攝影的技巧真是好多好多啊，說說自己常用的拍人像來說，為了突出人物最常用的就是虛化背景，前景，很多人只注意虛化背景而忽略了虛化前景，有時候還可以自己人造前景的，比如拿個樹枝或者一把花做前景，也能獲得很好的虛化效果，再說虛化背景，背景不夠虛化怎麼辦？光圈調到最大還不夠怎麼辦？讓人物向前走些距離拉大與背景的距離啊，還不夠虛化怎麼辦？攝影師靠近人物，虛化三要素優先調大光圈，其次加大與背景距離，最後才是減少與人物距離，次序別弄錯，再說下拍攝人像最重要的抓拍技巧，首先和模特拍攝前要多溝通，多拉近距離，減少陌生感，讓模特感覺你很親切（很多攝影師藉此泡妞），這樣拍攝時容易抓拍到自然的表情，其次是拍攝時不要準備時間太長，那樣會表情僵硬，普通人拍攝前的123，那是不可行的，要和模特溝通和逗樂的同時爭取秒拍，我一般拍攝就是一兩秒的事，模特姿勢到位了，抓起相機對焦構圖按下快門時間千萬別長，這就是最實用的技巧，有人說那樣你不怕虛嗎？白天拍攝1.8光圈，快門一般在800-4000，想虛那也很難啊

攝影的本質是記錄生活，最剛開始的攝影就是畫畫，到後來的黑白膠片機，彩色膠片機，到現在的數碼相機。不要太在意攝影技巧，有時太過注重技巧，反而會失去攝影的樂趣。

問題太大了，個人認為稱為技巧肯定有它意義！舉個案例，低位拍攝可以獲得更廣的視角，可能有人認為不接近人的視角，但這不是缺點！一個方法不可能照顧所有，不可能讓所有人都滿意，攝影有上萬種玩法，技巧讓攝影更有趣！

對於攝影愛好者來說，掌握攝影技巧是十分有必要的。在攝影中常見的技巧，不論是攝影人像，物像，風光，在攝影拍照時經常會曝光不足，開啟閃光燈又怕會過亮，影響拍照無法達到拍攝效果，要利用相機的曝光補償功能，推高一至兩級，偏暗的情況有所改善。秒數低適合拍運動中的物體，光圈越大，景深越小，光圈越小，景物越大，景物亮度對比越小，曝光越準確，白的環境下，測光有偏低，需要增加，拍黑色物體，照片裡和色變成灰色的時候應減小曝光量，鏡頭焦距越長，景深越小，焦距越短，景深越大，距離越近，景深越小，光圈大小直接影響景物深色度，拍攝的同時角度同樣是一個很重要的問題，主體與襯景之間的色彩反差大小，會影響人們的視覺，焦點不變的情況下，主體與襯景之間反差大，影像看上去顯得清晰度高，如果色彩反差小，影像看上去清晰度低，要想使主體在畫面中顯得格外清晰，有意識選擇高反差襯景是很有效。其優點，取景與成像都同一只鏡頭，因此沒有視差，光學取景器，更接近人眼的所見，不同拍攝物件和拍攝要求，很方便地更換不同的鏡頭，焦平面快門可獲得更短的曝光時間，其缺點，反光鏡，和五稜鏡身較厚，較高，體積和重量比較大。快門，打反光鏡高速彈起的瞬間還會出現機械震動和噪音，快門按鈕到啟動焦平面快門的時間間隔也比較略長，焦平面快門拍攝高速運動物體時會產生崎變。

攝影自始至終都是玩個光影，光和影是分開的。先玩光，後玩影。也許是經驗由淺而深的結果。個人經驗。初學者要是考慮用光，曝光，人為光源和自然光。不同的光不同的氣氛，迎合不同的場景。具體看拍攝需要。

你這個問題提得好籠統……攝影技巧有很多，但是也不是定式，不管什麼技巧都是為內容服務的，只有你的作品能打動人就是一副好作品！

對於攝影愛好者來說，掌握攝影技巧是十分有必要的。不僅讓我們對相機等器材掌握的純熟，也能讓我們拍攝出精彩的照片，陶冶情操，豐富生活。前面幾期花了大量時間講解了一些常用的攝影技巧，下面對其總結如下:

一、接片

並不是每次都能很滿意地進行拼合，有時在拼合後會裁去很多邊沿，有時部分拼合處的線條銜接不太順暢，其實這不是ＰＳ的問題，拍接片也是有要求的，下面我就簡單說說拍攝時的注意事項。

準備事項：（有條件的儘量滿足，沒條件的也可以出片，只是效果相對要差一點）

一、是必須使用三腳架進行拍攝，以保證所接畫面在一個水平面上，三隻腳的支撐面要水平，這是保證升降杆垂直，使相機在左右旋轉的任何角度上都保持同一水平高度的基礎，以免在後期製作時過多的剪裁，造成不必要的浪費；

二、是相機底座的左右要調平，使畫面的地平線達到水平狀態，左右兩張接片的銜接物體才可以順暢連線；

三、是相機的攝軸要水平，不能有任何的俯仰，以防止被拍攝物產生透視變形。當然，拍攝時每一張照片的左右兩端都需要有部分重疊，再就是鏡頭的焦距不能採用廣角或超廣角，因為這時畫面寬幅兩端的被攝物會有些變形，而且變形的程度向著邊緣逐漸增大，這種情況下，即使畫面拍攝時留有重複拍攝的部分，物體的形狀和線條也難以完全疊合，而選用標準鏡頭段就能獲得較理想的接片

四、是儘量使用標準鏡頭，如手頭兒只有變焦鏡頭，在拍攝時須將焦距固定在一點上，防止其變換焦距，造成相鄰的畫面變形而無法連線；

五、是避免使用自動檔拍攝，在使用P檔時，暴光資料隨著取景範圍的變化而隨時改變，按此拍攝將會造成兩個或多個畫面的顏色、景深不一致，致使接片失敗，而用“手動暴光攝影模式”（M）檔，將光圈、速度設定在欲拍畫面的平均值，按此拍攝就會使畫面的顏色和景深趨於相近或一致;

六、反光鏡預升，最好是使用快門線拍攝，以防止手按快門時相機振動，使畫面不實，經不起放大。

注意事項：

一、測光與曝光

一定要用手動曝光，否則每張片曝光不一致，接的時候非常麻煩。測光時要考慮整個景區的明暗。如兩張片子的環境亮度差別很大，一定要分別測光後用一個能充分表現整個景區亮部和暗部的曝光值。將這個值設為手動曝光值。

二、拍攝

拍攝時要一所呵成，不要停頓太長時間。特別是空中有云的時候。間隔時間長了雲會動，另外雲遮不遮太陽也會影響曝光。拍攝時可以用手動調焦也可以用自動調焦。調焦點在不同片子中也可做適當變化。

三、節點

通常沒有暗角的片子搭接1/4左右就行了。對於有比較近的景物片子要多搭接一些，以便於處理景物之間的過渡。有暗角的片子也要多搭接一些,1/3左右就夠了。

四、處理

接片的拍攝要調水平，轉動要在一個平面上，最好是水平面上。其實沒有這麼麻煩。由於後期拼接時可以做各種變形和旋轉，拍攝時的任何誤差都可以被修正（有時是歪曲）。所以拍攝時只要注意每張片搭接的情況就可以了。儘量減少每張片子的上下錯動量，以保證拼接後有最大的有效面積。將連線處物體的影調、色調和天空亮度調至一致時，拼接的效果就比較理想。

什麼樣的片子好接

野外的風光片最好接，室內片最難接。室內片還是用超廣角拍吧。

中長焦拍攝的好接，近距離用廣角鏡頭拍攝的難接。

一點轉動拍攝的好接，水平移動拍攝的難接。（主要是因主拍攝時操作技術要求方面很難過關）

沒有暗角的片子好接，有暗角的片子難接。

全景接片拍攝的５點注意事項 :

1.不要用數碼相機的廣角端進行拍攝。這是因為廣角端的照片通常都有比較嚴重的桶形變形，這樣的照片在拼接時會遇到比較大的麻煩。另外，如果選用的焦距過大，會導致拍攝的照片數量增加（拍攝的視角小了的緣故）。這樣也會因為照片過多而使得拼縫顯現出來，因此一般使用50毫米左右的焦距比較合適。

2. 拍照片的時候儘量用M檔（手動曝光檔）。這樣可以保證每張照片的曝光引數相同，否則拼出來的照片容易因為照片的曝光情況不同而看到拼縫。我們可以對著所拍攝的中心也就是全景照片的中心位置進行測光，可以使用矩陣測光或者平均測光方式，然後記住快門和光圈的數值並在M檔裡設定。如果你的機器沒有M檔，那麼我們也可以使用AE曝光鎖定來鎖定曝光值，使得拍攝出的照片曝光情況基本一致。

3. 對拍攝的照片，上下都要留出比平常拍攝時更多的空間，因為最後完成的全景照片肯定是要剪裁的，留出這些空間就是為了避免剪到主體。

4. 照片的左右需要留出一定的重疊處。全景軟體就是靠這些重疊的地方來自動拼接照片的，一般來說，重疊處應該佔照片的10％～15％，別太少，也別太多。太少了軟體就不能進行自動拼接了，如果太多，容易看出破綻。還有拼縫的地方儘量不要光是樹木、車子和人等移動的物體。

5. 如果有三腳架那更好，很多三腳架是可以做水平轉動的，用起來會更加方便。如果沒有三角架，我們也可以手持拍攝，平移相機或水平轉動都可以，但是要注意拍攝時照片的高度和角度應該一致

二、星軌

浩瀚的星空是廣大攝影愛好者比較喜愛的題材，尤其星軌的拍攝更是擁有一批忠實的粉絲。提到拍攝星軌就不得不說說堆疊。

什麼是堆疊？簡單來說堆疊是透過圖層疊加的方式對靜態的照片進行計算處理，最終得到一張合成的照片。用於展現一定時空範圍內的連續變化，拓展被攝主體景深，消除噪點和不需要的內容，同時提升畫面質量。喜歡拍攝長曝的小夥伴都知道，利用長時間曝光可以拍出水幕連續的瀑布、雲霧的流動、車燈拖曳的軌跡等畫面效果，然而過長的快門時間也會帶來一系列的弊端，會遇到在畫面中過亮的區域性會曝光過度、噪點產生、畫質下降等問題。對於數碼相機來說，用長達幾小時的慢門拍攝星軌這樣的題材就顯得不太現實。

堆疊在攝影中的應用是對照相器材的擴充套件，它大大突破了相機硬體使用的侷限。堆疊適用於模擬長時間曝光（慢門）效果、疊加星軌、拓展拍攝物件的景深和清晰度範圍、無損降噪、擴充套件動態範圍等等。優點：能讓我們在很長的一段時間內捕捉事件（星軌、月軌、移動物體）；提高了影象質量；增加了用光的靈活性。缺點：輸出大圖的時，星軌可能會出現斷點。

拍星軌的條件：一般來說，星星拉出很長的弧線形詭計需要很長的時間，所以就需要相機長時間曝光來拍攝。用相機的B門，如尼康D7100還有T門，都可以控制曝光時間的長短。一般來說沒有人曝光一曝曝一晚上，所以常用的方法是後期。選好位置，上腳架，開B門，曝光10分鐘（時間可以自由控制）拍攝一張，過幾分鐘再用同樣的方式和角度拍一張，拍個幾十張，然後通過後期合成出星軌。拍攝前先看好天氣，沒有光汙染，雲層和霧霾，看看天氣預報，做好保暖措施（拍圖二時由於穿的少，凍感冒了！）。穩定的三腳架，檢視月相，新月前後幾天時候最佳，滿月光下看不到什麼星星。

引數：手動對焦先調到無窮遠，然後用影片取景，放大對角點，找一顆最亮的星星，手動調整，讓焦對實，很多時候無窮遠並不能對實（經驗）。iso預設1600，看情況調整。快門20秒最佳，超過30秒畫面邊緣會有星軌。儘量使用廣角頭，方便構圖，你不可能之拍天上，也要兼顧地面的場景，照片才會豐富。白平衡可以不用管，回去再改沒問題。

後期：固定機位多拍幾張，方便後期堆疊來降噪，堆疊圖層需要注意先對正星星的位置，地球是運動的，自動對正不能解決的時候需要手動，這應該是星空後最煩的地方，需要耐心。

三、HDR

手機在拍照時會有一個HDR模式，HD我們經常看到，是高畫質的意思，那HDR是什麼意思呢?在使用HDR時感覺要卡好久是怎麼回事呢?什麼情況下使用HDR呢？HDR是英文High Dynamic Range(高動態範圍)的縮寫，一般我們照相，照顧了高光區域的曝光，暗部細節就會丟失，而照顧了暗部細節，高光部分就會曝光過度，為了解決這一問題，我們使用HDR，中文意思是高動態光照渲染。簡單地說，就是一張照片中，既包含了高光部分，又保留了暗部細節。具體方法就是用你的相機，拍至少三張不同曝光度的照片，多的可以拍到7張10張。在這些照片裡，分別用不同的曝光度從低到高拍攝。最後用軟體講這些照片合稱為一張照片。最後的效果就是一張照片中高光部分不過曝，暗部細節還能保留。這就是HDR技術。因為會拍攝多張不同曝光度的照片進行合成，所以使用HDR模式拍照時不能馬上完成，這就是會感覺卡了好久的原因。HDR可以令3D 畫面更真實，就像人的眼睛在遊戲現場中看到的畫面。在HDR的幫助下，我們可以使用超出普通範圍的顏色值，因而能渲染出更加真實的3D場景。實踐中，用這個模式效果是非常明顯的，主要是暗部和亮部的細節會清晰的多，顏色也更豔一些。缺點是照相的時間要長一些。有興趣的朋友可以開啟手機HDR功能，拍照片試一試。

四、雪景

冬天下雪後要想拍攝一張雪景照片，別人拍出來雪特別白，自己拍出來總是感覺灰不溜秋的，什麼原因呢？這主要是因為你沒調整好白平衡和曝光補償這兩個引數。

白平衡:下雪天，天空較陰，自動白平衡在這種天氣條件下往往不能得到最準確的效果，拍攝到的雪景將會發灰，看上去缺少通透的感覺。在這種情況下，可以將白平衡選擇為手動白平衡，然後對著白雪按下快門鍵，就能實現自定義白平衡的定義。

曝光補償:因為下雪天容易出現大面積的白色，所以在這種情況下，相機的測光系統會認為“現場光線較亮”，容易出現曝光不足的情況。根據“白加黑減”的曝光補償定律，適當增加0.5~1EV左右的曝光補償。曝光不足也會導致拍攝的白雪顯得變“灰”，所以，適當增加曝光補償，畫面將會顯得更明亮，效果會更好。

根據自己的經驗給拍雪景的朋友幾點建議:

1.天氣嚴寒保護好照相器材。 準備相機保暖套，可以對相機和手都起到保暖作用。天氣寒冷相機電池的續航能力會受到一定影響，可以把電池先放入棉服裡兜，待用時在安裝上。在室外拍攝完不要直接拎著相機進入室內，否則室內的水汽會快速在相機上冷凝，讓相機內部蒙上一層水霧，破壞相機內部結構。正確的做法是將相機放入帶防水效能的相機包，然後再進入室內，等溫度接近室內溫度時取出，這樣才不會使照相機的部件失靈。

2.有條件可以使用偏振鏡讓雪景表現出強烈的質感和色彩。使用偏振鏡可以消除雪面的反光，雪的顆粒感和細節都能清晰的表現出來，偏振鏡在逆光拍攝時幾乎不起作用，在側光和斜射光照射時使用效果最好。使用偏振鏡拍雪，不單能夠表現出雪面細節和層次，也能讓景物的色彩豐富。

3.取景時儘量把深色的樹木及天空和白雪進行調和。冬天色彩比較單調，為了豐富照片內容，增加景深，突出雪的層次，可以太陽初升和夕陽時拍射，景物顏色比較豐富，當然人像拍攝就另當別論了。

五、星芒

燦爛的星芒效果，往往可以把夜景襯托得更美更夢幻！看別人拍夜景的時候，能把普通的路燈拍成彷彿星星般的漂亮光芒，但自己又拍不出來。什麼是星芒，又怎麼才能拍出漂亮的星芒呢？星芒現象是由光的波粒二項性的特殊性質導致的，是光線在傳播過程中發生衍射、散射後形成的。星芒的出現主要有兩個因素，一個是光源一定是強點光源，或者是近似點光源；另一個是相機光圈結構，圓形光圈是不會產生星芒的。想拍攝出有星芒效果的照片有多種方法，包括縮小光圈，或是加裝 “星芒鏡” 濾鏡，又或者看看自己手中的相機場景模式中是否有“星芒特效”之類的模式，這些都可以拍出星芒效果。或是利用相機的光圈優先模式進行拍攝。

拍星芒效果時要注意的事項：

1.建議在夜間拍攝。

2.須找有點狀光源或強光源的地方。

3.使用光圈優先模式。或者使用全手動M模式，但要注意快門速度，使用慢快門拍攝。

4.光圈設定要小一些，比如在F8~F22之間。

5.儘量使用三腳架固定相機，也可以把相機放置在固定的地方，因為要長時間曝光。

6.將ISO感光度設低一點，長時間曝光，防止噪點影響圖片質量。

說了這麼多要拍出漂亮的夜景星芒，除了要注意以上幾點以外，用不同的光圈多拍幾張，才可以拍出最佳的效果。當你熟悉掌握技巧之後，不只可以在夜間拍星芒，即使在白天也可以用類似的方法拍攝太Sunny的星芒，只是不要用鏡頭直接對著太陽拍攝，那樣有可能損壞相機的感光原件，最好拍攝樹枝之間透射的光線。

六、日出日落

深藍色的天空，火紅的雲彩，日出與日落總是讓攝影愛好者不自覺地按下快門，儘管這已經是重複了無數次的動作……如何拍攝出動人心絃的日出日落景色，下面我們就為大家說說拍攝日出日落的注意事項和拍攝技巧。

一、拍攝地點的選擇:地點的選擇在拍攝這一類風光性題材中是很重要的，拍攝日出日落的選址得當，就等於成功了一半。如果條件允許的話，還是選擇到野外拍攝比較好，畢竟野外空氣的透徹程度比在城市中高多了。不管在野外還是在城市，選擇的地點應該比較開闊，地勢以高為宜。

二、何時拍攝:從季節方面來看，拍攝日出和日落的最佳季節是春、秋兩季。這兩季比夏天的日出晚，日落早，對拍攝有利，且雲層較多，比較容易遇到“彩霞滿天”的情景。

三、相機引數設定:有的相機專門有夕陽模式，可以直接使用。曝光要遵循寧可欠曝而不過曝的原則，依據背景進行曝光測定，只有這樣才能使主體曝光嚴重不足，形成強烈的剪影。首先要將相機的測光模式選擇為“點測光”，接下來把測光點選在比較光亮的天空進行測光，如果你手中的相機有曝光鎖定(AE Lock)功能的話，按相機的AE Lock鈕，將曝光值鎖定(沒有AE曝光鎖定功能的相機，可半按住快門鍵以鎖定);最後重新調整構圖，以剛才的曝光組合，進行拍攝，這樣就可以拍出完美的剪影效果。將相機的測光模式選擇為“點測光”，接下來把測光點選在比較光亮的天空進行測光，如果你手中的相機有曝光鎖定(AE Lock)功能的話，按相機的AE Lock鈕，將曝光值鎖定(沒有AE曝光鎖定功能的相機，可半按住快門鍵以鎖定);最後重新調整構圖，以剛才的曝光組合，進行拍攝。

日出夕陽拍攝技巧:

1、使用較小的光圈，防止快門速度不夠快而造成過曝，當然，小光圈拍攝也是風光照片的常用手段;

2、正常測光並且增加1-1.5EV的曝光補償，一般就可以達到比較理想的效果;

3、也可以對夕陽上方進行點測光，並且增加1EV左右的曝光補償;

4、為了防止鏡頭產生眩光，儘量使用遮光罩，並且取下不必要的濾鏡;

5、如果是傻瓜相機，一般有專門的“落日模式”，可以使用此模式拍攝。

6、注意保護眼睛，尤其採用長焦鏡頭拍攝時，切忌正對太陽取景。

7、使用平均測光，再根據需要增減EV值，可考慮進行包圍曝光;

8、品紅濾鏡可以加深天空的紫色調，當然，到了數碼時代，這都可以在後期處理時實現;

9、遇到快速移動的雲彩時，可以使用較小的光圈和較長的曝光時間來體現一種動感。

10、儘量使用三腳架，保證畫面足夠穩定。

以上就是日出與日落拍攝的一些基本準則!至於構圖之類的，需要根據不同的情況作出相應的變化，因此很難一言以蔽之，就只能靠大家自己摸索了。

拍攝流光溢彩的街道:長時間曝光+縮小光圈。相機固定在三角架上，將光圈收縮到F8之後，並且將感光度設定為ISO 50的時候，此時的曝光時間約為15秒，拍出的夜晚街道效果。

拍攝光斑：大光圈+近焦+景深 。我們需要一支大光圈鏡頭，例如我手頭的這款塑膠感較強的尼康AF-S尼克爾35mm f/1.8G ED鏡頭。這支廣角鏡頭對焦快，重量輕，相片銳度高，顏色鮮豔我非常喜歡，我們來看看將光圈設定f2.8. iso100 快門2s時拍攝遠處的路燈得到的效果。

拍攝浪漫夜景人像:拍攝人像自然和之前拍攝的那種光斑題材不同了，拍人像時需要與背後的電光源拉開一定的距離，這樣才能保證在拍攝半身人像的時候，其背後的電光源可以得到良好的散焦。夜晚拍攝保持相機不晃動，最好用三角架，沒條件就把相機放到一個能固定的地方，然後感光放最低，一般100最好，感光太高容易產生噪點。曝光時間放長，一般30秒以上（個人覺得30秒到1分半效果最好),拍完覺得不夠完美拿去後期，修改一下渲染效果什麼的就可以了。

八、瀑布

怎樣拍好瀑布。①快門速度，一般需要一個比較慢的速度，在1/60――1/10秒之間。具體還需要根據水量的大小，水量大快門可以快些，水量小快門可以慢些。

②儘量用廣角拍。廣角才會拍出氣勢。

④正確曝光。用點測光來測試拍攝場景中最暗並且我能辨得清細節的地方，然後透過提高快門速度來調整兩級光值。舉個例子，如果測光顯示石頭的曝光組合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以調到全手動檔，其調整為1/15秒與光圈f/5.6。然後重新拍攝，拍出的照片會較黑，但細節部位仍是清楚的。

九、微距

微距攝影，實質上就是最大限度拍攝與物體等大的影象。著重強調被攝體的細節、形態及紋理，是一種非常獨特的攝影型別。當鏡頭對物體在最近拍攝距離的時候，就是在照片中生成與實際物體等大的影象，如果你再100%放大照片的話，就能看到物體本身極致清晰的細節。普通微距鏡頭就是因為有著1倍（1.0x）的放大倍率而受使用者歡迎，當然微距鏡頭還有最大五倍的放大倍率。我用的泥坑所以淘了支尼康105微，價格在5千元人民幣左右。副廠選擇方面，騰龍90微就便宜一半左右價錢，素質也非常不錯。但想拍微距不單單有一個微距鏡頭就可以的。

微距攝影難點有兩個。第一是抖動。手抖或者被拍攝物體抖動。小風一吹，鏡頭裡看到的花感覺是被狂風猛吹一樣。第二個是光圈。微距拍攝你會發現很多時候不能用大光圈，不然就對焦一點清晰，其他都是焦外模糊狀。用多少的小光圈是個問題。而且光圈用小了，又會碰到另一個問題，曝光時間的延長。即使在大白天，你練有“鐵手功”並且修為極高，也不可能完美的拍清晰微距影象。所以，在準備拍攝微距照片之前，一定要準備三腳架，並且是支援低角度拍攝的三腳架才行。手持拍攝如果是針對花卉，想突出花蕊的話，全開光圈可以獲得更漂亮的虛化效果。

用小光圈（例如f/8或f/11）拍攝微距，優點就是在拍攝昆蟲的時候可以獲得最佳光圈值時的最高解析度，並且可以把清晰的地方全部表現清晰，景深夠大。所以同樣是微距題材，拍攝花卉和拍攝昆蟲是完全不同的技巧要求。

拍攝微距時，角度同樣是一個很重要的問題，也就是你控制主體與虛化的背景該形成怎樣的明暗關係，才能得到最好的觀感。另外同樣要明白，不是你的器材完全穩定就可以拍到絕對清晰漂亮的微距，拍攝物件有任何風吹草動，照片都可能會以失敗告終。所以微距攝影是非常嚴謹的一種拍攝手法，有興趣的朋友不妨試試。

十、攝月

拍攝拍攝月亮的幾點提示：

1：為了能讓照片有更好的清晰度，拍攝月亮要注意快門速度。很多朋友都以為晚上拍攝月亮光線很暗，所以要用慢快門長時間曝光。開始時我也這樣認為。但經過實踐證明，其實這樣是不對的。如果快門放在F5.6左右，快門速度一般應該放在1/125S或者更快一點。除了防止曝光過度，使用高速快門還有一個很重要的原因，就是月亮作為一個天體，它是在不斷運動的。如果使用的快門速度太慢，會很容易拍糊。(任何事情都不是絕對的，也有人用比較低速的快門拍到比較清晰的月亮。這都是和當時的天氣和所使用的器材相關的。)最好選擇f/7.1左右或以上的光圈，這樣也能充分發揮鏡頭的素質，同時也能保證快門的速度。不同鏡頭成畫素質最高的光圈不同，大家可以自己拍攝試試找出最合適的光圈。

2：有一個月光法則供大家參考，月光11、8和5.6法則：“快門與ISO同步的時候，拍攝滿月用f/11光圈，弦月的時候用f/8光圈，新月則使用f/5.6光圈。”這只是一個大概的曝光法則，大家在實際拍攝時要根據當時的大氣透明度及農曆日子適當調整。

3.拍攝月亮要注意曝光。如果使用相機的平均測光，絕大多數會曝光過度。這是因為整體光線亮度不夠，測光系統提高了曝光量造成的。為了達到準確的曝光，我們可以使用點測光。拍攝月亮通常需要減少曝光，一般應該減少1或者2，這個具體數字就要根據你拍攝時的情況而定了。按照不同的光圈和EV值拍攝，馬上回放，根據結果進行調整再進行拍攝。這些在數碼相機上都很容易實現，使得拍攝的成功率大大提高。曝光補償。拍攝月亮通常需要減少曝光，一般應該減少1或者2，這個具體數字就要根據你拍攝時的情況而定了。按照不同的光圈和EV值拍攝，馬上回放，根據結果進行調整再進行拍攝。這些在數碼相機上都很容易實現，使得拍攝的成功率大大提高。使用的快門速度太慢，會很容易拍糊。

4.ISO感光值和變焦的選擇。拍攝月亮一般選擇最小的感光值，ISO150或者ISO300都可以。ISO過高除了會使曝光過度也會使畫面變得粗糙，增加噪點。變焦則是選擇越大越好。這個道理很簡單，越大變焦拍到的月亮就越大。不過需要注意的是，變焦越大，越容易發生因手抖而拍糊的情況，所以拍攝月亮最好使用三腳架。

5.對焦。光線不足的情況下對焦困難這是眾所周知的了。那在夜晚拍攝月亮的時候該怎樣解決這個問題呢?我用的方法是用風景模式，風景模式下可以無限對焦。這樣就不存在對焦不準的問題了。為了保證畫質，最好採用100或200的低ISO。現在的數碼單反相機基本都有透過液晶屏來取景的實時取景功能了。這一功能在精確合焦的攝影中很管用。可以先用自動對焦功能大致對焦後。透過液晶屏放大顯示想要對焦的區域性，再透過手動對焦精確合焦。放大到十倍對焦的時候也許你可以看到圍繞月亮飛的衛星!上圖就是我在拍攝月亮時不經意間拍到的衛星。

十一、多重曝光

多重曝光是一種重要的有意思的攝影拍攝技法，這門攝影技術是膠片時代的產物，透過在同一底片上曝光多次，而得到奇異的畫面，為了烘托氣氛，常常選擇這種技法，用不同焦距分兩次或多次曝光來表現一張照片難以表現的內容。現在重曝已經不是一個高階技術，很多數碼相機都會預先內建重曝功能，可以讓大家先後拍攝兩張不同的照片然後再由相機內建軟體自動重疊起來。甚至很多手機 app 都會有重曝功能，你可以簡單方便的將兩張不同的照片重疊起來。多重曝光技巧首先是單純多次曝光，既同地同景多重曝光，在拍攝照片的過程中，相機和被攝物體都保持不動，對被攝物體不同時間或不同光線照射情況下進行多次曝光拍攝，這樣就可以突出被攝物體的層次感。同景和異景都有實焦與實焦、虛焦與實焦、影象的大與小等多重曝光的方式。透過這幾種曝光方法能夠產生多種不同的景物對比和景物重複的效果。這是一種最基本的多次曝光技法。

另外一種方法變換焦距多次曝光，是指對同一景物或者對不同的景物在拍攝時，全部實焦拍攝和虛焦與實焦相結合拍攝的多重曝光。對於花卉或者靜物的拍攝，可以採用變換焦距的方法進行兩次拍攝，一次使用實焦拍攝，一次使用虛焦拍攝。在實焦拍攝過程中可以曝光多些，而虛焦拍攝時則曝光少些。每次全部採用實焦拍攝和虛焦與實焦的多重曝光影象，往往都有同焦距被攝主體移位的多重曝光，變焦距被攝主體原位的多重曝光，以及拍攝中途更換被攝主體的多重曝光。

使用影象處理軟體後期製作多重曝光，這是藉助影象處理軟體，把前期拍攝的單次曝光的單幅或者多幅影象疊合在一幅畫面裡，從而形成多重曝光的效果。使用影象處理軟體後期製作、合成的多重曝光影象，雖然可以隨心所欲地調整、修改，但是比較耗時費力，不如直接使用相機進行多重曝光拍攝便捷。

說到雙重曝光，再跟大家分享幾個拍攝要點讓大家在拍攝的時候可以更加得心應手拍出滿意的作品。

1、留意照片的亮度。一般來說一張較暗的照片配上一張光源充足的照片可以更好的突出照片的主體，如果兩張照片都很亮的話，會容易使照片失去重點。所以在拍攝多重曝光的時候，一定要注意在第一張照片上預留暗位。

2、構圖。既然是拍攝作品，就少不了構圖，構圖的目的是要更加清晰明確的表達主題，那麼我們兩次曝光的主題應該都一定的關聯性。多留意身邊的事物，累積經驗讓它們有機的結合起來。

3、對比。除了亮度和構圖的對比之外，你還可以將第一張虛化掉作為背景，以配合第二張清晰的主體，這樣就可以做出一張對比感強的多重曝光了

十二、搖拍

搖拍是攝影中一種比較難掌握的技巧，簡單說，就是在一個方向上追隨一個高速運動的物體，拍出一張主體清晰，背景虛化的照片。

剛開始可以先嚐試拍攝垂直於相機且直線行進的物體。比如在平直跑道上的汽車，就很適合搖拍練習。拍攝高速運動的汽車時，應該將相機設定為快門優先模式，快門設為1/100秒以上，並且使用連拍模式來提高拍攝成功率。為了對焦精準，可以先對汽車要經過的地方進行預對焦，然後將對焦模式切換為手動，這就防止了你再次半按快門時，鏡頭重新對焦，錯過最佳的拍攝時機。掌握了在較高速度快門下搖拍的技巧，就可以降低快門，這樣能讓背景進一步模糊，比如將快門速度調整到1/60秒或1/30秒以此獲得更加虛化的照片。

當可以準確拍攝運動軌跡簡單的物體後，就可以拓展自己的拍攝範圍了，比如拍攝奔跑的人和動物，這些題材比賽車更難拍，因為人在奔跑時的速度並不是均勻的，而且經常變換方向。想要拍攝與相機運動方向不垂直的物體則更加困難，因為物體在畫面中的相對大小會發生改變，這時候最好選擇連續自動對焦模式，以保證主體的清晰。

十三、光繪

光繪也叫光繪攝影，就是以光作為畫筆，透過光的運動軌跡進行創作的攝影作品。任何光源都可作為成像效果的一部分。利用相機長曝光模式拍攝光源的移動軌跡，可以充分發揮創造力和想象力在三維空間中用光畫出任意影象。

光繪的要求:1.具備長曝光功能的相機或手機：2.穩定裝置:三腳架，用來固定相機，防止在長曝光過程中畫面抖動。3.光源:任何可以發光的物品，常見的有手電筒、手機螢幕、熒光棒等，如果想要繪製昆蟲什麼的圖案，那還得準備光束燈，就光線很小的那種，必備神器。4.穿著:光繪者需穿深色衣物，最好是黑色或深藍色，不要有明顯的反光材料。5.拍攝地點:大多數光繪題材都是在黑暗環境中拍攝，通常是在夜間室外或暗房條件下，環境光越暗拍攝效果越好。

器材準備:相機用三腳架固定好，選好拍攝角度，用光源照亮想要拍攝的位置並手動對焦，調節以下引數試拍至理想曝光值：1.快門：根據需要選擇用B門或T門拍攝；2.光圈：F8~最小；3.ISO：100~400。4.對焦，在漆黑的晚上如何對焦可是技術活，筆者摸索出來的方法是讓朋友站在設定好的拍攝位置，用手機螢幕朝自己打光，用相機對著亮處對焦就可以了。5.鋼絲棉一卷，打蛋器一個，鋼絲繩一根（長度約2m），上面炫酷的效果就是由以下幾樣簡單的材料完成的。

光繪攝影並沒有想象中複雜，除了單反相機，現在出產的一些手機中都自帶了光繪功能，只需要架好手機即可拍攝，可以說非常簡單方便。要注意幾點:第一是場地的問題。擁擠的市裡肯定是不合適了，不用說晚上街頭車流攢動太危險，路燈帶來的光汙染也會嚴重影響效果。所以拍攝前要選擇一片黑暗並且周圍沒有易燃易爆物品的地點，還要注意來往的行人。第二合適的天氣。儘量選擇無風或者微風的天氣，否則迸發的火星會被鳳吹向一側甚至吹到拍攝者身上。（不要穿化纖的衣服，遇到火星會更易燃燒）第三要注意保護器材。無論使用數碼相機還是手機拍攝都要拉開一定的拍攝距離，用手機拍攝4-5m的距離比較合適。

十四、拍攝焦點清晰照片

對攝影師來說，焦點清晰是最起碼的要求，但對於剛接觸攝影的小白來說，要求每張照片都能焦點清晰是有一定的難度。影響焦點清晰的因素很多，總結以下是幾個保持焦點清晰的辦法，共同學習。

一.防止震動。震動會使照片中的影像晃動模糊，即使對焦十分準確，也會因此而影響結像的清晰度。

產生震動的原因一般有兩個：一是照相機震動，即在按下快門時，照相機由於把持不穩而產生晃動。二是主體移動，也就是在鏡頭快門開啟的瞬間，被攝主體自身處於運動狀態，而快門時間不夠短，沒有凝固住動態，因此出現影像模糊的情況。要防止震動，必須對症下藥，可以從三方面採取措施：

1.將照相機裝在三腳架上。如果受拍攝條件的限制，無法支撐三腳架，也可改用獨腳架。

2.縮短快門時間（一般採用1/250秒），能減小照相機震動產生的影像晃動。

3.採用正確的持機方式。在不用三腳架的情況下，持機的姿勢正確與否，會直接影響到照相機的穩定。要克服被攝主體自身的動態模糊，方法只有一種，那就是縮短快門時間。只要條件允許，快門時間越短效果越好。

4.現在很多鏡頭都帶有防抖功能，根據拍攝要求適時開啟。

5.選擇適合的對焦模式。

二.不要片面追求小光圈。剛入門的攝友認為小光圈會增加景深，一定會使影像清晰，因此，他們往往不分場合，把光圈收得很小，特別是在對焦沒有把握時，更會相信小光圈能助其一臂之力。但是這樣做的最後結果常常不理想，因為採用小光圈會導致快門時間的延長，並因此使照相機的震動產生足夠的負面影響。所以，片面追求小光圈不是上策，正確的做法應是使用短時間快門和三腳架。

三.正確瞭解鏡頭的特性。不少人認為鏡頭的光圈用得越小，成像的清晰度就越大。這個看法並不正確。其實，鏡頭成像的最佳狀態，在於將其最大光圈縮小2-3檔後。如一隻最大光圈為F2.8的鏡頭，當其光圈收至F5.6-F8時，成像最佳。

四.注意襯景與主體的關係。主體與襯景之間的色彩反差大小，會影響人們的視覺，在焦點不變的情況下，主體與襯景之間的反差大，影像看上去顯得清晰度高；如果色彩反差小，影像看上去清晰度低。因此，要想使主體在畫面中顯得格外清晰，有意識地選擇高反差襯景是很有效的。

以上總結的攝影常用技巧非常實用，在平時只要多學多用，相信你的攝影水平會不段提高。