格陵蘭必遊景點：

1.伊盧利薩特冰峽灣

伊盧利薩特冰峽灣位於陵蘭冰蓋直到迪斯科灣以南之間的伊盧利薩特鎮。在它的東部是北半球著名的雅各布冰川，冰川常年以每天20-35米的速度流動，導致大約2億噸的冰山崩解並流出峽灣。冰川斷裂程度往往非常大，甚至達到一公里的高度瓦解，十分壯觀，令人驚奇。

2.格陵蘭世界

格陵蘭世界是一個格陵蘭島的本土旅遊公司和旅遊資訊中心，位於伊盧利薩特。有私人導遊服務，組織在格陵蘭遊客的遊覽，如遠足、狗拉雪橇、遊船、直升機和觀光航班進行遊覽參觀，並安排與當地人一起的活動和交流，同時也在伊盧利薩特為乘客安排住宿。

3.伊盧利薩特博物館

著名極地探險家克努茲拉斯穆森的出生之處。

在博物館裡，你可以深入瞭解當地的歷史、克努茲拉斯穆森的探險經歷，沉浸在伊盧利薩特的自然景觀和文化之中。

4.卡誇託哥博物館

卡誇託哥博物館在鎮上最古老的建築內，這是由殖民者在1804年建成的黑色柏油房，探險家克努茲拉斯穆森和查爾斯·林德伯格都來過這裡，館內主要展示著北歐移民來到格陵蘭後的歷史。

5.格陵蘭國家博物館

格陵蘭的歷史聖地、文物殿堂，記錄了四千五百年的極地文化歷史

進入格陵蘭島目前只有格陵蘭航空公司，之前兩次進入格陵蘭島都是從丹麥的首都哥本哈根進入的，聽說也有從其他國家和城市進入格陵蘭島的，但是我覺得從哥本哈根進入比較方便，而且每週有四個往返航班

格陵蘭島的旅遊攻略省略了一些從中國出發的常規線路的旅遊攻略，所以就從丹麥的首都哥本哈根開始作為起始點。由於只有一個星期時間，所以只有選擇了兩個城市的終點站和一個國際機場的中轉站。

一個是格陵蘭島的首府Nuuk，一個是位於北部北緯69度的 Ilulissat，另一個是中轉國際機場 Kangerlussuaq。

每週從哥本哈根有四個航班往返于格陵蘭島的國際機場 Kangerlussuaq。週一，週二，週四，週五。

這個一週的格陵蘭島攻略選擇是星期一從哥本哈根出發，然後下一個星期一從 Kangerlussuaq 回到哥本哈根。

第一天：

星期一早上乘坐格林蘭航空公司的 781 航班，於早上 9：00 從哥本哈根起飛，飛行大約需要4個多小時，由於時差原因，所以抵達 Kangerlussuaq 的時間是早上 9：30分。

當天：

星期一從 Kangerlussuaq 到第二站 Nuuk 的航班星期一有 6個航班。第一個航班是上午 10：00起飛，當天最後一個航班是下午16：00起飛。飛行時間我有點忘了，應該是一個小時左右吧。

晚上：

推薦住宿Nuuk 市中心的酒店 Hans Egede hotel，當時算是一個大酒店，現在就不知道是否 Nuuk 又有新的大酒店建成。

這個酒店樓下就是一個大超市，附近也有很多餐廳，也有一個泰國風味餐廳，所以住在這裡非常方便。

這是 Hans Egede hotel 的賓館電話和傳真。

Hotel Hans Egede

Phone +299 324222

Fax +299 324487

建議在 Nuuk 住宿 3 個晚上星期一，星期二，星期三。

夏天的 Nuuk 運氣好的話，是有機會看到北極光的。

星期四早上從 Nuuk 出發，做格林蘭航空公司的早班航班飛赴北緯 69度的 Ilulissat。從Nuuk 到 Ilulissat 週四一共有 12 個直飛和轉機航班，建議乘坐兩個早班航班，488 和 512 航班，一個是早上 7點起飛，一個是上午 11點半起飛，因為這兩個航班都是直飛的，只要兩個多小時飛行時間。

因紐特人賓館吧，那就是在北緯 69度的Ilulissat 的 “北極賓館”。位於美麗的迪斯科港灣。

這是這家北極賓館的電話和傳真。

Hotel Arctic

Phone +299 94 41 53

Fax +299 94 40 49

到了Ilulissat 別忘了坐飛機俯瞰冰川美景。建議住在 Ilulissat 四個晚上，星期四，星期五，星期六，星期天。因為星期天是沒有回 Kangerlussuaq 國際機場的，所以，只能是等到星期一早上的航班回去。在Ilulissat 的幾天時間，有許多美麗地方可以去。

最後一天星期一，

早上最早的航班從 Ilulissat 起飛回到 Kangerlussuaq 國際機場是上午10點，正好可以趕上 782 航班從國際機場回到哥本哈根，到達哥本哈根的時間是晚上 9點10分

再從哥本哈根轉機回中國。。。。。。

有一點不得不注意，由於格陵蘭島的特殊性，天氣變化無常，加上每一個城市之間除了飛機和狗拉雪橇的交通運輸工具，就只有飛機了，由於天氣變化的原因，經常會發生飛機晚點或者取消，所以以上攻略是鑑於天氣正常的情況下的正常運作行程。

        格陵蘭島隸屬丹麥，是世界上最大的島嶼，島上大部分被冰川覆蓋，溫度常年低於零度，在這裡你可以真正地領略到極地氣候的威力，北國風光的氣派，那麼格陵蘭島旅遊需要注意什麼呢？具體如下：

一、衣：格陵蘭溫度低，一定要做好保暖措施，無論冬季還是夏季前往，都要全身武裝。

二、食：格陵蘭人喜食各種野生海洋動物、鳥類等，在這裡你也可以嘗試一下具有地方特色的水煮海豹肉哦。當然，由於自然環境的原因這裡的蔬菜水果都是比較少的。

三、住：當地有各色酒店，也有家庭旅館、青年旅社等，除了星級酒店外，費用都不是很高，最好提前預定哦。

四、行：當然是坐飛機啦，從中國出發，可先飛到丹麥首都哥本哈根，然後再飛格陵蘭島。

五、景：在這裡有冰川、極光、峽灣等等，主要景點有努克、伊盧利薩特冰峽灣、愛斯基摩村等。

1.努克，是格陵蘭首府，全年嚴寒，在這裡你真的可以感慨一下“千里冰封，萬里雪飄”了，這樣的北極小城十分具有韻味，可以好好享受這番“寒冷”哦！

2.伊盧利薩特，是格陵蘭的港口城市，位於北極圈內，在這裡有機會領略到極夜與極晝，欣賞絢麗無比的極光。除此之外，伊盧利薩特最出名的的還是伊盧利薩特冰川峽灣，

3.除此之外，帕繆特、西西繆特等都是不容錯過的好去處。

和以往的任何一次出行一樣，我為格陵蘭之行定調——自由行。

踏入格陵蘭前，一路的經歷都是無比新鮮的。從哥本哈根出發，搭乘“We make Greenland accessible”的格陵蘭航空唯一一架A330-200，飛過法羅群島、冰島，越過大西洋的丹麥海峽，在格陵蘭重要的中轉城市Kangerlussuaq等待四小時後轉乘螺旋槳飛機，經停西海岸城市Assiaat，終於抵達此行的目的地——伊盧利薩特（Illulissat）。這裡和丹麥有四小時的時差，和臺北時間相差10小時，我與世界最大島嶼的五天四夜親密接觸就從這小小的藍粉色伊盧利薩特機場開啟了。

格陵蘭島很大，伊盧利薩特很小。

機場只有一個登機口、一間café、一條行李傳送帶。伊市4家主要酒店在這裡設了接客點，我住了其中2家；全鎮的餐廳兩隻手可數，幾天內跑了6家，其中一家光顧多次；市郊有3條著名徒步路線，也算都見識了；洗手間很難找，球場旁的大超市入口有一間免費的，於是變成了超市的常客……

先不憶了， Hotel Icefiord的車來接了。

住處就是一道風景線

上坡下坡過橋轉彎，司機嫻熟地給車加碼，車在飛馳，我直勾勾的望著窗外，默默記著方向、細數著等會兒要走回來好好回味的美景。入住Hotel Icefiord, 島上評分最高的酒店。第一個好訊息——通電纜有WIFI了，要知道之前伊市唯有北極酒店提供免費網路，提前5~6個月預訂房間一點兒不浮誇，事實證明前兩晚我沒有訂上；第二個好訊息，酒店的海景無敵，餐廳、房間都對著浮冰，推開門就能在露臺上欣賞日落，這裡和酒店同名的餐廳也是全島的最佳餐廳；第三個好訊息，最近歐若拉女神光顧過小鎮，這意味著有機會再見北極光？那絕對是最大的Bonus。

這小酒店的景色著實讓人留戀，但下午四點的太陽提醒我要趕緊出門轉轉了，只好暫別臨時的小窩。

幻想與現實對接

幻想終於和現實對上，我切切實實的站在了夢寐的格陵蘭島的大地上。伊盧利薩特（Illulissat）是格陵蘭島的第三大城市，在格陵蘭語中意為“冰山”，周圍的絢麗冰峽灣2004年入選世界自然遺產，這裡成為了格陵蘭島最受歡迎的城市，夏天是旅遊旺季。

伊盧利薩特雖然有著冰島的視覺幻象，天然、空靈、與世隔絕，但仔細看，這裡更純粹。居民房屋清一色1~2層的木質小屋，大多建在岩石上，朝向各異。屋外的露臺和入戶樓梯被高高的木架支起與地面找平。因為常年落雪，即使夏天也不超過7度，房屋的設計充分考慮了禦寒保暖，除了室內的暖氣，陡坡式的屋頂可有效緩解積雪，彩色的外牆以前據說是有指向功能，比如，獵人和漁民住藍色房子，黃色的是診所或醫院，紅色的與餐飲、教育或商店有關……後來色彩成為當地建築的特色，為單調的極地生活增添樂趣，也沒有再分那麼細了。

生活在北極圈的格陵蘭犬

太陽毫不費力的將房屋曬個通透，屋裡看著沒動靜，可能都在外面忙著，小格陵蘭犬自動自發地坐在房門口當起了護衛。後來我才知道，這只是野狗，而這樣可以亂逛的小狗要麼是未成年，要麼是身體不夠強壯而沒有資格加入雪橇犬隊伍，才會落單的出現在街上。

格陵蘭犬（雪橇犬），在被馴化前是西伯利亞的一種狼，為了保證血統純正只允許在北極圈以北地區由居民飼養，由於我去的時候還不到10月，這些狗狗們沒有雪橇可拉，正在“度假”中，當地居民就將它們用鐵鏈拴在野外，搭建了一些簡易的木屋，小狗的活動半徑不過幾米，由“飼養人”定時餵養，一人管理一個片區。

我們一開始經過狗兒的“居所”並沒有膽怯，因為格陵蘭犬看起來還挺友善，前肢爪墊厚而敦實很是可愛，有的長相如同哈士奇，要知道二哈可是那麼的傻……直到它們對著天集體發出孤獨、哀怨、悠長的鳴叫，方才意識到還有點兒狼的影子，尤其是飼養員來時，他管理的那個片兒區的格陵蘭犬一邊跟著小跑，一邊集體發出哀鳴，聽起來實在讓人毛骨悚然。不過，有趣的是，屬於其他領地的犬兒，哪怕只有一步之遙，也只是安靜而淡定的紋絲不動。

最美的景色在腳下

一路上沒人，連棵樹影也見不著，難道是怕破壞空靈的氣氛？沿著公路爬上一座小坡，回頭眺望，滿瞳孔的金色，冰川被落日前的暖光沐浴著，浮光漾影好看到不想眨眼，對，就是那種除了“哇，我是誰，我在哪，仙境麼？！”找不到第二個形容詞的好看。

遠遠的望見海邊有一座較高的建築，說它高，不過是在平房的頂上加了高聳的黑色“煙囪”，那裡是伊市的標誌性建築——主教堂Zion Church，十八世紀晚期，全鎮最高最宏偉的建築就是它了。如今，它是海邊明信片照的經典背景。

不知為什麼，想起了紐西蘭南島Tekapo的牧羊人教堂，它偏僻的位置也有種讓人憐惜孤單的美，但這裡，夜晚和日間一樣孤寂，不會因星星銀河變得熙熙攘攘，白天可以頂著寒風肆無忌憚的大聲感慨“終於面朝大海”（沒有下半句，因為不暖也沒花兒），到了晚上教堂身後就是黑暗無際的茫茫大海和讓人生畏的漂浮冰川，運氣好的話，北極光會為你指引方向。

因紐特人，你好

路上偶遇居民，本以為他們和冰島人相近，But they’re not. 格陵蘭人，也名因紐特人Inuit，黃種人，長相有點兒北極型的蒙古人種。其實還有一個名字大家更熟悉，那就是愛斯基摩人。愛斯基摩人遍佈在北極圈內外，從西伯利亞、阿拉斯加到格陵蘭。因為歷史上與印第安人有矛盾，這名字讓他們覺得含有貶義，因而創造了Inuit這個詞來替代，在愛斯基摩語中意為“真正的人”、“土地的主人。”因為黃種人嘛，島上的餐廳有著極濃的亞洲風情，不得不說，我在伊盧利薩特的那幾天，伙食很可口很對味兒。

夜晚不止有霞光

格陵蘭時間與臺北時間足足差了十小時。飯後才六點便已是精疲力盡。酒店門口，遇到晚霞。美麗的日落有許多種，但，這應該是我看過的最純粹用顏色打動我的霞光。夕陽由橙黃轉為深紅再變成醬紫的餘暉，靜靜的留在天空與海面的交界處，濃郁卻仍然透氣，透著絲絲空氣的清澈，惹人駐足，直到最後一抹消失在海面下。指尖居然忍不住打出小嶽嶽的經典名言，我的天啊（表情同步）。這樣的晚霞，你們若能見，就會無數次感慨旅行的意義。

八點，忍不住睏意，睡去，聽說那晚出現了北極光。而我是幸運的，因為第二晚、也是我人生中第三次看見北極光，就在酒店的窗戶裡望見它，然後奔了出去。

格陵蘭島的海陸空體驗

伊盧利薩特是一座很“悶”的城市，downtown的規模僅單一交叉路口以及與之連線的5、6家商店、3家旅行社、2家餐廳及1家超市，that’s it。這樣的地方，每天你得制定計劃，以免“虛度時光”。然而，我卻從未如此立體的感受過一座城，「海」「陸」「空」輪番轟炸，居然成就了一段不經意的奇妙體驗。

是的，出海、上天、接地，這才是伊盧利薩特正確的開啟方式。

出海，才不辜負冰灣

任何來到伊盧利薩特的人，都會出海。因為，冰川在那裡。伊盧利薩特碼頭的大小船隻，承載了無數旅者白色之夢，“曾無限接近冰川“是多麼酷炫的談資！！！

出海的體驗有許多種。

Iceberg Sightseeing冰山觀光是最溫和的。每年，48立方千米［1x10的9次方（立方米）］的浮冰湧進峽灣，帶來長度、高度百米有餘的巨型冰塊，坐船前往巨冰區探索對於每位遊客都很吸引。

冰塊在任何季節都有它的魅力，但水面下的幽藍陰影，也就是經常出現在雜誌中的格陵蘭硬照則在陰天時最美。極晝現象時，午夜Sunny在冰山上投射出獨特的光芒更令人難忘，因此夏季正是伊盧利薩特的旅遊旺季。冰山觀光特設夜間航行，晚8點才開船，為神秘的冰川之旅增添奇妙體驗。

除了圍著冰山觀賞外，船上的staff會向乘客介紹浮冰的由來以及冰塊的形態，我們在水面處所見只是傳說中的“冰山一角”，水面下的部分可能有數倍之大。曾經就有水下攝影師在格陵蘭島下潛30米才能為大家“揭開”冰川的真面目。

格陵蘭的冰塊歷史悠久，肉眼能看見裡面有氣泡，而這些氣泡可能已被封存了幾萬年，當冰塊慢慢融化時，能清晰的聽見氣泡被釋放的聲音。所以這些冰塊也常會被拿去分析，作為氣候研究的依據。

Whale Safari觀鯨之旅，這在伊盧利薩特真的很尋常，格陵蘭島的水域，不同季節大約能見到15種鯨魚，夏季通常能觀賞到座頭鯨、小鬚鯨和長鬚鯨，冬季則是白鯨、獨角鯨和格陵蘭鯨。老實說，因為環境很宜居，鯨魚有時就在城市旁的迪斯科灣游泳，我們沒有預約觀鯨行，反而是徒步時在山頭上看見好幾次，意外透過噴起的水柱而發現鯨魚真讓人興奮，但相信乘船與鯨魚同遊會有更震撼的體驗。

Eqi Glacier艾奇冰川遊，這是一趟要耗時8-10小時的漫長Day tour，船隻開往距離伊盧利薩特80公里處的峽灣，那裡很靠近冰川，運氣好的話可以親眼見證冰曾碎裂令人歎為觀止的自然現象。關於這個行程，“挨凍“是不可抗拒的挑戰，一定要做好充分的抗寒準備。

Water taxi是最酷的？前面恐怕還得加個“殘“字，water taxi顧名思義，水上出租，幾個人坐著快艇去看浮冰，聽起來很浪（yǒng）漫（gǎn）啊，但註定是一場赤裸裸的冷酷體驗。這個活動歐美人很是喜歡，畢竟可以無限靠近小型冰塊，可能這才是親近大自然的最佳方式吧。

上天，才能遇見奇蹟

我和伊市的空中之旅只因友人一句“一定要上天看看，絕不後悔。”而結緣。伊盧利薩特冰灣是世界上最活躍的冰川之一，2004年被列入世界自然遺產名錄，其中Eqi冰川可以坐船探險，但內陸冰層以南UNESCO遺址Isua Glacier及大面積冰蓋卻只能從空中欣賞。對了，在幾十公里的茫茫冰川上，無人機是真的不好使的，maybe有去無回（微笑臉）。

伊盧利薩特有兩家提供空中觀光的運營公司，一家是排名No.1的綜合旅行社WOG（World of Greenland），另一家是價格貴一丟丟的航空公司AirZafari，兩者皆可選直升機（含Landing）及雙引擎5人座P68機型的空中zafari冒險體驗。

我以為只要願意支付昂貴的服務費就可以飛了，沒想到機位太搶手，加之，寒冷的格陵蘭島適合飛行的月份屈指可數，在有限的飛行季天氣又變幻莫測，“飛上去”著實成了一件奢侈品。感謝AirZafari的丹麥機長，帶我實現了這一願望，儘管再坐一次我是不願意的（微笑），飛機經歷的顛簸想起來確實很後怕，在小小的機艙裡被大自然擁抱，更多的是敬畏

Sunday, cloudy

機長是一位身高190cm+的丹麥紳士，他的家鄉在哥本哈根，今年夏季正值on duty，所以不用太擔心格陵蘭人的飛行技術，因為大部分機師來自丹麥。他非常友好地向我們介紹了航線及實時天氣，週日我們是唯一一架出港的飛機，乘客連他一共四人。四人的數字居然也適用於整個機場，沒有塔臺、沒有地勤，我們就這樣自己飛出去再自己回來，他很負責任的說，每隔一段時間會錄音，以“彙報”我們當前的飛行位置和任何異動，就是黑匣子記錄的意思咩（狂顫抖ing，花錢要命的節奏…..），就這樣，我們出發了。

不比直升機，雙引擎飛機不僅需要加速助跑，平飛也需一定的高度。戴上對講器，在一片震耳欲聾和晃悠中，飛起來了。很快來到海面上空，一塊塊不定居所的浮冰盡收眼底，冰面下的幽藍包圍是那麼立體、深邃，讓人對水下世界無比好奇，可惜氣流有些強，為了安全，機長升了高度。

飛機進入峽灣，挺近Eqi冰川，大片大片冰牆呈現鋸齒狀，就像被切割過一樣，因此Eqi也得名Calving Glacier，非常形象。作為唯一靠近伊盧利薩特的冰川，前面提過Eqi可以坐船前往，若是直面高大的冰牆，想必又能體驗另一種震撼。飛機持續顛簸，只好更多地用眼睛咔嚓美好畫面。

繼續南行，一望無際的冰蓋映入眼簾，冰層上時見刀刻般的凹槽，時變鑲嵌的藍色水窪，時而又現連綿起伏的雕刻造型，copy幾張空中攝影師Tom Hegan的作品，他飛躍格陵蘭冰蓋，用器材記錄了被氣候變化影響後的融化冰川。

機長提醒我們Isua Glacier（暫且譯為伊蘇冰川吧）到了，其實只是遠遠的望見，冰川連著茫茫大海，除了“我如此渺小”找不到其他的詞兒形容心理感受，這一路的震撼都如教科書式印在腦海裡。飛機向東轉彎，前往Kangia Icefiord，Kangia冰川大約是最多訪客見過的，只要徒步就能相遇，美詞美圖留給後文。

返回伊盧利薩特前，經過一片浮冰區，將此行推向小高潮，成群幽藍的冰塊就在那裡，散落的浮冰有默契、有組織的形成一片冰區，從空中望下去，就像一顆顆藍寶石墜入了大海，水面上的部分被白雪均勻包裹，水面下則呈現天藍色的陰影，在深藍海水的包圍下，散發神秘而高貴的耀眼光芒。機長為了方便大家拍照，特意在冰塊區上方盤旋。

返程，以伊盧利薩特小城全景鳥瞰圖完美收官，我們安全返回機場。

踏步，認清自己很渺小

下了海，上了天，伊盧利薩特的剩餘時間，交給雙腿。伊市有三條著名的walking path，紅、黃、藍，比起需要備足銀兩的付費專案，徒步只需付出點艱辛，便可收穫無與倫比的美景，擁抱大自然，其實很簡單。

三條徒步路線：藍線最長，終點通往格陵蘭人的定居點Sermermiut，全長約7km需時5小時左右（看個人），沿途欣賞Kangia Glacier，約向東距離浮冰越近，景色相當壯觀，體力和時間的消耗自然也是最大的；黃線長度居中，約3km，由同一起點出發，與藍線方向相反，我在行進中發現了鯨魚，黃線的終點是伊盧利薩特市區，從那裡結束不用走回頭路，臨近終點可抵達俯瞰城市全景的制高點，但此線路苔原地居多，全是野路子，有一定難度也較為溼滑，需要十分小心；紅線是最短的，約1km，沒什麼看點，但因為與藍線有交集，許多人會選擇走一段藍線，再從紅線折回。雖然黃線和藍色都有足夠的獨特魅力，時間有限的話，可以只選兩條，即藍+紅線及黃線。

穿過格陵蘭犬的餵養區，便來到三條線路的起點——老的直升機停機坪（Old Heliport）。

藍+紅線

You are now entering the UNESCO World Heritage site of Illulissat Icefiord!

棧道指引我們在盡頭左轉彎，登上小山坡，明信片般的景色躍入眼簾，冰川披著紫色的霞衣完整的印在海中，壯闊而寧靜，那一刻，激動了雙眼，燃動了心跳，美cry。途中偶拾的臺灣小夥伴忍不住奔過去，脫了外套，跳起擺拍。

一束光射進我的鏡頭，光斑美麗的剛剛好，讓人怦然心動，拍照的雙手竟然顫抖起來。

離開藍線經典的觀景區，看到時間不早了，於是想從紅線回頭。尋找紅線的過程很漫長，一是路上只有藍色的標記，卻沒有兩條線路交集的指示牌，二是夕陽西下，沿途的冰川被印染成橙紅紫三色，實在美得讓人分心，每走兩步就要舉起相機拍拍拍，隨著太陽一點點落下，翻過一座山頭還有一座山，一直往高處走，沒有轉彎的意思，不僅讓人有些焦慮。欣慰的是，我們有四人一起走，相互照應、相互鼓勵，最終找到了紅線的折返點，所謂旅伴的志同道合，首先得具備這種精神。後來我們也相約一起完成了黃線

黃線

補充體力後，第二天我們又打卡了黃線。黃線的設計很人性化，既不像紅線隱藏在內陸也不像藍線需要無限體力，基本圍繞伊盧利薩特的西南角迪斯科灣畫了一個圈兒，走不了多遠就能觀賞冰川。黃線入口需先經過一片墓地，當地居民前來悼念故人，沒有任何壓迫感，因紐特人和這片土地的連線一切都是很自然的感覺。

順著黃色石堆標記指引，向上攀登，便是冰川。和藍線在對岸觀賞冰川相比，黃線的視野更開闊，越向西行，和冰川海面就越接近。

以冰川和苔原作為背景拍下的人物照片，讓人內心澎湃而又寧靜，是啊，在大自然面前，我們不過是微小的顆粒，應永存敬畏之心。

在山頭上休息時，因向一位反方向過來的友人打聽剩餘路線，卻意外獲知附近能看見鯨魚，而且就在幾分鐘前，這一驚喜讓我們加快了腳步。沒錯，剩下的一路，我們都與鯨魚相伴，每隔幾分鐘大約就能找到（確切的說，眼睛盯著看，都要瞎了！）正在迪斯科灣游泳的小鯨魚，噴起幾陣水柱後向南邊游去，偶爾也能見到2條結伴的。其實我影了幾段影片，卻因後期SD卡出現故障而“全軍覆沒”，非常可惜。

一路上充滿感激，黃線越走越順，伊盧利薩特城鎮慢慢出現。伊市海邊的小別墅朝向西南，安靜的享受太陽送來的溫暖大禮包，其中也有我們這兩天投靠的Hotel Icefiord。下午四五點，順光拍攝小城全景，是上天的眷顧麼？特別幸運、幸福。

本來寫到這裡，關於精華已經窮盡，但我想說，帶來的泡麵還沒有碰過啊，讓人捨不得出門的酒店還沒介紹完啊，發呆的畫面格陵蘭島也應該有啊，關於買買買意外的收穫總得讓我炫耀下吧，於是，提起筆，格陵蘭的第四篇，終回~

住宿、美食、商店，你必須收藏！

給你們打好預防針，這篇是關於伊市慵懶的叨叨叨，但是，一段美好的旅程，住差了遺憾，沒吃好糟心，空手回家=沒來？我的每一段出行，吃住逛和行一樣重要，因為，我喜歡全方位的收穫。

伊盧利薩特實在是一個簡單的地方，比起在Booking.com上點開“羅馬”，出現讓選擇困難症患者發瘋的4790家酒店，伊盧利薩特就只有9個選擇，其中只有4家是酒店，只有2家最熱門，只有1家達到4-star。如果你還很糾結，負責任地說，訂到哪家全靠手快，提前倆三月才預定？搞不好，民宿也沒有。伊盧利薩特的接待就是有點任性。

Hotel Icefiord

之前的文中，有提到Hotel Icefiord，不管在booking.com還是tripadvisor上都是最高分的酒店。海景，是它的“標籤”也是所有設施的標配，坐擁大海、全海景客房、擁有全市評分最高的海景餐廳，當然，還有加分項——出門就能欣賞北極光。從酒店步行到市中心，大約20分鐘，聽起來挺遠，實際一路都是你不願錯過的美好風光。

酒店餐廳外是全市最棒的臨水terrace，天氣實在太冷，無法像老外們那樣只要幾縷Sunny就願意穿著大棉襖坐在屋外social，但裹著暖氣向外望，隔著玻璃都覺得心情大好。

去酒店的餐廳用餐，並非做了功課，而是一位丹麥姑娘的推薦。在陽臺上遇見她時，她向我們買菸。買菸？華人的社交禮儀裡絕沒有這二字啊，於是，很自然的遞上一支“非賣品”，也順利打開了我們的話匣子。

姑娘是丹麥人，護士，在教堂附近的醫院工作，今天恰巧醫院的小夥伴在酒店餐廳聚會，她推薦“這是全島最好的餐廳”。我對姑娘在格陵蘭島工作很好奇，之後便了解了些。她找了個派遣的機會，要在這裡呆上半年，之後還會不定期的來支援。她說，第一次來格陵蘭島時，就愛上了這裡，那時孩子太小，沒機會過來久居，如今兩個孩子都到了上小學的年紀，全家人才“正式搬了過來”。我突然想起了前段時間高曉松很火的那篇《北歐歸來，我覺得自己心裡很醜陋》，北歐人崇尚極簡的生活理念，做著自己喜歡的事情，歲月靜好，與世無爭。姑娘這樣的規劃大概正是北歐人簡單幸福活的生寫照吧。

臨別，我們把整包煙留給她，告訴她這是華人送給她的Chinese gift。

Hotel Icefiord Restaurant

在Hotel Icefiord的最後一晚，如願在餐廳吃了一頓正餐。伊盧利薩特全島的餐廳都不用太在意dress code，臃腫的大棉襖除去後，大家都穿的很休閒。另外，雖然是吃西餐，但點菜方面完全不用像法餐那樣被潛規則，只要能吃飽，前不前菜根本無所謂啊。沒有了著裝和禮儀的束縛，這頓飯讓人很輕鬆，注意力都聚焦在味道上。嗯，文乖很滿意。

靠海吃海，和海鮮有關一定是不錯的選擇，先來一道Fish of the day, 新鮮的大比目魚排Halibut，配上亞洲風味的黃咖哩米飯以及酸甜的醃菜，和家鄉菜的距離頓時拉近不少，即使中國胃也很容易接受啦。

另一道主菜，鎮店之寶的Lamb steak 羊排，焦嫩多汁不說，還加了小！白！菜！，side dish則搭配非常creamy的黃油土豆片兒，好吃。

沒叫前菜，這頓飯的“熱量不達標”啊，homemade的芝士蛋糕來補，在寒冷的極地，一勺sweet、一口熱咖啡都讓那份幸福感來得特別豐滿。

Inuit Cafe

島上排名No.2的餐廳是印度人開的，Inuit Cafe，用“因紐特”命名好霸氣。這間餐廳有一棟獨立的小樓，座標市中心。店內的裝修雖簡單，但很寬敞，最重要的是Sunny毫不吝嗇。晌午挑個視窗的座位曬曬太陽小憩一陣，舒適愜意，就像在家裡一般。

Inuit由一對夫婦經營，另有兩位廚師。食材依舊以海鮮為主，包括鯨魚排、比目魚、淡菜、格陵蘭蝦、雪蟹等，以麋鹿(reindeer)、麝牛(muskox)等極地特有的肉類食材為輔，烹飪出濃郁的南亞風味。小店在旅遊網站上口碑很不錯，品質佳，價格公道。

擔心食材和口味吃不慣的話，叫咖哩海鮮湯(curry soup)準沒錯，濃郁微辣的咖哩湯飄著輕輕的椰香，色澤惹人，蝦子、比目魚新鮮、飽滿、量足，用麵包蘸著濃湯吃，印象十分深刻。

要找到Inuit Cafe，先認準路口的PGI旅行社，購物主街的第一棟建築，Inuit就在其左手邊大約第三、四棟建築裡。

Hong Kong Cafe

說到伊盧利薩特美食，來過的華人應該會異口同聲的報出“Hong Kong Café”，真的有一家來自香港的茶餐廳麼？No, 大廚是泰華人，老闆娘則是當地人，但這家平價的亞洲美食餐廳，既接地氣又合胃口，最關鍵，量大。人均DKK65~90（約合RMB70~100）就可以吃的不錯，相較北歐的消費真的是良心價。

餐廳就在教堂附近，不論中午還是晚上，不同時間段都會遇見食客，不光是遊客，本地人也來吃。有個熱情的努克人用不太流利的英語和我交流，他告訴我伊市吃飯很貴，這裡便宜量足，所以每次從努克（格陵蘭島首都）來出差都光顧這家。餐牌上以泰式和中式的例餐為主，有炒麵、咖哩飯、蓋飯，甚至還有泡麵。叫了一份鮮蝦飯，濃郁的咖哩椰汁味，配著白菜和花生碎，微辣可口。

記得有位女朋友在內地某高階餐廳享用過一次格陵蘭蝦，因為烹飪的太美味，所以特別囑咐我，到了格陵蘭一定要吃蝦，聽起來就和紐西蘭南極小龍蝦、冰島龍蝦一樣珍貴。但當價值DKK89的鮮蝦飯端上來時輪到我傻眼了，居然有67只（對，我數了！），在local看來這就是“靠海吃海”最接地氣的食物啊。後來的某天，和local聊天中得知，本地的漁民是最有錢的，因為有捕不盡的魚蝦，真好。

Hotel Arctic

全市最有名的酒店，要數北極酒店了。因其規模最大、設施最全，有條件的大部分遊客會下榻那裡。酒店的位置雖較為偏僻，但從早到晚都提供往返於市中心和酒店的免費穿梭巴士，並貼心的為之前住了其他酒店的客人提供pick-up服務。

從市中心前往酒店的路上，會經過伊市的碼頭，可以說，碼頭窪地將市中心和酒店所在的山頭隔開，其實直線距離很近。建議可以自己步行一次，這大概是伊市唯一一處讓人“眼花繚亂”的風景。

那天碼頭停了一艘很大的貨Royal Arctic Line，這艘貨輪有說法是丹麥為格陵蘭島提供補給之用，但格陵蘭島漁業、礦產資源豐富，相信貨輪也為格陵蘭島與外界的貿易往來提供有力支援。

說到丹麥與格陵蘭島的相處方式，貌似格陵蘭島一直想（從丹麥）獨立，格陵蘭島現已實現高度自治，它擁有自然資源的管理權、司法、警察權以及部分外交權，但防務及外交事務上的決定權仍然由丹麥控制。由於勞動力不足，大部分財政運轉資金來自丹麥的補貼，加之一些文化衝突，真的獨立還有漫長的道路要走。

到達北極酒店已是晚間，迎接我們的是一隻迷路的小格陵蘭犬，看著很冷很餓，好可憐，於是我們貢獻了兩根中國玉米腸。這小狗很通人性，給了吃的就乖乖的坐在旁邊，雖然很想去酒店裡取暖，但終究不敢往裡邁多一步。後來向酒店職員詢問才知道，有兩隻小格陵蘭犬跟著遊客誤打誤撞走來了酒店，他正打算找到另一隻，送它們回該去的地方。格陵蘭犬是當地人的好朋友，但為了鍛鍊它們生存技能，當地人會“置之不理”，讓它們自己想辦法。再給我一次機會，我還是會喂的（嘿嘿）。

第二天一早瞧見了酒店的真容。北極酒店確實是地頭一霸，不僅提供星級酒店應有的各式房型，還有非常特別的海邊太空小屋。配套設施齊全，基本上可以在酒店裡吃飽喝足，開會健身，再選購些當地特色的手工藝品。

Cafe Ferdinand

酒店兩家主要餐廳，fine dining也是自助早餐廳的Restaurant Ulo在一樓，二樓Cafe Ferdinand多為簡餐和酒水。

別被酒店的星級誤導，比起格陵蘭島昂貴的交通費用，酒店用餐價格可以說非常公道，住在隔壁Avannaa酒店的客人連著幾晚都來這裡用餐。推薦由雪蟹、煙燻比目魚、深海帶子和格陵蘭蝦組成的海鮮tapas，200人民幣不到，份量足夠兩人食用。聽說這裡的蟹腳很有吃頭，我們又貪心的額外加了一份。

餐廳靠窗的座位，正好能賞落日。夕陽西下，為冰川一點點披上橙色的外衣，暖色調與空靈感混搭美得讓人窒息，這樣的VIP美景若是放進繁忙的都市，恐怕是奢侈品中的極品。

Canada Goose

關於買買買，伊盧利薩特其實沒啥買的。市中心的主街只有幾家商店，以銷售紀念品為主。當地人穿著很樸素，一方面因為商業不給力，另一方面當地人的收入和物價並不成正比。但是，我卻在為數不多的商店裡意外的發現了個網紅品牌，Canada Goose。

香港IFC最近開了一家Canada Goose專賣店，門口排起了長龍。而在格陵蘭島，Canada Goose沒人！

非常有意思的是，這平凡的店面和被熱炒的奢侈品店顏值太懸殊了。走進店裡，盡是各種冰箱貼、明信片、小擺設以及當地居民所需日用品。再往裡走，是像倉庫一樣的隔間，那裡正是加拿大鵝的專門區域。噗嗤笑出來，原來，在格陵蘭島，加拿大鵝和任何一個服飾品牌一樣，僅僅滿足人們保暖的需求。而看一下地圖，加拿大和冰島一樣，只是和格陵蘭島隔海相望。這也正解釋了為什麼有賣的原因。

出 / 門 / 貼 / 士

1、 格陵蘭島的服務都是限量的，如果確定前行，尤其是旺季（極晝），Boat trip務必要提前預定，提前五、六個月都不誇張。

2、雙引擎飛機中途不能停，但可以飛長線，而直升機天氣良好時可有條件的在冰川上降落。直升機滿座時有人需要坐在裡側，但是雙引擎飛機每人都是window seat，可是後者又很尷尬的能看到兩側的螺旋槳。所以，無法兩全，兩者體驗不同。

3、紅黃藍線徒步都是免費的，只是，這三段路線並沒有那麼好走，基本都是在苔原和岩石上持續上坡、下坡。防滑、能起到保護腳踝的鞋子是必須的。

4、Hotel Icefiord位置實在很正，它不是海景那麼簡單而是就在海邊，日落在酒店欣賞就已足夠，雖然是離機場最遠的酒店，但是走去城中心約20分鐘的步行距離，依然合理。欣賞伊盧利薩特的最佳方式莫過於步行。

5、9月下旬的日落時間約18點-18:30，晚上若想看北極光，需要找到地勢高且沒有光汙染的地方，而這樣的地方在伊盧利薩特會有點困難，因為城中心地勢最高，但是有建築便會有光，而真正黑的地方因為人口太少，不敢冒然前往。 北極酒店附近比較空曠倒是不錯的觀測地，入住的話那便是最大的福利。

6、格陵蘭航空每週有航班從丹麥哥本哈根出發，飛往Kangerlussuaq，目的地不管是首都努克（Nukk）還是伊盧利薩特（Illulissat）都需要在此轉機。 冰島航空從雷克雅未克有前往努克的直航，如果飛到伊盧利薩特，依然需要轉機。

7、乘坐格陵蘭航空，發現了一個非常有意思的現象。空乘派發飲料時，幾乎所有了解這條航線的乘客，都會一次性要2-3罐飲品，不知道這是否和北歐高昂的物價有關。

夏季，應該說是去格陵蘭島旅遊的最佳時機，也有機會在 ILULISSAT 看到冰川滑落的機會，但我本人還是覺得比較喜歡冬天在格陵蘭島坐著狗拉雪橇穿越白雪皚皚的冰雪大地，非常寒冷，非常滄桑，非常體驗。

進入格陵蘭島目前只有格陵蘭航空公司，聽說也有從其他國家和城市進入格陵蘭島的，但是我覺得從哥本哈根進入比較方便，而且每週有四個往返航班。

格陵蘭島每年都被雪覆蓋，尤其是它與大陸沒有國界。這裡被稱為世界上最大的島嶼，擁有眾多迷人的目的地。

美麗的海灣位於伊盧利薩特市附近，地理位置優越，長40公里，高7米，深1200米。除了欣賞那裡壯觀的冰山之美外，您還可以親眼目睹令人驚歎的野生動物，如企鵝，海豹和鯨魚等海洋動物。迷人的自然景觀使這個海灣成為被聯合國教科文組織列為世界遺產的地方。

Narsarsuaq擁有約200人。雖然它很小，但是壯觀的景色，寧靜的港口和壯麗的山脈將讓您一見鍾情。大多數旅客選擇格陵蘭島著名的旅遊目的地作為理想的露營地，享受清新的空氣和探索野生動物。Narsaq位於格陵蘭島巨型海灣系統的平原上。該地區是一個遊覽的好地方，您可以在那裡看到海豹，鮭魚，鯨魚以及附近冰川的冰山。

Uummannaq位於格陵蘭島西部，是世界上最受歡迎的旅遊景點之一。這座城市擁有美麗的自然風光，壯麗的岩層，寧靜的村莊和浪漫的湖泊。探索每個角落的最佳方式是靜靜地散步。如果您在冬季前往Uummannaq進行旅行，您可以租用狗拉雪橇來遊覽並探索這座城市。但是，建議的時間是從5月17日到7月28日，您可以在午夜欣賞太陽的異國情調。

如果您可以從六月到八月前往格陵蘭，您將能夠在午夜看到令人驚歎的太陽，這被稱為世界上最有趣的自然現象之一。格陵蘭島提供特殊的咖啡，可以幫助您在夜間醒來，以便您可以完美地欣賞到如此美妙的風景。

但是最適合觀看冰山沉沒的地方是Eqip Sermia，這是格陵蘭島一個有趣的融化冰川。從Ilusiat到現場需要大約五個小時的火車才能看到雄偉的冰川，因為巨大的冰山沉入海底。

在一個就是酒店了，Lodge Eqi酒店是格陵蘭島的理想旅遊目的地，享有清新的空氣和輕鬆的時刻。寧靜的風景和寧靜的氛圍一定會幫助您擺脫繁忙的城市生活。雖然格陵蘭島並不像世界上其他旅遊景點那樣出名，但它越來越吸引更多的遊客來探索其壯觀的自然美景。