：男女通用，布帛質地，前後兩片，一當胸，一當背，肩部皮搭襻相連，腰間繫皮帶。

北朝在服裝改制時也吸收胡服的長處。

隋唐服飾：

男裝：幞頭、袍衫、烏皮靴：

幞頭：巾子——裁出四個角，兩個向上紮起，兩根下垂，有硬襯固定

初唐、中唐：下垂

晚唐、五代：演變成硬翅。

袍衫：用色彩區分等級：天子：黃 （唐朝開始，黃色為帝王專用顏色）

三品官員：紫

百姓：白

袍下施一橫襴，象徵上衣下裳。

烏皮靴：借鑑少數民族。

女裝：半臂襦裙、大袖衫、紗羅、披帛

披帛：置於女子肩背之間的輕質羅紗披帶。

女子喜著男裝。

胡服：泛指中亞、西亞服裝。

宋代：男裝：幞頭、束帶。女裝：禙子

遼金元服飾：

元：男子：四方瓦楞帽

辨線襖：盤領、窄袖，腰間有密褶，腰圍寬闊

女子：貴族婦女：顧姑冠

袍

套褲

明代：龍袍作為帝王專有服裝。龍：很多種動物的結合體。

蟒衣 飛魚服 鬥牛服

官員服裝：補服（補子）

女子服裝：比甲（最早產生於元代）：無領、無袖對襟馬甲，在明代形成風氣。

清代：十從十不從：男從女不從，陽從陰不從，官從隸不從，老從少不從，儒從而釋道不從，倡從而優伶不從，仕官從而婚姻不從，國號從而官號不從，役稅從而語言文字不從。

馬蹄袖的袍、馬褂、馬甲。

馬褂：領多為圓形，平袖口。

馬甲：也叫坎肩。

漢族婦女仍舊沿襲明代特點，比甲。

古埃及時期：太陽神——褶襉

希臘服飾：比較講究簡潔，用天然褶襉體現動態美。

古羅馬服飾：土尼卡

託嘎

文藝復興時期：出現一些人工造型的非自然的形態。

17世紀下半葉——巴洛克藝術風格與服裝，大量花邊、緞帶、蝴蝶結。

18世紀：龐波多夫人 羅可可風格

18世紀下半葉：新古典主義，延續到19世紀上半葉。

古希臘服裝特點：不裁剪，披褂，不縫製，用別針固定，體現等級。

服裝風格：

指服裝設計師在服裝設計中所表現出來的設計創作的個性。它表現在服裝作品的各個要素中，如款式、紋樣、面料、色彩、製作工藝及其包含的文化內涵，既是設計師個人的作品，也是某個時期服裝流行的代表。

託嘎：

古羅馬時期的服飾，它為半圓形的羊毛織物，穿著方式為包纏型，有邊飾花紋。其邊飾色彩與穿著者的身份地位有關，罪犯、奴隸不準穿著。

巴洛克風格：

法國十七世紀的穿著風格。巴洛克的原意為“不圓的珍珠”。其特徵為不規則的，扭曲的，長短不一的，具有動感的。在建築、繪畫、雕塑、音樂上都有巴洛克風格的表現。表現在服裝上為使用大量的花邊、緞帶、蝴蝶結，色彩絢麗，裝飾繁瑣，具有誇張的風格以及動感的效應。男子服裝粗曠，裝飾繁多，誇張而動盪。

羅可可風格：

法國十八世紀的藝術風格。原意為貝殼狀的小沙礫。其特徵為喜用“c”形、“s”形和螺旋形、波浪形的曲線。裝飾纖細精巧，色彩華麗和諧。在建築、雕塑、繪畫等方面都有表現。在服裝上表現為男女老少都喜歡用緞帶、花邊、蝴蝶結做裝飾，衣袖有瀑布式的裝飾，裙撐碩大，裙面有香腸結，緞帶蝴蝶裝飾，色彩柔和。

羅可可的風格形成中受到中國工藝美術風格影響，比如傢俱上的螺鈿工藝。羅可可風格顯示一種悠閒、輕鬆；羅可可的曲線符合螺旋線的美。

19世紀女裝風格的歷史分期。

1、 帝政時期

2、 浪漫時期

3、 克里諾林時期

4、 巴瑟爾時期

5、 歡樂的90年代

巴瑟爾風格：

19世紀70年代法國女裝所流行的一種裙撐風格，用金屬絲做成的裙撐骨架直接系在後腰部分，凸起的結構使得裙撐在臀部翹起，整體的服裝造型為挺胸、收腹、翹臀。

中國古代服飾的特徵是什麼？體現什麼樣的文化特點？

一、中國古人的服飾審美意識深受古代哲學思想的影響

“天人合一”的思想是中國古代文化之精髓，是儒、道兩大家都認可並採納的哲學觀，是中國傳統文化最為深遠的本質之源，這種觀念產生了一個獨特的設計觀，即把各種藝術品都看作整個大自然的產物，從綜合的，整體的觀點去看待工藝品的設計，服飾亦不例外。

進入封建社會以後，在思想文化領域中，占主導地位的儒家思想，對服飾形態產生了根本性的影響。儒家視現世社會秩序和倫理道德為至高無上的準則，以“禮”、“仁”為中心，將維護宗法社會尊嚴的等級制上升為服裝創意的主題，服用功能幾乎被社會功能所代替。

二、一定經濟基礎上形成的意識形態直接影響到服裝的審美思想

魏晉時期是歷史上經濟、政治最為混亂的年代，但在精神上卻是極自由解放，最熱情的年代。文人意欲進賢又怯於官海沉浮，只得自我超脫，除沉迷於酒樂之外，便在服飾上尋找宣洩，以傲世為榮，故而寬衣大袖，袒胸露臂，魏晉時期，倡談玄學之風，認為天地萬物以無為本，強調返本歸真，一任自然。表現在裝束上則是袒胸露臂，披髮跣足，以示不拘禮法。生動了反映了當時的審美意識。

而唐朝的服飾則是對美的釋放，對美的大膽追求，其服飾色彩之華麗，重灌飾，女子衣裝之開放是歷代沒有的，即使是現代人也為之驚歎不已，望塵莫及。

而明代是中國古代服裝發展史上最鼎盛的朝代，服飾華麗異常，重灌飾。這是因為明朝已進入封建社會後期，封建意識趨於專制，趨向於崇尚繁麗華美，趨向於追求粉飾太平和吉祥祝福。因此，明朝在服裝上盛行繡吉祥圖案。此外，明代中期南部出現了資本主義萌芽，發達的手工業和頻繁的對外交流，使其服飾從質料到色彩到圖案追求豔麗，形成了奢華的風氣，到了封建社會末期，西洋文化逐漸東漸，留學生脫長袍馬褂，換西裝革履，也都與當時所處社會的意識形態變化有密切聯絡。

三、“等級性”是階級社會的標誌，對古人的服裝審美意識的影響貫穿了古代社會的始終

中國古代，等級制度森嚴，受這種等級制度“禮”的影響，古代服飾文化作為社會物質和精神的外化是“禮”的重要內容，為鞏固自身地位，統治階級把服飾的裝身功能提高到突出地位，服裝除能敝體之外，還被當作分貴賤，別等級的工具，是階級社會的形象代言人。

這種“禮”的功能還表現在服裝的色彩上，歷史上“白衣”、“苞頭”、“皂隸”、“緋紫”、“黃袍”、“烏紗帽”、“紅頂子”等等都是在一定時期內，某種顏色附麗於某種服飾而獲得了代表某種地位和身份的例子。在每個朝代幾乎都有過對服飾顏色的相關規定。

縱觀中國古代服飾的發展，我們可以清晰看到各朝各時期中國古人審美意識對服裝的影響，服裝從最早的功能性——遮羞、敝體，經過歲月的流逝與歷史的演變，從等級制度的代言人，到後來標榜個性的象徵物，已經走過了漫長的歲月，而審美意識貫穿其中。

一、 中西方服飾文化的特徵概述

要想比較中西方服飾文化的區別，就應先弄清中國文化與西方文化的特徵。

1.中、西方文化的特徵

從地理環境上看，中國文化起源於黃河文明，是在一個相對固定而且封閉的地域環境中發展形成的。 與此相對，西方文化是以圍繞著地中海的北非的尼羅河文明、西亞的兩河流域文明、愛琴文明以及南歐的古希臘、古羅馬文明為基礎，經過來自北方的日耳曼民族大遷徙而形成的。 西歐諸國經過在中世紀的發展和拜占庭文化的滋養，特別是基督教文化的發展，從而形成與遠東的中國完全不同的基督教文化圈。在這個文化圈中生存著眾多的種族，存在著性格不同的文化，這些文化之間相互碰撞、交流和融合，形成了一種躍動的、積極進取的性格特色。

中國文化與西方文化相比，前者是在一個相對固定的地域環境中發展繁榮起來的，具有相對單一而鮮明的個性特色，屬個體發生性質；後者則跨越亞、非、歐三大洲，在一個廣闊的地域環境中，由多種文明相互混合，交替支配和影響，伴隨著民族的遷徙、文化的移動而形成的，具有混合性特色，屬系統發生性質。

2. 中、西方服飾文化特性

在上述兩種完全不同的文化體系中，作為其組成部分的服飾文化，必然也表現出明顯的差異。

⑴ 不同的衣料文化

華人很早就開始利用葛、亞麻、苧麻等植物纖維和羊毛等動物纖維來織布，而且早在6900年前，就已經開始養蠶織絲

與中國發達的絲綢文化相比，古埃及則主要是亞麻文化，兩河流域主要是羊毛文化，印度是棉文化的發源地。

⑵ 不同的服裝功能意識

對於服裝的功能，華人與西方人在認識和側重點上存在著明顯的差異：自古以來，華人就非常重視服裝的社會倫理功能。《易·繫辭下》中稱：“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治。”可見，華人從一開始就不僅僅把穿衣侷限於保暖或裝飾的功能，而更加關注的是其“治國安天下”的社會倫理功能。

西方在這方面就無法與中國相提並論，雖然古羅馬人也曾十分重視衣服對於身份的表示，封建時代也曾不斷推出各種服飾禁令，但大多是一些奢侈禁令，而更多注重的是服裝的財富價值和審美功能。

⑶ 不同的著裝觀念

在著裝觀念上，華人和西方人相比也表現出明顯的區別。由於儒家思想的影響，以及對服裝的社會倫理功能的重視，華人穿衣始終保持著一種東方式的矜持，對肌膚嚴密地包藏和掩蔽，中國服飾文化在一定程度上可說是一種“包”的文化，既不能“顯露”體形，更不能隨便“裸露”肌膚。

與此相對，西方的服裝則不同，西方的衣服都非常寫實地，甚至是誇張地表現人的體形，尤其是自中世紀末期的“哥特式”時代以來，更是十分“露骨”地“強化”男女兩性在體形上的性別特徵，不僅想方設法來“顯露”兩性這種外形特徵，而且不斷地擴大裸露的面積和部位（尤其是女裝）。

中國服裝的含蓄性和寫意性，如同中國畫一樣，是一種“散點透視式”的、“計白當黑”的、“虛無飄渺”的、“神秘”的、“意象”的或“象徵”的世界，是人們意念的一種“表現”；而西方服裝的直接性和寫實性，則如同西方的油畫一樣，是一種“焦點透視式”的、“實實在在”的、“具體”的、逼真的世界，是人的肉體形態的一種“再現”。

這一虛一實，表現出完全不同的兩種哲學觀和價值觀，也就形成了完全不同的審美觀，表現在服裝的裁製方面，就形成鮮明的兩大體系：即以直線裁剪為中心的中國服裝文化體系和以曲線裁剪為中心的西方服裝文化體系。前者造就了一種“自然的”、“平面化的”服裝形態；後者則創造了一種“人工的”、“立體化的”服裝形態。前者是“一氣呵成”的，充分保持布料原貌，結構十分單純，是“非構築式的”；後者則根據人的體形把衣服“解體”，分成若干個獨立的部件，分別完成這些部件的造型後再組裝起來，結構複雜，是“構築式的”。前者充分尊重人的存在，衣服造型依賴於人體才能完成其最終的造型，成型程度較低，多屬“半成型類”；而後者則往往無視人的存在，衣服本身就是一種“人形”的“殼”，許多時候是強迫人去適應這個人造的“殼”，其成型程度較高，多屬“成型類”。前者強調“天人合一”，強調自然，在一定程度上是消極的；而後者則強調人的主觀能動作用，強調改造自然和“人為”的效果，在這個意義上是相對積極的。

⑷ 不同的著裝方式

從著裝方式上看，中西方也存在著明顯的區別。

中國的衣服自古以來就以上衣下裳為特徵，前開前合，多用帶子固定衣服，穿脫方便；而西方的衣服則從披掛式到貫頭式，再到前開式，形式多樣。多用飾針或釦子固定衣服（儘管西方的扣子是從亞洲學來的），形成一套較為複雜的穿著技巧。