我以為風景照有兩點必須把握，一個是感光度，一個是光圈控制。先說感光度，感光度就是相機上設定的ISO。這個為什麼重要？因為這個決定你的畫質。我這個前提，是你不更換機身的條件下。也就是說，你就目前手上的這個器材，所具有的畫素水平(普及一下，風景照的器材，大底畫素高，畫質一定不差，所以大師們一定是中畫幅以上的器物，來出片。膠片時代如此，數碼也一樣。)儘可能的用低感光度，比如100，甚至50，25。這樣的照片，畫質才有更多的層次，更細膩的表現。

第二個光圈控制。記住:光圈一定要小。當然，為藝術的表現，你開大光圈也沒有問題，但不再此討論之列。我為什麼這樣說？講風光攝影的歷史，必提及一人，安塞.亞當斯，他的"月升"，他的"半圓丘"，聞名遐邇，讓美國的農莊和國家公園世界知名。他和他那個時代的攝影家們組織了一個小組，叫"f64"小組。就是把膠片座機的光圈縮小到最小。這是為什麼呢？只為一個目的，把所有的景物拍清楚。正如我本節開頭所述，如果你為了什麼目的，一定要把光圈開大。除此之外，只能縮小光圈，並儘可能使用廣角鏡頭，保證具有更廣泛的景深。

題主提到的對焦和測光模式，不是太大的問題。風景照的對焦，最好是單點對焦，所對焦點應在預設的景深中間。因此測光最好是隨焦點移動的點測，會理解區域曝光技術，一定會有所幫助。如果太難理解，中央重點和區域測光都輪翻用一用，哪一個覺得控制的好，就用那一個。畢竟攝影是實踐性很強的技術活兒。提醒一下的是，測光一定要注意增減曝光量。

當然，我這是依我以往的經驗，以及當前攝影技術發展階段來做陳述。以後，也許會有更新更輕巧的技術出現，這得讓我們去更多的學習來豐富自己。

本人的經驗！因風光片一般是大景深，所以光圈都比較小，對焦和測光點測，個人認為比較好掌控，對焦點放在需要景深的前三分之一處；測光點，若是光線比較均勻可放在灰點,若是反差大，建議上三角架，開啟HDR模式。關鍵是要多實踐！

比如你很內向，自然你就很喜歡和外向的人接觸，因為這樣的話，可以作為彌補。攝影也是如此，當你拍慣人物，很多時候，你也會去嘗試風光攝影的拍攝。 風光攝影

風光攝影講究天時地利人和，拍攝時間很重要，一般都是清晨或者傍晚，有光影效果進行拍攝，中午大白天，光線很平，拍出來效果並不好。拍攝裝置，建議還是直接單反吧，微單就算了，不是微單不好，老覺得微單頭重腳輕，就是不穩。

風光攝影對焦模式和測光模式

對焦模式的話，無非是兩種，一個自動對焦，一個手動對焦，因為拍攝風光，我們一般都是小光圈進行拍攝。當然星空除外，星空需要大光圈。我們為了取得景深，所以，對焦的話，儘量選擇對焦無窮遠，保證視距範圍內都是清晰的。 測光模式，這個矩陣測光，中央重點，點測光，一般我們都是這麼三種測光模式。其實用任何一種都是可以的，為了讓畫面拍攝的重點曝光準確，這裡推薦你點測光，這樣的話，測光範圍小，可以取得更加準確的測光數值。

風光拍攝是非常常見的題材型別，測光和對焦是拍好風光的兩個關鍵要素：

一、風光攝影測光

1、大部分場景：評價測光/矩陣測光

風光攝影光影豐富，亮度範圍廣，一般平均測光模式最為常用，佳能和尼康具體命名不同，但測光原理是一樣的：

【佳能單反】：評價測光

【尼康單反】：矩陣測光

2、逆光剪影：點測光

逆光剪影是一種很有氛圍的拍攝手法，在風光攝影中也有一些應用：

要拍出剪影效果，通常取逆光位，選擇點測光模式：

【佳能單反】：點測光

【尼康單反】：點測光

具體拍攝時，對畫面亮部點測即可。如支援點測聯動，可在點測光模式下直接選擇對焦點進行拍攝；否則先將目標部位放在畫面中央，半按對焦後按鎖定鍵鎖定曝光，再移動構圖即可：

二、風光攝影對焦：單點單次對焦

大部分風光攝影屬於靜態攝影，通常選擇單點單次對焦：

風光攝影一般要求大景深，除了採用小光圈，在對焦點的選擇上也要注意，特別是以下這種前景距離較近的情況：

如果選擇A點，可能前景清晰，遠處山峰脫離焦平面；選擇B點，可能前景花叢脫離焦平面；

如果要做到前景遠景都清晰，在小光圈的前提下，焦點選擇C相對合適一些。如果效果還不滿意，可以改變焦點多拍幾幅，透過PS景深合成得到所有景物都清晰的畫面（“編輯”——“自動混合圖層”）：

風光攝影是我最喜歡的，除了“靠天吃飯外”，一律不用求人，只要天氣符合自己的拍攝要求，一個人背上傢伙什就出發了。

拍風光，說簡單也簡單，說複雜也複雜。風光除構圖、光影外，最講究的就是畫質了，比如講究用最低的ISO，比如任何情況下使用三角架等，都是從風光攝影的畫質出發。

題主問到的對焦和測光，相對來講對焦簡單些，那就先從對焦說起。

對焦

一般單反相機有手動、單次自動和追蹤對焦。現在單反的自動對焦，還是可以信任的，對焦速度快，對焦效果好，很少有什麼跑焦之類的事情，既然自動對焦可信任，就沒有必要用手動對焦了，相比來講，我覺得手動對焦風險相當較大，因為你對不準，相機一樣可以進行曝光；還有個對焦模式是追蹤對焦，這種對焦模式主要是針對移動主體，在風光攝影中，主體一般都是相當靜止的，所以用追蹤對焦也沒必要。

風光攝影，用單次自動對焦就好了。

說一個題外的話：就是對焦位置。風光一般是要求大景深，前後都清晰，所以風光攝影除了小光圈外，在對焦的時候，對著畫面的三分之一處對焦，會得到更大的景深，原理來自後景深是前景深的兩倍！

測光

照片能否成功，曝光是否準確，測光是非常重要的！

測光一般有平均測光、中央重點測光和點測光。

如果是順光、側順光的情況下，平均測光就基本比較準確。

如果是逆光、光比大，但主體在畫面中央，用中央重點測光基本就沒問題了。

如果是逆光或測逆光，主體、背景光比大，就需要用點測光對著主體進行測光。

還有類似上圖這種大光比，一般也是用中央重點測光或點測光，對著天空中太陽以外的地方測光，能得到剪影般效果。

最後我想說的是，不管是測光還是對焦，不管是風光還是紀實，沒有固定的模式，攝影就是一個熟悉加經驗的過程。熟悉了，有經驗了，就有了自己的“模式”，更加適合自己創作的模式！

單反拍攝風光時用什麼對焦模式和測模式光比較好？這是許多人關心的話題。一般來說，風光拍攝只要是基本準確測光和對焦，無需做過多“個性化”處理，因為只需要真實表現大自然的色彩和光亮即可。

第一、測光大致正常即可。相機的測光功能已經非常成熟，依靠它提供的資料就能達標。測光模式一般有平均測光、重點測光和點測光（說法不盡相同，意思相近，下面的對焦模式亦然）等。對於風光拍攝，我們就取中間的重點測光足已。

第二、對焦只要不忽視主體就行。類似於上面的測光，也有多點對焦、中央重點對焦、點對焦和單點對焦（精準高於點對焦）等，用於風光拍攝，採用重點對焦即可，將重點對於主體元素。

有的相機還實施了測光與對焦完全同步，這樣的話，使用更為方便，但不是所有的機子都能如此。

第三、為便於記憶，統一表述為——拍攝風光時測光、對焦均用“重點”。

拍攝風光以我個人經驗有兩種情況！測光模式和對焦方法分別說明。

1，光比不大的情況。使用平均測光配合曝光補償加方直圖可以滿足絕大部分場景。

2，光比過大的情況，使用點測光根據拍攝需要，針對性曝光。或者選擇包圍曝光，後期合成高寬容度成片。

對焦方面也有兩種！

1，只拍攝一張的情況下，使用單點對焦，對焦點對畫面下方三分之一處合焦，可保證畫面基本全部處於景深內。

2，拍攝多張照片，使用三腳架固定相機，分別對近，中，遠三處對焦拍攝。後期可合成全景深成片。

使攝影令人沮喪的一件事是照片的柔和度和模糊性。清晰的照片比柔和的影象更具吸引力。當你在特殊時刻拍攝的照片變得模糊或對焦不清時，這是非常令人失望的。

讓我們從為什麼影象可能會出現模糊的原因開始:

較長的 快門速度可以捕獲相機震動，這會產生模糊的影象您的拍攝物件可能正在移動並引起 運動模糊，快門速度過長會使情況更糟對焦不佳會導致影象模糊您的鏡頭可能不好或無法產生清晰照片的鏡頭您的ISO可能設定為很高的數字，從而導致大量噪點和細節丟失

解決這些問題，這將有助於達到最佳的銳度。還有一些其他原因導致照片模糊，我將在下面介紹。

如何拍攝清晰的照片

1. 設定正確的ISO

開始設定你的相機最低的ISO“基礎”值(在我的尼康相機是ISO 200)。記住，相機底座ISO將產生最高質量的影象與最大的清晰度。ISO(感測器靈敏度)越高，在影象中看到的噪聲就越多。我建議閱讀我關於理解ISO的文章。

2. 使用握手規則

如果你有超過100毫米的變焦鏡頭，我建議你採用一般的手持“規則”，即快門速度應該與鏡頭焦距相等，或者更快。例如，如果你把鏡頭放大到125毫米，你的快門速度至少應該是1/125秒。

記住，這條規則適用於35mm的膠片和數碼相機，因此，如果你有一臺入門級的單反相機或無反光鏡相機，並帶有剪裁因子(非全畫幅)，你需要做相應的計算。對於帶有1.5倍剪裁係數的尼康相機，只需將結果乘以1.5，而對於佳能相機，只需乘以1.6。如果你有一個變焦鏡頭，比如18-135毫米(尼康DX感測器)，把“最低快門速度”設定為鏡頭最長焦距(135毫米)，即1/200秒。

請記住，這隻會影響相機震動造成的模糊 。如果要拍攝快速移動的物體，則很可能需要比此更快的快門速度才能獲得清晰的影象。

3.明智地選擇你的相機模式

在弱光下拍照的時候，99%的情況下，都是在光圈優先模式下拍攝，然後把光圈調到最寬，也就是最大光圈，也就是最小的f值。這通常在f/1.4到f/5.6之間，取決於鏡頭。(比如尼康35mm f/1.8鏡頭，我將光圈設定為f/1.8的最大值。)相機會自動記錄場景，並猜測快門速度，以便正確曝光影象。你可以很容易地透過曝光補償來調整相機的猜測。因此，將相機設定為光圈優先模式，並將光圈設定為儘可能低的f值。

將尼康相機的測光設定為“Matrix”，佳能相機設定為“Evaluative”，以便評估整個場景以估計正確的快門速度。

4. 選擇一個足夠快的快門速度

將相機設定為光圈優先並選擇正確的測光模式後，將其對準要拍照的物件並半按快門。這樣做應該可以在取景器底部顯示快門速度。

如果快門速度是1/100或更快，你應該可以拍攝了，除非你的相機移動得很快(或者你使用的是長焦鏡頭;記住握手的規則)。抓拍一到兩張照片，看看你的影象是否模糊了。我通常100%地檢查相機面的影象，確保沒有任何東西是模糊的。如果你的照片中有任何照片都是模糊的，或者是一個快速移動的物體——那就使用更快的快門速度，比如1/200或1/500秒。

另一方面，如果快門速度低於1/100，可能意味著你沒有足夠的光線。如果你在室內，開啟窗戶讓一些光線進來或開啟燈將有助於提高你的快門速度。現在仍然可以用手持裝置以超過1/100秒的速度捕捉到清晰的照片，但是快門速度越慢，就越困難。

5. 在黑暗環境中使用高ISO

如果你仍然得到模糊的影象，儘量保持相機穩定，不要搖晃太多，並拍攝另一張照片。如果這也沒用，那就設定一個足夠快的快門速度來捕捉清晰的照片，然後提高你的ISO。您可以透過自動ISO或手動增加ISO來實現這一點。在黑暗環境中，使用高ISO來獲得足夠快的快門速度是很正常的。雖然這增加了更多的噪音/顆粒到照片，這通常比捕獲一個模糊的影象更好。

6. 啟用自動ISO

現在很多相機都有“自動ISO”功能，這對捕捉清晰的照片非常有用。所以，把它設為“On”，並把你的最大感光度設為iso1600或以上。

如果你可以選擇最低快門速度，也可以設定為“自動”，這就自動適用了手動控制的規則。如果你沒有這個選項，把“最小快門速度”設定為1/100秒。

這是一個很有用的功能，因為如果進入鏡頭的光線減少，快門速度低於1/100秒，相機就會自動提高ISO值，使快門速度保持在1/100秒以上，或者高於手動模式。

如果你雙手發抖，我建議你把“最低快門速度”提高到1/200-1/250。或者如果你有“自動”的最低快門速度選項，為了安全起見，優先選擇“更快”。

7. 保持相機穩定

當你拿著相機時，相機快門速度和模糊的影象是直接相關的。快門速度越長(特別是1/100秒以下)，影象越模糊的機率就越高。為什麼？因為當你握著相機時，你的姿勢、呼吸、握著相機的技巧等因素都對相機的穩定和產生無抖動的影象起著巨大的作用。

就像你手裡拿著一個藍球，你不會想要在投籃的時候動來動去——你需要站得儘可能的穩，把球緊緊地拉進肩膀，呼氣，然後投籃。同樣的技巧對你的攝影也很有用，尤其是當你不得不應付慢速快門的時候。

我建議你拿著相機就像拿著步槍一樣(除了你的右手放在快門上而不是扳機上)，一條腿放在前面，身體的平衡分散在兩條腿上。當我用手持相機拍攝1/10秒長的快門速度時，我會撥出一口氣，這確實有助於我獲得更清晰的影象。試試吧，看看效果如何。

8. 專注於你的主題

學習如何正確地集中注意力和處理集中注意力的問題。這一點非常重要，因為你的相機對焦直接影響影象的清晰度。你需要學習的第一件事是如何區分相機抖動/運動模糊和焦點問題。

如果你拍攝的物件很模糊，但離相機較近或較遠的物體卻很清晰，這很可能是一個焦點問題。如果整個影象很模糊，沒有什麼是清晰的，這通常是由於使用了太長的快門速度手持。

最後，如果你的照片中一個快速移動的物體在行進方向上模糊/有條紋，那麼你的快門速度不夠快，無法消除物體的運動。這不是焦點問題，應該使用更快的快門速度。

如果你在獲得一個好的焦點方面有困難，這裡有一些我給你推薦的事情:

光線不足會導致自動對焦故障，導致相機對焦不準確。確保有足夠的光線讓你的相機正確對焦。

在照相機中，中心焦點通常是最精確的。如果你在獲取焦點方面有問題，因為你的焦點在別處，我建議你把它移回中心，聚焦，然後重新組合。

許多相機允許你選擇一個單獨的對焦按鈕，而不需要觸控快門釋放按鈕。我這樣設定我的相機，只用拇指對焦，同時用食指按快門。這就是所謂的後鍵聚焦。如果你對按下一半的快門按鈕來對焦很熟悉，那麼你需要一段時間來習慣按下後按按鈕對焦。然而，你可能會發現它是有用的，一旦你嘗試它。

相機自動對焦系統透過觀察對焦區域周圍的對比度來工作。例如，如果你試圖將你的相機聚焦在一面乾淨的白牆上，它將永遠無法獲得聚焦，因為相機將看不到任何對比區域。另一方面，如果你有一面白色的牆，上面有一個黑色的物體，你把你的焦點放在牆和物體之間，你的相機會立即獲得正確的焦點。我的建議是將矩形焦點放在對比度最大的區域。例如:物體的邊緣、分隔不同顏色的線條、印在物體上的數字和字母等。

多次對焦，直到你能在取景器中清楚地看到物體在對焦。對於這個，你需要一個好的取景器和一個好的視野。一些入門級的單反相機的取景器非常小，讓你很難甚至不可能看到你是否得到了正確的對焦。不幸的是，如果你無法透過觀察取景器來判斷拍攝物件是否對焦，那你就無能為力了，所以只要在不斷調整焦距的同時多拍幾張照片，然後在液晶顯示屏上檢視照片就可以了。

9. 減少主體的運動模糊

如果你要拍攝一個人，告訴他們在你拍攝的時候別動。當你使用慢速快門時，即使你做的一切都是正確的，你的影象仍然可能因為你的拍攝物件在快門開啟時移動而變得模糊。這叫做動態模糊。有時人們喜歡運動模糊的效果，特別是像汽車這樣的高速物體。為了在相機上重現這種效果，將相機設定為快門優先模式，然後將快門設定為1/100秒或更少。要求你的物件快速移動她的手，但不要移動身體，果應該是一個人的身體的清晰畫面，而她的手上有一個模糊的動作。

正如你從上面的圖片中看到的，圖片中的主體對焦點都是清晰的，而其它是透過運動模糊模糊的(圖片是手持拍攝的)。

10. 開啟減振

確保你的減振(尼康的VR)或影象穩定(佳能的)設定為“開”，如果你有的話。許多消費者使用的變焦鏡頭都採用了某種防抖動/減振技術，可以在較低的快門速度下拍攝，同時還能獲得清晰的影象。如果你有這樣的鏡頭，那就試著把快門速度調低一點。你甚至可以把自動ISO設定中的“最低快門速度”降低到1/50秒，仍然可以得到清晰的影象。

11. 使用更快的鏡頭

使用尼康35mm f/1.8 DX或50mm f/1.4 / f/1.8等優質快定焦鏡頭。這些優質鏡頭相對便宜，f/1.4型號的價格在1100元到2500元之間。

很少有變焦鏡頭能達到與定焦鏡頭相同的光學質量，因為定焦鏡頭的設計更簡單，而且最佳化後只適用於一個焦距。雖然你失去了放大和縮小的能力，但定焦鏡頭比大多數變焦鏡頭快得多，是低光和人像攝影的最佳選擇。

由於景深較淺，定焦鏡頭也能拍出漂亮的焦背景照片。當我拿到我的第一個定焦鏡頭時，我簡直不敢相信它在清晰度上有這麼大的不同。如果你以前從未用過優質鏡頭，試試吧，你不會後悔的。

12. 策略性地使用景深

在拍攝人和動物的時候，一定要盯著離你最近的那隻眼睛。這是非常重要的，特別是當處理f/1.4和f/2.8之間的大光圈時，因為你的景深會很淺。只要物件的眼睛是敏銳的，影象將最有可能是可接受的。看看我兒子奧茲的這張照片:

兩者之間的差異如此之大。第二張影象看起來更清晰，儘管我使用了相同的相機設定。

13. 選擇一個銳利的光圈

光圈在達到最佳銳度方面也起著作用。對於風景攝影，我主要使用f/8和f/11之間的光圈，而對於人像攝影，我使用f/1.4到f/8之間的光圈，這取決於我想要對背景做什麼。大多數鏡頭的清晰度在f/5.6和f/8之間，所以如果你是在一個Sunny明媚的日子裡拍攝，試著把光圈設定在f/4和f/8之間，看看是否有區別。只是要記住，使用光圈會改變景深，會影響鏡頭的焦距，而焦距通常比銳度效果更重要。

14. 清潔鏡頭！

一位業餘攝影師曾經與我聯絡，並尋求建議以解決如何為他的影象帶來更多對比度和清晰度。當我看到他的鏡頭的前部元件時，我立即建議清潔他的鏡頭。太髒了，我簡直不敢相信他還能拍照。鏡頭的前部元件骯髒且油膩，這是確保相機對焦不準確和影象對比度差的保證。

15. 在弱光下使用三腳架

在光線較暗的情況下買一個三腳架。為了拍攝閃電風暴，煙花，城市燈光，和其他酷的東西在晚上，一個堅固的三腳架是必須的！不要購買為傻瓜相機設計的廉價三腳架，而要購買耐用、堅固的三腳架，可以使用單反相機的。有一個自拍模式或一個電纜/無線快門釋放也很有幫助，以儘量減少相機抖動。

16. 拍攝連拍照片

把你的相機設定為“連續拍攝”模式，然後按住快門按鈕拍攝你的物件。特別是當你在拍攝一個像孩子一樣移動的物體時，連拍模式可以幫助您提高現場拍攝的機率。使用當今的大多數相機，您每秒可以拍攝至少3張照片，通常每秒拍攝4張或5張照片。隨著主體的平移，即使主體靜止不動，也可以獲得清晰的照片。

有時，你只會看到足夠多的面部表情(比如一個快樂奔跑的孩子)，其他的一切都會因為動作而變得模糊，只留下一個很好的隔離感，突出了那一刻的情緒。