不知道你問的是哪一種相機，也不知道你問的是拍攝哪一種風景，這個確實是一個可以寫成一本厚達幾百頁書籍的問題了。

不過，我還是要原則性地給你一些建議：

一、要看你的數碼相機的寬容度而定了

這個，每個品牌，每一款機型，其寬容度都可能完全不同。因此，我們要測試自己的數碼相機的寬容度。

只有你親自測試了寬容度，對自己的相機真正知根知底了，才能說，你對於風光攝影有了基本的技術把握。

嗯，寬容度，對於風光攝影，真的非常重要。

二、要採用RAW格式，要採取向右曝光，也就是要適當曝光過度

但是，曝光過度多少會有最佳的效果呢？這個，一定要親自測試數碼相機的寬容度。

哦，對了，必須要採用RAW格式，同時，你還必須要學習RAW格式的後期ps處理技巧。如果你不願意學習後期ps，那麼，算我白說了第二條。

三、光圈的設定，一般來說，不要刻意使用小光圈，F8或者F11就足夠了

千真萬確，尤其對於高畫素的專業機型和專業鏡頭，用F8就足夠了。用最小光圈反而不好，如果不是為了延長曝光時間，其實最好不要用最小光圈。

對於大多數風景攝影來說，F8真的足夠了。

對於一些極端的情況，如果你用了最小光圈都覺得景深不夠，這個，一個可能是你對焦在無窮遠了（風光攝影大片，對焦在近處，才能獲得最大的景深），另一個可能是你不知道還有一種叫做景深合成的技術。

ps，確實還是很重要的，風光攝影大師們必須要懂這個

四、風光攝影大片，基本上都不是拍攝出來的，好吧，ps是必須的

嗯，很多人以為風光攝影大片，完全不需要後期ps。其實，對於風光攝影來說，前期拍攝和後期處理，是一個緊密結合的完整流程，沒有後期ps的加入和對於前期拍攝的指導，很難獲得一張風光攝影大片。

這個真沒有固定設定引數的，你也不可能照著某個引數一模一樣的去拍，地方不同 時間不同 器材不同 想表達的感覺不同、那麼引數也是絕對不同的！所以我建議你拍照不要死記什麼引數，都是假的，你要搞懂方法、明白原理，這樣你去哪都能自己得到一個心儀的引數！沒錯、引數什麼拿來讓自己滿意的、而不是自己去迎合引數。

那麼我告訴你一些基本的小技巧吧，十一點關於拍風景常用的技巧。你明白這些技巧 就會自己去搭配引數了。

第一個建議：拍風景照最好上腳架

雖然這無關引數 沒有任何數字，但是上腳架是非常有必要的！不要覺得我自己手多穩、光線多充足、就不需要腳架，一張完美的照片 就是各個細節組合起來的。你又不趕時間 為什麼不在本身可能安全的前提下 讓它更加安全呢？再加上很多時候自認為可以 但相機可不會理解你的自認為、它是機器 該怎樣就怎樣的。

第二個建議：濾鏡需要有的

很多時候有濾鏡和沒濾鏡的效果是差很多的，但好的濾鏡幾千，太差了的幾十、這個自己根據經濟實力和需求來吧，但是一般常用的濾鏡幾百元就可以搞定了。不管你喜不喜歡用，建議備一塊 拍風光的時候試試、可能就會得到跟平時不一樣的感覺了 萬一正是你想要的感覺呢。

第三個建議：時間地點的選擇

這裡依然不講引數，風光片 你時間地點都沒有選好 拍什麼風光？我不說絕對 大部分時候我們看到的風光片都是日出日落吧？要麼就是天空和地面有什麼特別的東西、龍捲風 大海浪什麼的！ 所以時間地點非常重要、你要找到一個好機位才行 然後在一個你覺得適合的時機去到那裡，這樣更能提高出片機率。

第四個：基本設定

好了 終於講到引數了，但沒有具體值！首先光圈 普遍是選擇小光圈拍攝 這也是為什麼要腳架的原因、具體多小 看實際情況啦！越小景深越大 但不建議用最小！8-16的值我覺得可以考慮。

快門速度、以光圈為準，結合光圈來設定一個快門速度！具體曝光度看自己需求、它們組合起來 以達到一個你覺得合適的畫面曝光度為準。

iso 建議用最低、但不是擴充套件最低感光度！而是原生的哈、擴充套件最低反而也會影響畫質了。一般來說iso越低 畫質越純淨，這也是大家喜歡用低iso的原因。

風景照拍攝還是要有一些專門設定的。

第一重要的設定，切記。從開啟相機包裝開始就要把照片品質設定成為RAW格式。這樣設定的目的就是為了更好的進行後期合成。不想後期合成或者不想學習後期合成的除外。

第二，在拍攝日出或者日落時候如果光比大的話，尼康要把高動態開啟，佳能是高光色調優先。也就是提高相機的寬容度。

第三，慢門拍攝的時候要開啟反光板預升，避免快門啟動時的機震。

第四，還是慢門拍攝的時候，尼康相機可以啟用延遲曝光功能，就是按下快門以後，快門不是馬上啟動，而是2秒後拍攝。佳能相機是設定成2秒自拍。

第五，白平衡的設定。白平衡在正常情況下可以設定為自動模式。極端情況下可以調整K值。另外可以根據自己的拍攝想法進行白平衡漂移。

拍風景怎麼設引數，沒有統一規矩。我的做法是：儘量用低ISO，儘量用鏡頭最佳光圈範圍的小光圈，海景水景儘量用慢門，關注直方圖，寧欠勿過，一定要用RAW儲存格式。當然，三角架，濾鏡等輔助工具也是不能少的。有人殺豬殺屁股，各有高招，只要圖片完美，你用什麼方法都是對的。上幾張富士xt20及套頭拍的圖，獻醜了。

風光攝影是很多朋友喜愛的題材，好的風光作品大氣磅礴、觀賞性強，能給人身臨其境的感受：

一副好的風光片子，首先技術層面要過硬，簡單可以概括為構圖合理、畫面清晰、曝光準確、層次豐富、色彩真實。對於嚴肅風光攝影，有一些通用設定可供參考：

對於風光攝影，畫面元素多，光線相對複雜，最常用的測光模式是矩陣測光（評價測光）：

對於通用風光攝影，最常用的還是光圈優先曝光模式，一是方便景深控制，二也可以間接控制快門：

除了拍攝近景虛化，風光片通常採用小光圈拍攝，原因有二：

1、大景深下畫面遠近所有元素都保持清晰，可以更好地還原場景細節。

2、在較小光圈下，鏡頭邊緣畫質、色散控制、銳度表現等均會有所提升，有利於獲得較好的拍攝效果。

從光圈範圍來看，通常F5.6以上都可以拍攝風光，但除非拍攝慢門，不建議選擇太小的光圈，否則會產生光學衍射，反而降低畫質表現。從經驗出發，我個人拍攝風光通常不會超過F16，基本在F8-F16之間。

注意，對於慢門攝影，如果小光圈下快門還是不夠慢，可以考慮加裝減光鏡或濾鏡片：

這個很好理解，特別是在有腳架的前提下，iso通常設定到最低，確保畫面清晰細膩：

對於風光攝影，一般自動白平衡都比較準確。如果自動模式不滿足要求，可以攜帶白卡或灰卡自行校準：

選擇單點單次對焦，一般自動對焦即可。如果光線條件不佳，也可以採用手動對焦，但建議上架子拍攝，確保對焦準確：

關於色彩和銳度，建議預設即可，便於後期加工處理，獲得比較精細的調整效果

直接出片可以精細jpg，要後期建議raw：

風景照，也就是風光攝影唄！風光攝影多上檔次，哈哈。

好的風光照，不，好的風光攝影，第一要清晰，第二要清晰，第三要清晰！

對，就是要清晰，當然清晰是所有題材攝影的第一要素，但對風光攝影來講更為重要。要清晰，就要對焦準確，就要光圈快門選擇適當，就要確保相機的穩定！

其實，風光攝影在對焦、測光等方面，相機的引數設定還真沒有固定的格式或選項，一切都要靈活運用。

先說ISO。風光攝影對畫質要求更高，所以要儘可能地選擇低的ISO，保證畫質。

再說光圈。風光攝影一般都是要求前後都清晰，所以光圈要往小了選，但也不能選擇鏡頭上最小的那幾檔光圈，一般都是在f11至f16間選擇，光圈再小，容易有光的衍射，影響觀感。

三說對焦。對焦，一是將對焦點放在畫面的三分之一處，這是因為後景深是前景深的兩倍；二是將對焦放在畫面的“著眼點”上，讓“著眼點”成為焦點。

四說快門。風光攝影追求的是極致的畫質，所以有條件的情況下，三角架能用則用，它能讓相機更穩定。有了三角架，快門速度的快慢就不再那麼重要了。

五說測光。只要不是光比較大的場合，平均測光、區域測光、點測光都能適用，但最好的測光方式還是點測光，只有點測光，並且對著主體進行點測光，才能有一個更加準確的曝光值。

最後放這張照片的意思是：風光攝影，特別是場面很大的時候，多試試接片的拍法，效果會有出人意料的效果。

這是非常難回答的問題。要非常熟悉照相機感光器的特性及測光原理，才能做到精準控制曝光。鏡頭的最佳光圈是8-11，時間就是測光值！

一、光圈、快門、感光度設定

拍攝風光題材，我一般是用小光圈進行拍攝。這樣能獲得足夠的景深，讓畫面的每一個部分都是清晰的。手持相機拍攝，要確保快門速度大於安全快門速度，當低於安全快門速度的情況下就需要用三腳架來穩定相機。至於感光度自然是越低越好，以保障畫質，如果不是必須儘量不要去調感高光度。

光圈：f/11 快門：1/800s 感光度100

光圈：f/14 快門：1/640s 感光度：100

拍風光題材用小光圈、低感光度沒問題，但是快門速度就要看了。如果只是普通拍攝，那麼快門速度只要控制在安全快門內就行。如果你要拍攝長曝題材，比如：雲海、流水、瀑布等等，你就需要把相機架在三腳架上，然後用很慢的快門速度進行拍攝，還要用到濾鏡。

二、測光模式選擇

測光模式的選擇要看你的拍攝環境如何，一般來說智慧測光模式（佳能為評價測光、尼康為矩陣測光）能夠應付大多數場景，如果拍攝環境的光線不復雜、條件不極端，那麼用這個測光模式就行。

如果你的拍攝環境光線複雜、光差很大，那麼智慧測光模式肯定是不行的。這個時候你可能要用到點測光或者中央重點測光。比如：在拍攝日出/日落這樣的風光題材，用點測光才能獲得正確的曝光。

三、對焦模式選擇

一般用自動對焦就行了，自動對焦對於大多數拍攝沒多大問題。如果遇到對不上焦的情況，那麼你試試手動對焦就行了。一般來說手動對焦用的很少，只有在極端條件下才會用到。拍攝風光自動對焦足夠了。

四、白平衡調整

拍攝大多數風光攝影作品用自動白平衡就行了（AWB），只是在拍攝某些風光題材時需要去設定自定義白平衡。比如：拍攝日出/日落，你把色溫值調為6000K，畫面會偏暖色調，你把色溫值調為3000K，畫面會偏冷色調。

日出時提高色溫，可以增加溫暖的效果：

總結：差不多就這些了，其實這些相機設定、引數設定並沒有多重要。這些東西不是固定的，都需要根據你的拍攝環境來做調整。我有些時候在戶外拍攝風光時，前一個小時用的這個設定，這個引數，後一個小時可能就完全不一樣了。

對於新手來說想要學拍風光題材，不用一天到晚去研究別人用的什麼設定，什麼引數。你要學會分析，什麼時候用大光圈、什麼時候用小光圈；什麼時候用高速快門、什麼時候用低速快門；什麼情況下用什麼測光模式、怎麼去調整相應的色溫值等等。

如果想要拍出好的風景照，應該如何選擇相機上的引數？

你最為關心的是的是測光、對焦區域怎麼搭配？你的說法沒錯，但是想要拍出好的風光照，除了這些之外，還有多方面的內容。

我的理解和建議是：

一、光圈。拍攝風光照，需要較大的景深，就是說，前後都要清楚、細膩。要達到這樣的要求，光圈不能大，一般選擇在5.6-11之間，如果是拍攝夜景，甚至可以考慮放在18左右。只有較小的光圈，才能保證有較大的景深。當然有些高手，用大光圈拍攝多張，然後再用軟體合成也是可以的，那是另外的話題。

二、感光度。感光度是保證圖片質感細膩和鮮豔的保證，一般照片，特別是光照不足的情況下，只求有不求好，使用大的感光度也是可取的的。但是，一般情況下，尤其是風光照片，想要很好的畫質，就必須選擇較低的感光度。基於這樣的考慮，感光度不能高，一般選擇在不超過400，以100左右為佳，極限情況下選擇50！只有這樣的選擇，才是高畫質的保證。有的人以為自己的相機感光度能達到上萬的級別，動輒選擇很高的感官度，很有炫耀機器效能的味道在裡面，這種做法大可不必。就像有的人，身體棒棒的能跑馬拉松，但是更多的人是不適宜跑馬拉松的，也沒有人人都要去跑馬拉松這個必要。概括一下，就是感光度能低則低，不要“比高”，而且，這一原則幾乎適用於一切拍攝場合，只是對於拍攝風光照片尤其需要。

三、速度。速度的選擇不必過於考慮，一般情況不必太慢，根據你能控制的速度就行，1/60——1/400秒都行。特殊的情況，比如你要拍出流水、瀑布具有絹絲般的質感，那就放慢速度，控制在1/30——1/15秒間都可以，甚至更慢。還有一種情況，就是拍攝夜景，那就可能放到1/15秒和更加長時間的曝光。

四、照片風格的選擇。照片風格的選擇直接考慮“風光”檔位即可。少數人選擇“精細”也是可以的的，只是不要放在“人像”或“花卉”或其的檔位。

五、圖片大小的選擇。圖片大小的選擇，根據圖片的需要去確定，沒有統一的尺寸，一般風光片如果是JPG格式的話，達到5M左右的質量即可。選擇照片太大，會帶來儲存、輸出和後期處理的一系列麻煩，沒有這個必要。如果你是頂級高手，這張風光片又是至關重要的話，那你任意選擇很大的圖片吧。

六、其他。其他還需考慮的包括防抖、對焦的設定等等，視具體情況而定。至於你關心的測光和對焦區域問題，估計你已經完全解決了，因為你是聰明人。

八、告訴你最為機密的一項：好的心情，甚至就能拍出好的風光片！

祝你拍攝愉快，創作豐收。

相機引數沒有固定的，所以在看到別人的佳作時不要再傻傻的去問人家引數是多少，即使你用同樣的引數未必能拍出來一樣好的作品，重要的是你需要了解光圈感光度和快門相互之間的關係，還有就是如何構圖，如何用光。。