月季扦插發黑，這是很多花友都遇到並頭疼的事，花友往往找不到原因，其實大部分是感染壞死導致的，但是導致感染壞死的原因也有很多，比如基質不透氣，比如雜菌繁殖過多，比如插條本身就有病害等等，太多限制因素了，月季扦插就是個木桶效應，所有的因素搞好了才會扦插成功，一個沒搞好就功虧一簣了。上圖是我扦插的超微月菜菜子玫瑰及移栽換盆定植的效果。

月季扦插，根據品種不同，各個品種扦插的難度相對來說也不一樣，一般來說，藤本、大灌木、超微月比較容易扦插，比如大遊行、捉迷藏很容易扦插成活，一般玩過扦插的都有這樣的感受。

我無法告訴你扦插發黑到底是什麼原因，我只能說說我扦插過程中需要注意避免發黑的一些細節，因為過多的理論有時候並不能幫助到花友，反而不如說一些具體操作細節，事實證明這也可能是關鍵的。扦插基質過於保水不透氣會導致插條發黑，因為過於保水，會造成基質不透氣，這樣枝條無法進行呼吸作用，所以就首先腐爛、繼而發黑，可能早期只是組織壞死，然後細菌迅速感染，所以基質最好比較透氣，扦插的穴盤最好放在架子上或者地上普一層空心磚、粗石子等，這樣穴盤不易積水，我幾年前專門去老園丁的苗圃參觀，他就是地上鋪一層石子，然後扦插穴盤放在上面。

其次扦插儘量對基質、插條、環境適當消毒，這不是說可以提高成活率，而是可以在插條最容易被細菌感染的時間段裡避免雜菌感染，能一定程度減少損耗率，所以很多人的生根劑裡都會加殺菌劑，這樣可以對插條的傷口進行一定消毒，基質我們一般使用的都是細椰糠，最好使用惡黴靈等殺菌劑進行消毒。

還有就是插條的健康程度非常重要，如果插條健康無病害，那麼枝條抵抗力就強大，能抵禦一定的細菌侵害。還有枝條底端是用剪刀剪還是刀片削，是有講究的，如果剪刀不鋒利，那麼剪枝條時可能就將枝條一部分組織壓壞了，那自然就會壞死，所以一般建議用鋒利的剪刀或者刀片。

還有別的注意事項的，有經驗的花友請不吝賜教，互相學習。

大家好，我是蘇州徐明。也談談扦插月季黑杆的問題。

搞過扦插的花友應該都知道撞牆2.0和大明4.0吧？這兩個方法扦插月季效果都很好。方法也很簡單，就是扦插盆放到盛滿水的盤中，讓基質一直保持溼潤。

這裡成功的關鍵就是扦插基質。用什麼扦插最好呢？我個人認為，赤玉土最佳。因為赤玉土的透氣性最好。

多數初學者都會認為扦插成活的關鍵是讓插條的莖吸飽水，其實不對。成活的關鍵是插條基部要透氣！

我做過實驗，扦插的容器越矮，理論上插條基部越接近水盆，吸水更容易。但其實成活率反而更低。

我們看撞牆、大明的方法，都是採用比較高的容器，關鍵是讓插條的底部和水面保持足夠的距離，這樣才能有足夠的容納空氣的空間。

我們很容易想到黑杆是細菌引起的，這沒錯。但是無氧環境是主要誘因。插條在無氧環境中無法進行呼吸，基部先死亡了，以後才是大量細菌在死亡的枝條上繁殖，然後向上蔓延，黑杆就發生了。活體的組織細胞本身對細菌是有相當的抵抗能力的。

看過我以前的帖子的人也許還記得，我是非常反對在花盆下放接水盤的。極其容易引起悶根。扦插時下面放接水盤，主要是考慮到一般花友沒時間一直給插條保溼噴水才不得不使用的方法。專業人員是不用這個方法的。專業扦插不需要很高的盆，底下不放接水盤，直接噴水保溼，多餘的水自然流掉就好了。

基質和插條消毒在扦插中是個比較重要的環節，但這個要在基質透氣的基礎上才有意義。

我說了怎麼預防黑杆，那已經黑杆了怎麼辦？黑杆初期是可以救治的，只是扦插才是養月季的第一步，在這一步上花太多心思實在不值得，所以換掉重新插一批，比救治黑杆容易多了。

這是我家今年開的第一朵月季。我對最傳統的花型情有獨鍾，現在很多新品種像扁盤子一樣的花型我並不喜歡。

好吧，這是一株經典的老月季，灌木，株高1米左右，多季開花，濃香型。你知道他叫什麼名字嗎？猜對送藤本歐月一盆，自己來我家提貨。

第一點，月介質季扦土壤介質介質

這個介質如果想簡單省事，市面上有賣育苗土的，這種土是進行過殺菌滅毒處理的，讓扦插更安全，更簡單。如果自己製作育苗土扦插的話，用草炭土，蛭石，珍珠岩配製，比例一比一比一，草炭土不可過多，負責影響透氣性。

第二點

扦插的時候，月季的枝條下端需要扦插的部位修剪的時候要修剪一個斜口，可以最大限度的吸收水分和養分，深度不要過深，三到五釐米就可以了，澆水的時候用多菌靈兌水澆就可以了。

第三點通風

不可直射Sunny，但是一定通風，還要保持溼度，如果你用薄膜覆蓋的話，一定要點幾個洞洞，或者每天多次噴霧，保持土壤的溼度。

第一，枝條選擇

一般選用當年半木質化的枝條，太老太嫩都不容易扦插成活。

一般剪取1-2個芽點，芽點並沒有冒出，最多剪3個芽點，並只留一兩片葉，並剪掉1/2，減少蒸騰。

剪枝的時候剪口要平，剪刀或者園藝剪刀只做剪下來用，用美工刀削一個45度的斜口，這樣切口平，容易生根。

第二，基質

一般選擇透氣好、保水好的基質，珍珠岩或者蛭石比較好，網上買一點，很便宜。

再不行就用沙子也可以，菜園土效果不好。

第三，通風

扦插的月季最好增加透風，前幾天可以用塑膠袋套一下，幾天後可以撤掉。

第四，澆水

扦插一定保持水分供應，可以用塑膠紙杯盛基質，紙杯下扎口，把紙杯放在盤子裡，盤子里加水，基質自己吸水，能保持水分供應。

以上就是扦插月季成活率提高的方法，試試吧。

關注小孫，小孫專注園藝。

落雨謝邀。扦插月季愛黑杆是常見性問題。落雨根據多年扦插失敗、成功總結出個人得。關鍵點出在倆個環節上：溫度與母株選擇上（母株是否帶病菌，是否是當年生木質枝條，是否是花後枝條（花後枝條因開花要提供養份，花謝還有殘餘易生根，而開花與不開花枝條在養份終端上需求不同）。

一、溫度。一種是天氣預報溫度（預測）種是扦插介質裡實際溫度。這點很重要。黑杆原因就出在這環節上。我曾在介質旁插了溫度計。天氣預報28度。介質裡不止35度。而高於35度，介質高溫悶熱環境是黑杆主因。所以高於35度別插，低於28度最適宜。

二，母株選健康花後當年生半木質枝條，生根率最好。花後7天剪下枝條備用。這種枝條營養更豐富，易髮根。

三，黑杆原因與花友剪枝時力度大壓扁切口有關。用消毒鋒利美工力一下切好最佳，別用2刀。

四，修剪枝條，一個或2個芽點截一個枝條。

五，扦插，太短插的太淺容易鬆動，太深之後影響發芽。根系發芽重點在於介質表層土壤呼吸轉換功能暢通與否。插口應距第一片葉子2公分，事先用筷子插好洞，再插入枝條。枝條必須用消毒液泡2分，晾乾後再入生根粉泡2小時再用。

六，介質需提前一月泡水，這樣容易刺激介質裡養份提前啟用。我用蛭石拖盤法。材料：蛭石、透明杯和拖盤。杯底戳幾個洞來吸拖盤水。裝入蛭石，放在盛水的拖盤裡。插入枝條壓實介質，沒壓實易吸入雜質倒致黑杆。前7天放保溼箱嗮太陽，過7天后去蓋曬太陽。拖盤沒水就加。是加拖盤裡不是水杯裡。加水2釐米即可。等長新根近杯底時移栽。

七，生根後要等長新葉再移栽。葉子光合作用的養份傳給根部，才部吸收轉換才能促發根，這樣生理迴圈才能保證扦插苗增強抗病力，才易活。新葉變綠後才證明扦插苗生理生長已成熟，這時才可移栽。

圖示，選花後枝條

修剪這程度為好

三，殺菌

四，生根水

五蛭石介質

六，生根後

七，移栽

月季扦插苗發黑腐爛，這是一個比較普遍的問題，很多人都會遇到。扦插苗發黑腐爛，主要是由立枯病引起的。

立枯病主要發生在扦插苗和育苗幼年期，最初表現為扦插苗葉片出現失水萎蔫，黃葉，最後枯死，拔起病苗檢查可看到莖基部變黑腐爛。

立枯病的發生很複雜，其主要發病原因有幾下幾點:

1，插穗不是選取健康強壯枝條，這類病腐生性很強，在植株體內能長期存活，當遇到土壤水分過多或溫度過高時極易發生。

2，扦插基質不乾淨，帶有病菌，或是扦插基質含水量太高，也易引起扦插苗發黑腐爛。

3，扦插時間不對，月季多以在梅雨季節取花後半成熟健康枝條剪取中下部3芽一段扦插。這時氣溫比較溫暖適宜生根，如往後氣溫過高極易引起扦插苗腐爛。也可老枝於十一月露地扦插，適當防寒，經過一個冬天扦插苗根原體已生成，開春氣溫上升，就生根發芽了。

剪取扦插苗時應在第一節下部0.5公分處剪成45°角，第三節上部一公分處剪斷，如下圖。

扦插月季要注意以下幾點:

1，選取健康強壯枝條作插穗。

2，選取不含肥料，乾淨的粗河沙或珍珠岩做基質。

3，把握好扦插時間。

4，先用小棍打洞，再放入扦插苗輕按實，以免扦插時破壞剪口周圍表皮。扦插後可用多菌靈350到500倍液澆灌苗床。

5，扦插以前用生根粉處理後再插，促進根原體快速生成。

6，易生根品種用扦插法，難生根品種最好用嫁接法繁殖。

注意以上六點，扦插月季發黑腐爛現象就會大大減低。

二種可能黑杆的原因：一是培養土感染細菌，當然影響插穗成活。解決問題是換上新土而且消毒過，最簡單做法把

土曝曬二天。二，插穗不健康，挑選無病害母本，剪取用品都消毒過這樣的話插穗沒有感染，就不會黑腐。以上最要注意的二點。此外扦插的溫度不宜超過三十度， 不要過份潮溼，不要不透氣那麼月季一定會扦插成功。

題主您好！感謝邀請！我是"初秋的雪"。很高興能為您解答您的這個關於月季扦插的問題。 月季花由於其品種繁多，顏色鮮豔且有香味。所以深受人們的喜愛和廣泛種植。月季花的繁殖主要以扦插法為主。尤其以冬季扦插成活率最高，其他季節扦插時很容易發生扦插枝條發黑現象。那怎麼辦，有什麼方法可以消除插條發黑的現象呢？ 下面我們就來共同探討這個問題。首先，大家要知道，病菌是隨著氣溫的升高而繁衍生息的。我們在扦插月季時也是這樣。我們將扦插枝條插入基質以後，還沒等枝條傷口癒合，枝條就發黑了。這就是由於一些病菌的侵入枝條而導致。所以我們為了能使插條的傷口儘快癒合。在傷口癒合前不至於被病菌侵入插條，就有采取一些藥物處理。特別是在氣溫高的夏秋季節扦插作業時。首先，選擇枝條剪取以後不要急於扦插，而應該用1:2000倍的奈乙酸溶液將枝條全部浸沒泡20分鐘後撈出晾乾，也可用專用生根劑浸泡插條下部。然後用竹籤在基質上扎孔，輕輕將插條插入孔內。然後用透明塑膠膜罩住。保持盆內基質溼潤。20天至一個月可生根發芽。當然，扦插前盆內的基質要提前消毒。基質的消毒通常用百菌清，多菌靈或高錳酸鉀溶液噴灑。在氣溫高的時節扦插月季，插條經過這樣處理以後，剪口癒合很快，很少會發生插條發黑現象。大大提高了插條的成活率。希望您能採納、實驗。

扦插介質常用的有蛭石、河沙、泥炭土、椰糠等等，使用的介質最好要選擇新的，以前用過的最好就別用了，因為裡面可能會有很多有害病菌，這樣會加大黑杆的發生機率。

2、澆水太多

有些人喜歡用撞牆2.0，有人喜歡就直接穴盆扦插，很多方式，水太多當然容易黑杆了。若用撞牆2.0的話扦插深度不能太深，要低於水位，防止呼吸受阻，出現黑杆。

3、枝條選擇不合適

扦插枝條一般選擇當年生半木質化、無病蟲害的健康的枝條，這樣的枝條成活率是最高的。若本身就是帶病蟲害的枝條，黑杆機率自然會高些。

4、溫度過高

溫度過高時，在介質中的枝條有水分包裹，容易悶壞枝條，出現黑杆現象。

下面是操作方法和全過程：

1、準備工具

環剝刀（我沒有，所以用水仙雕刻刀代替）、枝剪、筆、剪刀、膠布、礦泉水瓶、培養基質（我用的是泥炭，可以用水苔等基質，疏鬆、保水性好的基質均可）、繩子（忘記拍照了）

2、需要高壓的枝條選擇

粗度在直徑0.5釐米以上最佳。我這裡選擇的是我手拿著的這根枝條，主要是因為我想給這棵六月雪進行整形手術，而這棵枝條相對比較壯，直接剪了丟棄可惜，扦插成活率也不高，所以就用高壓繁殖法了。

3、前期準備

確定高壓的部位，用枝剪進行枝條的梳理。留足大概10釐米左右的無枝條部位。

4、用筆確定環保的部位，以便進行下一步操作（這步可以省略），距離控制在1釐米以內。

5、用雕刻刀輕輕的切去樹皮以及形成層（綠色的那層），注意這是高壓繁殖成功的關鍵，如果只切去表層樹皮不切去形成層，可能會導致高壓繁殖失敗。

旋轉重複操作，力度一定要控制好，不要把枝條給整個切了哈。

6、礦泉水瓶剪下底部大概12釐米左右高的部分，按照照片的方法，從側面剪開，並在底部留一個比枝條稍微大一點點的孔。

7、輕輕將礦泉水瓶套在環剝的枝條周圍，並用膠布固定剪口，環剝的傷口控制在中部

8、進行基質填充，因為我選的這根枝條是斜著的，我就用紙捲起來形成漏斗狀進行基質填充

基質填充到完全覆蓋環剝切口以上大概2釐米左右

用鐵絲纏繞固定

9、給基質澆透水。因為枝條是彎的，我就用小磚塊做支撐，以保持礦泉水瓶不會倒下，枝條能控制在基質中間。

10、用塑膠袋將上部進行捆紮，以保持水份不容易流失。

11、後續管理

植株進行正常的水肥和光照管理，期間注意保持基質的水份，澆水可以用針管朝上部注射進去，注意不要碰到環剝枝條，以免新生的根系被扯斷。

夏天大概一個月左右即可生根。12 我5月29日進行的高壓，7月20日才進行移植，用礦泉水瓶可以明顯看到毛細根已經長出來，這個時候就可以進行枝條移植了。

13、輕輕取下礦泉水瓶，可以看到根系已經長出很多了

14、用枝剪朝下部完整的切下高壓的枝條，種入新容器正常管理即可。

補充：高壓繁殖的成活率非常高，只要注意小細節，在春夏秋這三個季節進行高壓，成活率是百分之百的，嘿嘿，是不是躍躍欲試了？