要說難，其實也不難，記住一句話，在保證安全快門的前提下，越低越好：

iso源於膠片時代，原指化學膠片的感光速度，反映膠片對光線的敏感程度；數碼時代用以表徵電子感光器對光線的敏感度：

iso一般有兩方面作用：

1、控制相機曝光時間（快門速度）

在絕大多數情況下，一般會使用光圈作為調節曝光時間的引數，以實現目標效果。在為兼顧景深效果需要固定光圈值的時候，iso往往成為調節曝光的引數。以正確曝光為目的，在其它條件固定的前提下，iso越高，快門速度越高，曝光時間越短；反之曝光時間越長：

2、控制某一曝光時間下的曝光程度

iso越高，畫面噪點越明顯，畫面潔淨度越差：

1、在保證安全快門的前提下，越低越好。

2、需要透過控制iso獲得不同曝光時間或曝光程度時，依據環境光線條件和實際曝光效果確定iso。

3、拍攝夜景人像等題材時，要適當提高iso，確保在人物補光同時可以獲得足夠的背景光線：

關於iso的設定，其實我以前也會遵從一個概念：越低越好！所以新手期很長一段時間我都是用最低iso拍攝，然後發現暗光拍攝的照片總是不理想。後來發現 過低的iso會導致弱光拍攝時手持不穩，因為iso太低 哪怕你1.4光圈鏡頭 也有很多時候必須使用低速快門才能滿足曝光量。

所以後來學會了要保持安全快門，這個比低iso更重要！然後一段時間我就習慣稍微光線暗一點 我就把iso往高了開，雖然這樣糊片率降低了，但成像質量有些就覺得不滿意了，特別是微距片最頭疼。

慢慢玩過一段時間就明白了iso和快門還有畫質的關係，這時候就會合理使用引數組合了，不單單依靠於某一項來調整曝光量。 光圈 快門 iso這三個東西搞清楚了、差不多也就渡過了開始的新手期。

比如我要拍攝某個東西、首先考慮快門速度夠不夠？ 不夠的話 看看是不是能夠開大光圈？如過開到了最大所需光圈 還是不能保持安全快門，那麼考慮提升iso吧，比如開400iso就能夠保持安全快門了、那就儘量不要再往高了開啦。

然後我就發現了一個很多人都不會注意的問題，往往很多人都擔心過高ISO影響畫質、所以會用一個最低的ISO值來維持畫面亮度！這個iso也許剛剛能夠滿足曝光量、甚至需要後期去提亮才行，這裡我用經驗給大家兩個忠告。

1.如果你考慮後期提亮的辦法、所以前期想用低iso來維持畫質，那還不如直接開更高一級iso！

2.如果你對暗部細節有更高的要求、那麼請開高iso！

為什麼這麼說？因為我發現後期提亮產生的噪點、比直接開高iso更可怕！

然後在使用高iso值拍攝的照片裡面，暗部的噪點往往比亮部多得多！

所以簡單來講就是：寧願用更高iso來保證畫面曝光絕對充足，也不要迷戀去使用低一級iso來維持畫質！ 合理正常的曝光度比低iso值更重要。

什麼是感光度？所謂感光度是指感光材料對光的敏感程度。使用國際統一的ISO來表示大小和量化，這是一個來自於膠片攝影時代的概念。通常ISO100的膠片稱其為中感光度膠片，凡是低於ISO100的膠片稱其為低感光度膠片；凡是高於ISO100度的膠片稱之為高感光度膠片。感光度越低的膠片其顆粒性越細膩；感光度越高的膠片顆粒性越粗糙。感光度低的膠片對光的敏感程度差，記錄弱光的能力低下；感光度高的膠片對光的敏感程度高，記錄弱光的能力就強。現代數碼相機是借用了傳統膠片相機關於感光度的概念，使用電子化方式來模擬感光度，其特點與上述的膠片感光度基本相同，只是膠片的顆粒性大小變成噪點大小而已。

1.光照充足

這種情況下儘量使用小一點的感光度數，通常設定在ISO100——200及以下，保證噪點最小化，提高畫面質量。光照充足通常允許使用較高的快門速度，影像不至於手的抖動而虛化。

2.光照較弱

這種情況下建議使用ISO400——800左右，這個段的噪點其實也沒有太大變化，也屬於較高畫面質量。通常天氣較為陰霾時，光線較弱，如果不提高感光度將無法手持拍攝。

3.光線特別暗

這種情況通常發生在白天的室內和有燈光的夜晚室內。為了確保手持完成拍攝，要根據具體光照情況來設定相機的感光度，甚至也可以將感光度設定在最高（ISO6400或更高）。有人會說高感光度噪點太大了，畫面粗糙難看，但是，我認為總比都把畫面拍虛了要好。到底使用多大的感光度呢？只要感光度能夠保證最低手持的快門速度即可，這就要看你當時使用多大焦距的鏡頭。通常你使用的鏡頭焦距（變焦距鏡頭按照長焦距段計算）的倒數就是你能夠手持拍攝的最低快門速度，比如：當你使用24mm——70mm的變焦距鏡頭時，你的手持最低的快門速度是1/60秒；當你使用70mm——200mm的變焦距鏡頭時，你的手持最低的快門速度是1/250秒。

4.慢門攝影

白天拍攝慢門攝影時，需要將感光度調至最低，光圈放到最小，確保快門速度最長（如果光照太強，以上做法還是不能保證足夠長的曝光時間，那就建議你在鏡頭前再加裝一枚具有阻光功能的中灰密度鏡）；如果是在夜晚拍攝長時間曝光的畫面（例如:星軌、萬家燈火的都市、車燈的軌跡等），也建議使用最小的感光度，如果具體情況需要也可設定在ISO200——400之間。

5.運動物體

拍攝運動物體時，如果可以使用大光圈的話，感光度就可以小一些，保證畫面的畫質。有時拍攝運動物體時，還需要畫面要有一定的景深（前後清晰的範圍，光圈越小，清晰的範圍越大），這種情況下就要求設定較大的感光度了，具體情況具體分析決定，總的來說要確保主體清晰成像。

一，什麼是感光度？

感光度即相機對光線的敏感程度，用“iso加數字”表示。iso後面的數字越大，感光度就越高，iso後面的數字越小，感光度越低。

下圖為佳能800D的感光度設定，黃色框框起來的為感光度。

二，感光度的作用

當光圈值，快門速度不變的時候，感光度越高，相機的感光能力越強，拍出來的照片就越亮。反之感光度越低，相機的感光能力越弱，拍出來的照片越暗。

下圖為不同感光度拍出來的照片：

透過上面這張照片可以看出來，隨著感光度逐漸升高，畫面變得越來越亮。但是不能為了增加畫面亮度而一味提高感光度，因為隨著感光度的提高，噪點會越來越嚴重，畫質會越來越差。

比如下面這張照片：

可以看出隨著感光度的提高，畫面的顆粒感越來越多，也就是噪點越來越多，畫質也逐漸下降。

感光度越低畫質越好，所以在拍攝時儘量用低感光度來拍攝。但是在有些時候需要提高感光度來過得足夠的進光量，下面給大家說說怎麼選擇感光度。

三，感光度選擇

1，若果是在光線好的條件下拍攝，那麼用低感光度就行，比如iso100.iso200等等。現在的單反相機高感能力很好的，把感光度調到800至1600之間都沒多大問題。

2，如果拍攝環境光線不好，但是你使用了三腳架，那麼也可以使用低感光度進行拍攝。

3，如果拍攝環境光線不好，你又沒用三角架拍攝，光圈已經最大或者不能再大了，還沒有達到安全快門值，那麼你就只能透過提高感光度來縮短快門時間，從而保證拍出來的照片是清晰的。

有些時候即使噪點高了點也比畫面模糊強，畢竟可以後期降噪，但是照片模糊就沒辦法了。對於普通拍攝來說感光度越低肯定是越好的，但是在拍攝某些題材時則必須用高感光度。

下表很好的總結了感光度：

四，感光度設定經驗分享

1，當你在室內拍攝時，即使光線好，那麼你也要把感光度調到800或者1600才能做到手持相機拍攝。

2，當你正在拍攝移動的物體時，比如：賽車，奔跑的運動員，跳躍的寵物等等。你需要用很快的快門速度來拍攝，這樣拍出來的畫面才是清晰的。

使用很快的快門速度拍攝，即使拍攝環境光線好，你是用大光圈拍攝，拍出來的畫面可能還是偏暗，這個時候你就要提高感光度來保證畫面曝光正常。

上圖快門速度為1/800，光圈為f4.5，感光度為640。不提高感光度畫面就會很暗。

3，拍攝夜景不用三腳架，手持相機拍攝夜景，想要拍出來的照片是清晰的，那麼你得快門速度一定不能慢。快門速度不能慢，你又要保證照片曝光正常，那麼你只能提高感光度來來保證曝光量。

總結：感光度並不是單獨用的，它需要搭配快門，光圈來使用。你得非常清楚光圈，快門，感光度三樣每個的作用，然後他們之間是怎麼搭配使用的才行。

感光度這個東西，其實並不是很重要了。一般情況下，不要去設定感光度。

關於感光度的具體設定和使用技巧，我大概談談：

一、當你沒有三腳架的時候，你對於感光度，其實是隻能聽之任之的

是的，當你有了三腳架，往往你才有資格來設定感光度。如果你就是手持拍攝，其實感光度完全可以設定為自動，相機會自動調整感光度，以免你的照片被拍模糊。

ISO感光度的自動控制，其實真的是非常方便的功能

其實，自動感光度，沒啥不好的了。對於大多數人和大多數情況來說，自動感光度都夠了。

就好比我們用手機拍照，現在大部分手機都可以設定ISO感光度，但是，我從來不設定，或者說，幾乎就沒有設定過ISO感光度。都是由手機自動調整感光度的了。

因為自己手動設定感光度，沒有必要，沒有意義啊。

二、對於M擋來說，其實把感光度設定為自動也是極好的抓拍秘籍

這個，尤其是對於光線經常變來變去的拍攝場合，比如說舞臺表演，這個，真的是M擋全手動曝光模式，結合ISO感光度自動，太棒了！

三、凡是抓拍來說，其實都可以放心使用ISO感光度自動

四、如果你是拍攝靜止的景物，比如說荷花，夜景，那麼，還是可以手動設定ISO感光度

當然，手動設定的原則嘛，就是越低越好，只要快門速度不要太慢。當然，如果你有三腳架，也無所謂快門速度的了。

總結一下：不要把ISO感光度看的太重要了，也不要隨時隨地都去調整ISO感光度。

不同的拍照環境下，該如何設定感光度？

說說個人看法，

簡單的理解感光度，就是對光的敏感度，數值越高，對光越敏感，曝光也就越強（缺點，照片的顆粒也就越大）。

如果手持相機的情況下（保證安全快門上以的）

白天有大太陽下（Sunny充足情況下），用100的感光度。

陰天用200或400的感光度。

雨天用400或800的感光度

晚上用800以上的感光度。（光些越暗，感光度也就越高）

從你提問的口吻來判斷，你的研究和造詣不淺。為什麼這麼說？你提到了“不同的環境下”的說法，這就是問題的關鍵。

不少的人，要麼就片面的強調感光度的的極低；要麼就是讓感光度聽之任之；要麼就是甚至“炫耀高感”，說什麼，你看你看，我的機子能用到多高多高的感光度等等。

總得來說，絕大多數情形下，感光度儘量求底，它能帶來明亮、清新、質感的畫面，但是，在實際使用過程中，應該按照不同的使用環境去確定感光度的高和低。歸納一下，大致有這麼幾種環境：

第一、自然光條件。這裡的自然光條件，一般就是指室外白天裡的自然光。既然如此，我們當然設定成較低的感光度，比如100—400等等，只要不與曝光時間發生衝突就行。如果發生衝突，比如拍攝飛鳥等運動體，就得優先保證較高的拍攝速度，從而適當提高感光度。

第二、室內光條件。室內光一般不如自然光條件，這時必須提高感光度，比如800左右等等。

第三、夜景條件。夜景的拍攝一般是離不開三腳架等固定條件的，所以曝光時間反而有充分的保證，這個時候就得設定較低的感光度，比如100—200等。只有一種情況例外，就是隨著拍攝時間的推移，光線不斷變得暗淡，曝光時間已經用到極限（比如30秒）還不能完成曝光，就是依照前面的設定，需要的曝光時間遠遠大於30秒，這時只能透過加大感光度以及光圈的辦法來服從曝光時間的需要，以便完成拍攝。當然，使用B門操作的不在此列。

第四、靜物和翻拍條件。靜物和翻拍時，如果使用了三腳架，方案類似於夜景，因為時間不是問題；如果是手持拍攝，就要較高的感光度，以保證在“安全快門”下完成拍攝。

第五、劇場和舞臺演出條件。劇場和舞臺的拍攝，光線變化莫測，我們很難判定使用多大的感光度。拍攝實踐告訴我，使用速度優先模式，將速度設定在1/80—1/50秒之間，而將感光度設定成“自動”跟隨，這個時候相機能夠在保證速度的前提下，選擇合適的光圈和較低的感光度進行動作，一般都會有很好地畫質表現；如果你的手持功夫足夠深，又想獲得舞蹈動作的“動感”效果，還可以將速速設定成1/30秒左右，這將一舉多得，得到的畫面既會非常新亮豔麗又會動感傳神。

第六、星軌拍攝等。對於星軌的拍攝，我的理解是因為從曝光時間上去考慮，而設定成較高的感光度；對於有一種“只有較高的感光度才能拍出星軌味道”的說法，實在是無法評價。

本不想回答這個問題的，看到別人的胡說八道誤導別人，忍不住得說兩句。

其實，在攝影裡，人們可能更關注快門和光圈，對感光度不是太看重，甚至直接自動感光度完事，要我說，這有點太不尊重感光度了吧？哈哈。

至少在目前這個階段，感光度、快門、光圈還是攝影三要素。而感光度，我覺得卻是第一個要確定的要素。

感光度決定顧照片的畫質：感光度越低（原生）畫質越高，感光度越高，畫質越差、噪點增加。就從這一原理出發，在拍攝前首先需要確定的就是感光度。

確定的原則就是；感光度往低了設！

在光線好的情況下，沒有什麼好說的。直接把感光度設定到原生最低感光度，這是照片畫質的有力保證。

原生低感光度，也是一臺好相機努力的方向之一，現在一些機皇的感光度已經達到了ISO64甚至是ISO50.特別是在風光攝影中，由於可以使用三角架，不考慮快門速度的情況下，更是想透過感光度來提高照片畫質。

在光線不好的情況下，可根據實際情況來確定感光度的高低。比如拍攝快速移動主體，因為需要較快的快門速度定格主體，快門速度就不能太低，這時候就需要先確定一個較快的快門速度，如果景深沒多大要求，就儘量用大光圈，光圈已經到了極限再考慮提高感光度；如果景深有要求，需要較大的景深，還要事先確定光圈的大小，這時候不得已的去提高感光度。

有時候一些光線環境較複雜的時候，可能還是要將感光度設定成自動，但也不用擔心，現在一般相機的高感表現良好，在設定自動感光度時，給它設定一個最高限制，也就不能讓相機的感光度超過這個最高值。

最後還是要強調的是，一定要重視感光度，它照片畫質的保證，原則就是儘量使用更低的感光度。

不同的拍照環境下，該如何設定感光度？

很多新人經常會諮詢關於感光度的問題，他們對這個數值不是太懂，在相機上設定為自動。實際上這樣做是很不好的習慣，下面我們共同來交流一下關於感光度的問題。

感光度，說的最通俗，就是調整它的數值，在光圈或快門不變的情況下，可以讓我們的畫面變亮或變暗。

1、光線充足時。這種情況下，我們一般把感光度調到最小值就行，100、200都是可以的，現在有些相機的低感可以達到64數值。感光度小的話，畫面的顆粒度會極小，讓我們得到優良細膩的畫質。

2、光線不足時。這種情況，為了達到曝光的平衡，我們可以適當調高感光度，比如室內等光線弱的一些場景，可以調高，但不要太高了，以防止出現過多的噪點而影響畫質。

3、拍攝夜景時。一般來說我們拍攝夜景都會用到三腳架，這種情況下我們會進行長時間的曝光，而長時間的曝光本身會帶來一些噪點的，所以在拍攝夜景時，我們一定要把機身上的感光度調低一些，以防更多噪點的產生。

4、拍攝星空時。這種情況我們就得用高感光度來拍攝，用5000左右來拍攝，因為在沒有光線的夜晚，我們要拍攝天空，只能用大光圈和高感來拍攝了。

5、在用三腳架時。個人建議在用三腳架拍攝時，我們可以降低感光度，以達到細膩的畫面。